以色列：一片充满信仰的神圣土地(组图)

　　说起信仰，文字的解释是“对某种主张、主义、宗教或某人极度相信和尊敬，拿来作为自己行动的指南或榜样”，信仰不仅仅是佛教、基督教、伊斯兰教这三大宗教，也不仅仅是印度教、犹太教和那些教里面的派系，信仰是属于我们自己的一种东西，无论你信仰什么，终归发现，信仰与不信仰，是完全不同的生活态度。以色列是一个充满信仰的地方，无论你是否信仰宗教，但是你都可以来这里感受一种宗教的氛围。这种氛围，只属于以色列。

金色的耶路撒冷 　　耶路撒冷的信仰

　　从死海到耶路撒冷，有丘陵小山不停地从高速公路旁划过，那感觉象是一部电影。

　　以色列东西向不宽，最窄的地方1个小时就可以驾车穿越。我们的车也只花1个小时多点，便来到耶路撒冷。

　　从海拔下400多米，到海拔700多，竟似穿越了两个季节。刚才还是短打扮，到达耶路撒冷的橄榄山时，却恨不得把能穿的衣服都穿上。瑟瑟冷风中，夕阳把最美的时刻留给了我们。耶路撒冷老城就在眼前，金顶寺是那么地耀眼，耳边萦绕着颂经的声音。

　　这就是耶路撒冷，一个让肃然起敬的城市，一个倍受瞩目的地方，一个圣地，犹太教、基督教、和伊斯兰教的朝拜圣地。太多太多的故事发生在这片只有1平方公里的土地，我的足迹就要留在真真切切的耶路撒冷。我有一点晕，眼前就是一条时空隧道，我就要穿越。

华灯初上的耶路撒冷

　　橄榄山上下来，已是华灯初上。犹大出卖耶稣的地方，现在已是一个小教堂，也是亮彤彤的，稍上边的是纪念圣母玛丽亚的俄罗斯式教堂。

　　耶路撒冷Jerusalem是由Jeru城市和Salem和平两个词根组成，意为“和平之城”。自公元前10世纪，犹太大卫王在耶路撒冷建都，所罗门圣殿建成，耶路撒冷一直是犹太教的信仰中心，犹太人心中最神圣的城市。但几千年下来，特别是在1948年以色列建国以前，耶路撒冷的和平难以实现。

山上成片成片的墓地，在暮色中略显惨白

　　公元前586年，巴比伦灭了犹太国，所罗门圣殿被毁，犹太人第一次大流亡。

　　公元前515年，圣殿重建。第二圣殿在希律王时扩建。

　　70年，罗马帝国占领耶路撒冷，摧毁第二圣殿；135年，犹太人起义失败，第二次大流亡。

　　622年，耶路撒冷开始阿拉伯帝国和奥斯曼帝国的伊斯兰教时代。

　　1917-1948年，英国托管耶路撒冷。

　　犹太教500年，基督教400年，伊斯兰教1000年。

　
耶路撒冷的以色列博物馆里，有老城的微缩复原模型，最大的建筑就是第二圣殿。

　　哭墙：犹太人的精神家园

　　第二圣殿被毁时，有天使在一段西墙上哭泣，后来只有这段不到50米长，18米的残垣断壁存留下来，又叫西墙为哭墙。伊斯兰教后来在圣殿山上的圣殿原址修建了金顶清真寺，以至于犹太教的圣殿无法再重建，因为重建意味着拆除现有的伊斯兰教寺院。

　　相传圣殿山是穆罕默德登天与亚伯拉罕对话的地方，在伊斯兰教朝麦加方向礼拜前，都是朝着耶路撒冷的方向朝拜的。耶路撒冷的以色列博物馆里，有老城的微缩复原模型，最大的建筑就是第二圣殿。

哭墙下的以色列老人

　　现在的犹太教做礼拜时，无论身处世界何处，都要朝着耶路撒冷的方向。如果条件允许，犹太会堂也是朝向耶路撒冷所建。哭墙现在就是一个露天的犹太会堂，按犹太教的传统，分隔成男女两部分。

　　所有男性，要到哭墙下，都要带“卡巴”圆形小帽。非犹太教徒最好也随俗。有人在这里写下自己的心愿，有人在哭墙下哭泣，有人在颂读经文，不时点头，那是他在心中默读神的名字。

不同肤色的犹太人在哭墙下祈祷

　　也有不同肤色的犹太人在哭墙下祈祷，据说是所罗门和示巴女王的后裔。而远在我国的开封，也有一支犹太部落，据讲已有几十名开封犹太人重新移民回以色列，他们到耶路撒冷一下车，便来到哭墙礼拜，久久不愿离开。有人将写好愿望的纸条，塞到哭墙的墙缝中，但传说这并不是犹太教的传统，而是游客们的一个发明。　一只鸽子刚好飞向哭墙，那里有野草，有生命。

　　犹太人有一个心灵的家园，在哭墙下，他们可以离上帝很近，可以和上帝对话。犹太人经过两个世纪的颠沛流离，二战中被屠杀六百万人，换来今天的以色列，他们终于可以有一个自己的国家。我不懂希伯莱语，更无法理解犹太教徒的精神世界。

哭墙上那些给上帝的小纸条

　　我在那里有一种感动，莫名的。为犹太人的坚韧？为自己无法读懂生与死？为自己的心无归处？那天，我始终没有勇气将镜头对准哭墙下犹太人祷告的脸，不想过多地打扰那份让我动容的虔诚，只是任两行泪水，在西下的暖阳中，静静地流淌。

　　老城外，就是橄榄山。犹太人都愿意死后葬在橄榄山上，这里的墓地大概有15万之多。橄榄山被约旦占领时，大量的墓地被破坏，许多墓碑被用来修路和建军用厕所，要知道，有些墓和墓碑都有上千年之久。

　　“世上有十分忧伤，九分在耶路撒冷”。犹太教相信救世主还没有出现，当弥赛亚来临的时候，葬在橄榄山上的这些人就会复活。昨晚看上去一片惨白的墓地，现在倒是金黄一片。

街边公园里描述了耶稣受难的历程的14幅画

　　沿着耶稣受难的苦路

　　行走在耶路撒冷老城，就在搭上一列时光列车，一站一站，一个世纪一个世纪，一个千年一个千年，走走停停。城墙，残壁，石头，甚至是脚边碰到的一颗石籽，都有一段故事，都有一段回忆。

　　如果说哭墙是犹太人心灵的家园，那么耶稣的苦路则是基督徒们的朝圣救赎之路。

耶稣被叛死刑之地。昔日的古罗马总督府，现在是一所穆斯林学校，并不对外开放

　　耶稣生于伯利恒，传教在加利利湖。公元30年逾越节前，耶稣带着门徒前往耶路撒冷，因言论思想被犹太教祭司们所憎恨。耶稣晚上就住在橄榄山上，在最后的晚餐后，被犹大出卖给祭司们，而被抓，史上最受争议的电影《耶稣受难记 The Passion of The Christ》就是从这里讲起的。梅尔。吉布森用极其写实的风格，再现了耶稣自被捕到被钉上十字架，生前最后12小时的那一段往事。由于电影过于血腥，被定为限制级。

　　耶稣死后3天复活，回到加利利湖区，与众门徒相见，并于40天后升天。

精细异常的手工画

　　圣经《新约》中记载，耶稣复活后，让门徒坚定信心传讲他曾经传授的信息。追随耶稣的人发现，耶和华要通过耶稣的献身来拯

　　救信从耶稣的所有“国家、种族、语言”的人，让信徒们得到永生，于是宣告耶稣就是真正的弥赛亚，是基督，所以称他为耶稣基督。

圣墓是基督教信仰中最神圣的地方，一柱极强的阳光自由泄下，寓意耶稣升到天国。

　　苦路Via Dolorosa用十四处来讲述这段故事。进入耶路撒冷才城不远，离苦路开始不远，有一处街边公园，14幅画清楚地描述了耶稣受难的历程。现在的这里，有位老年修女手工做画，精细异常，颇具收藏价值。

清爽的海法城

　　巴哈伊教圣地——海法

　　从特拉维夫到加利利湖，中间要路过海法。

　　海法给人一种清爽的感觉，典型的地中海城市味道。毕竟是一个新兴的港口城市，大部分建筑都比较新。海法的楼房，依山势而建，家家都是海景房。开车回家倒也无所谓，如果骑自行车可有点惨，所以在海法的街道上鲜见单车。

　　耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地，其实海法也是一个宗教圣地。巴哈伊教的圣地，巴哈伊花园就在海法。巴哈伊教在中国也被称为大同教。19世纪50年代，巴哈伊教起源于伊斯兰教，创始人为伊朗人。自开始，巴哈伊教便不被当时的伊斯兰教所接受。经过若干年的风风雨雨，最终海法成了巴哈伊教的圣地。

情侣在享受着午后时光

　　巴哈伊花园依卡梅尔山而建，共有18层，其中只有最上和下两层对非巴哈伊教徒开放。信徒自下向上，拾阶攀登，也是一个朝圣的过程。到的那天不巧，巴孛寝陵正在外部修饰，包个严严实实，看不到金顶。巴哈伊花园免费对游人开放。眺望着地中海和整个海法城市，宁静中少了几分宗教的神秘和凝重色彩。最高层上，有的地方也不对普通游客开放，不知里面有着怎样的秘密。最下一层开放的区域，也只是视线所及的范围。巴哈伊花园下面便是German Colony，顺山势向下，可以走到海边。

卡梅尔山上，巴哈伊花园

　　走到这里才想来今天是星期六，是犹太教的安息日。周五日落到周六日落的一整天，就是犹太教要求人们好好休息的时间。这一天，人们尽量休息，不开车、不做饭(前一天就做好了安息日的饭)、少走路，商店餐馆歇业、航班停飞、公交车停运。连电梯也尽量少动手按，据人讲，有的正统犹太教徒，甚至会花钱雇人来按电梯。所以，大多楼房里会有安息日电梯，每层都停，免了动手。

花园般的城市

　　海法做为一个新兴的城市，正统犹太教徒不是很多，所以还可以看到餐馆营业，毕竟有的现代化的城市，犹太人也开始有的不信教，或者简化了许多宗教传统，比如特拉维夫和海法。这就是安息日的海法的一个普通社区，静逸、从容、闲适，和新闻中的那个战火纷飞、到处充满炸弹危险的以色列，实在是联系不起来。从特拉维夫到海法，和其它发达国家的城市并无什么不同，而耶路撒冷老城则要宗教气氛浓些。而无论是在特拉维夫，还是在耶路撒冷，只要在人行道上过马路，一定是车让人。至于更多以色列的秘密，需要亲身来领略。

以色列农庄基布兹

　　共产主义在死海的沙漠里实现

　　你绝对不能否认共产主义的伟大信仰。在以色列的犹大沙漠中，还有绿洲，而且是共产主义社会的大农庄。基布兹是以色列农庄的一种形态，共产主义在这里得以实现，相对独立的几十或几百人的村庄，统劳统筹，按需分配。以色列建国总理本古利安就是从基布兹走出来的。现在参观的Ein-Gedi基布兹到今年已经成立55年了，幼儿园、食堂、电影院、剧场、学校、住宅区、洗衣店，一应俱全。

学会了中国兔年流行的网络手势的以色列可爱老人

　　瓒布是Ein-Gedi基布兹的一代，他在向我们问好，而且说这是新学的最正宗的中国问好方式。真不知是哪位中国游客这么有才，把一个兔年流行的网络手势，如此误导地传到这位以色列老人，而且让瓒布深信不疑。死海独特的地理和气候，让Ein-Gedi基布兹成为一个小型的植物园，种植着来自世界各地的1000多种奇珍异宝。不过最先吸引人的倒是这条憨憨可爱的狗，还有狗狗的主人，来自加拿大的志愿者Paul，来Ein-Gedi基布兹体验共产主义生活。

椰树的树荫让人忘了这是在死海旁边的犹大沙漠

　　基布兹内很安静，偶尔会有社员穿梭其中劳作，椰树的树荫让人忘了这是在死海旁边的犹大沙漠。有人将这个基布兹的植物园称为世界上的第11大奇迹。

远处就是死海，还有基布兹的椰枣林、自来水厂、和渡假酒店

　　现在，基布兹在完成最初的创业功能后，共产主义的生活方式也被许多人所怀疑，承包制和按劳分配制也开始出现在这里。有些年轻人离开基布兹，去特拉维夫，或者耶路撒冷寻找机会。看来，犹太人马克思提出的共产主义可能就是个梦，还真的不好实现呢，是吧？

　　一会儿是死海，一会儿是犹大沙漠中戈壁穿越，一会儿又是基布兹的植物园，还真奇妙！

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