九乡新闻网边程读几年级:[研究]江南风物集 - ChinaRen社区 - 城市话题
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/04 08:44:17
—————豆腐香中识江南—————
记得台湾的刘墉先生曾言之：人生当如豆腐，方正洁白，可荤可素！可见，刘先生对豆腐是有一种真性情的钟爱。感同身受，余亦是钟爱豆腐之人，蛰居江南，水陆宴席，鳞次栉比，唯独不能或缺了豆腐的颜面，清蒸，红烧，拌卤，干炸，个个鲜活，道道精彩。最不济者，小粥一碗就着素面朝天的豆腐，淋上点老抽酱油，便是一道清爽的食材，炎炎之日，足以令人精神一振，一扫夏火的困顿与疲乏。
据说，豆腐本意源出“逗夫”之意，因一妻在家中作豆浆，忽闻人来，恐是婆婆外出归来，怕被见责，匆忙之中将刚煮好的豆浆倒入装有石灰水渍的缸中，便起身出屋相迎，哪知却见自己久行的丈夫归来，心中欢喜，竟将豆浆之事忘却，待及丈夫口渴之际，忽然想起缸中的豆浆，掀盖一看，竟发觉豆浆已凝结成块，问其原由，引得丈夫一阵笑然，从此，“逗夫”之名得以流传，演变为如今的豆腐了。
豆腐之中又属油炸臭豆腐最为别致，因其“臭”而名噪一方，深得人心，隐约忆得，溪亭日暮，在街头巷尾，一副担子，一头小灶油锅，一头木格案板，油锅小沸，案板上调料瓶、竹签林立，一块块臭豆腐拂水入锅，随着“ 吱吱” 声响，那奇特诱人、亦臭亦香的气息便弥漫开来，引得朱窗路人耸鼻而立，闻“臭”而来，一派热闹。炸好的臭豆腐一脉金黄，一块块放在铁丝篦上滴着油，众人的眼珠都瞪出来了，速速用一根竹签串起几块，抹上红红的辣酱，倚着夕阳斜辉里的长桥廊壁，嚼起一番滋味，抛开九宵天籁，那份辣爽淋漓的痛快，深深刻于心田，经久难去！
豆腐以其洁白方正，常喻以人生品性，江南有“状元豆腐”之说，源由大抵是无法考证了，据传是一位新科状元不忘糟糠辛苦，亲为其下厨磨豆腐而得名，虽然传说有夸张之嫌，但江南的人家看中的却是那份相濡以沫的情意。比之天下盛宴，豆腐位卑名薄，可江南的人家却将豆腐位列状元，可见其份量之重，也彰示着一方民风的淳然。
当然，依着江南的民俗，家中有人外出经商为官，邻里亦常赠以豆腐，意为劝诫其应时时铭记“清白为人，方正为事”；若是遇上婚宴大喜，酒席之上必有一盘豆腐，喻其双方皆清清白白，恩爱贞节；再有高堂辞世，留客席上亦会有一挂豆腐，借以显喻高堂为人清正，本性方直……因而，豆腐为物虽平凡，却蕴含深意，盖因之朴素自然，最易彰显人品，直透本性，故而经久不衰，常食不缀。
豆腐家家有，人人会食，夏日里最为经典的晚膳：米粥一碗，油条一双，豆腐一碟。清淡爽口，简洁自然，比之山瑶野味，水陆八珍的气派，它自然是够不上名份的，只有那份恬淡平常，却令人无比亲近，在口齿余香的回味之中，一日的忙碌尘埃落定，翘首又一轮斗转星移，平常之平常，终成就于人生的不平常。
江南的豆腐一如江南的岁月般绵长悠远，看似素然无味却蕴集风韵无穷，食其物，解其意，将人品性情融于其间，漫朔时光流转，它自淡定从容……
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:39:37)
板凳 楼主：参·商【缥缈监天官】
2007-07-01 15:29 引用 回复 编辑
——————“汤”行天下——————
俗话说：唱戏的腔，厨师的汤。对于一个厨师而言，不会做汤，那是连厨师的资格都要失倒的，从南北八大菜系，到平凡三口之家的家常便饭，从中规中矩的婚丧席宴，到三五亲朋随性团坐，汤总有其彰现的所在，也往往是一桌饭菜的圆心。
南北的饮食自古而今就多差异，北方较之粗犷，南方较之细润，但在汤品的制作上却殊途同归，差异较少，因而民间就流传下“南北一锅汤”的说法，足可见“汤”是扮演了南北饮食桥梁的重要角色，也同样齐同了中华大地芸芸众生的口腹之享。
“汤”行天下，早已是不争的事实，但个中亦有区分。“汤”可分三大类，即滚汤，煮汤和炖汤：滚汤者，故名思意，是将水烧至沸，再加辅料和调味，旺火沸煮片刻，起锅盛碗，家常汤品的制作多属此种，平常吃法平常用，简洁明快；炖汤者，是将汤料投入炖锅，隔水炖煮，多用于炖制补品与药品，特别是南方，有冬至进补的习俗，冬至之日，或将全鸡全鸭安置瓷锅之中，辅以枸杞、料酒、冰糖、党参之物，加水适度，封口，再将瓷锅放于更大的锅中，隔水文火细炖，至药香扑鼻，汁浓色深，起锅全家围桌而食，其味飘香，其乐融融，也恐怕也算是南方民俗饮食的一道风景吧。
三大类中，最引人侧目的当属煮汤。煮汤，又名煨汤，潮汕之人将之冠以“煲汤”，这一字之变便将其固有的特色发扬光大，以至举国和东南亚地区都享有盛名，煲汤（或煮汤）与滚汤相似，却又不同，同是待水煮沸，而后下料，煮汤以“原”料下锅，熬煮若干时候，取出“原”料，分割成“碎”料，再入锅熬煮，经过如此反复的熬煮，不同汤料的滋味便能完全融入汤水之中，因此，汤汁尤鲜，不用调味，亦能滋味全然，保证了原汁原味的原生态口感，因而被视为极致之汤。
说起煲汤就不能不提广东，广东素有“食誉九州，汤煲天下”之称，据说潮汕的人家都有煲汤的绝活与习俗，各色汤品鳞次栉比，不可枚举，据传每日一品，也得吃上十年才能尝尽全部汤品，足可见其品种之广，变化之众。只恨我生不逢地，因而竟生生错过了如此的去处，却只能望“汤”举叹而已了。
但生于闽越之地，却得以一闻誉为“天下第一汤”盛名的“佛跳墙”。据说，此汤品以鱼翅、鲍鱼片、竹笙、瑶柱、海参、竹菇等20余种材料为汤料，汇集山珍海味于一处，以骨汤、绍酒为引，以青荷叶封于酒瓮之中，先经三日三夜文火细熬，再捞去旧料，加以新料，重新熬煮，最大限度得将各色汤料所蓄藏的滋味一一渗出，融为一体，熬煮之中，不得加片许调料，保证汤汁的原色与口味，其汤浓郁上口，回味无穷，直透脾胃，酣畅淋漓。开瓮之日，香飘绕巷，经久不去，竟引得佛堂之中六根清净之人，也不免“凡心”大动，坛启荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来，“佛跳墙”因而得名。
“汤”之道，火候为重。掌握正确的控火之法，加以时辰，才能将汤料之中的味道悉数逼出，使得汤品无油盐而自香鲜，道理容易做时难，只有历经熬煮才能真正做出一道令人“食指大动”的上品之作。当然，一碗好汤，也是一份情思，倘若心中无情，无论如何都是做不出令人满意的汤品，需知，做者无心，品者有意，有一份深浓的情意在汤中，这滋味是可以，也足以醉人的。
不妨煲一碗好汤递给自己心爱的人吧，不用言语，不用暗示，相信，她自会品出你的真性情。
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:49:01)
地板 楼主：参·商【缥缈监天官】 2007-07-01 15:29 引用 回复 编辑
——————江南的稀饭——————
民俗有云：“北人喝粥，南人食羹”。“羹”者，稀饭也！确为不假，大抵世居江南一隅的人家都有食稀饭的传统。每逢仲夏，炎热脾燥，经一日的奔波后，更增体乏味疲，而适时的一海碗凉稀饭，就着一碟酱菜，几块经糖醋酒浸润后的豆腐乳，便能轻易挑起那经久的酣畅食欲，大剁耳颐之后，拍拍微露的腹囊，这一日的光景，浑然间，便有了一个绝佳的去处，充足而沉甸甸的。
江南的稀饭与北方的粥实为同族。北方盛产小米，以其熬粥，浓而稠，粥色乳白，米香扑鼻，一碗浓粥，就着窝窝头，喝得山呼海啸，嚼得天开地裂，一派北地的民风俱览无遗。友人车过齐鲁，暂为小憩，须臾间司机师傅就独个端上一碗热粥，左手横海碗，右手执煎饼，卷着个大的葱头，海般嚼开来，那份“天地独爽”的酣畅，惊得我们这些江南衣冠子弟面面相觑，疑作天人，怎一个讶字了得！可见，这北方的粥食搭配真真得独有一份“骇人”的粗旷气魄啊。
盖因南方主产稻米，米粒粗大，水份充盈，粘性稍次，以其熬粥，稀之照影，南人一日辛劳，若以稀粥裹腹，定然“饿殍遍野”，于是，江南的人家稍作变更，多增米粒，减除余水，熬为粥食，这便成全了今日的“稀饭”！吃稀饭，讲究搭配，因稀饭味淡，多配以辛酸辣咸之菜品相佐，菜色清纯，皆以小碟盛之，辅以油条、煎包、馒头，往桌面上一摆，便是一团“龙门阵”的架势，别瞧阵战大，吃起来还得细嚼慢咽，碧箸起落，碗碟交错，一派声色！相比之下，这南方的粥食便多少显露些“小家碧玉”的矜持了！
江南的人，家家都会煮稀饭，当然，并非每一家都能煮出好稀饭，虽说江南主产稻米，然各地因地气、雨水、日照、品种之不同，稻米亦各有千秋，品种繁多，如粳米、糙米、丁优、杂优、糯米等类，各种米质不同，煮出的稀饭自然各有成败，所以，江南的人家多选其中几种混合，取长补短，以作食用。
“初选精米，过水，入砂锅，注井水，水漫米头间尺，以大火相煎，严盆，间辅以铲频翻动，待锅水沸，改以文火相熬，留隙防溢，煮以时半，待米水缠绵，互为交融，一有清香扑面，改小火相待，静守片刻，皆用瓷碗盛之，置于阴凉处，则功成。”
短短数言，便谈尽熬煮的要诀：米精，水清，火候，还有煮食的技巧与功夫。道理人人会懂，操作起来可不见得人人能成，经年熬煮的人家也未必能次次煮出好稀饭，而如你们一般，只顾吃食的过客，却往往惊讶于一碗米香余味的快意之中！
无疑，一碗好稀饭，需米色纯白，稠稀相当，粘着适中，以筷扰之，将出，有淡丝状水滴，米香醇醇，楼间可闻。而那时，多半天逾黄昏，家家灯火，朋辈亲戚，父母儿孙，相唤而来，齐聚一桌，各人一碗稀饭，邻里一席菜色，玉箸轻盈，谈笑风声，吃得是家常之物，酿得却是温馨之情，想必这便是江南稀饭的独有特色吧！
皆云：一方水土一方人。一碗淡而雅的稀饭，将多少童年、青年，以及垂暮相连，又将多少欢笑、哀愁、离别、蹉跎相接，多少事，多少人，来来往往之后，熙熙攘攘之余，韶华流逝，粥白依旧，多年离索，几经风尘，都停留在了那举箸执碗的一瞬间，也蕴含在了江南稻谷的白粥里！
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:58:27)
4楼 楼主：参·商【缥缈监天官】 2007-07-01 15:30 引用 回复 编辑
—————水巷·花凋·女儿红————
说到“物华天宝，人杰地灵”，就不能不提江浙，而江浙的灵秀，大抵在绍兴是洞察得出来的！一梭乌逢往返于水巷之间，隔着天光昏晓，载着云水人家，一桨绿波，矣乃而行，忽忽悠便将人带离了今世，横截入历史的荒流之中；油纸伞下，斜倚在石板桥头飘逸的倩影，一袭精绣绝伦的苏锦，掩映在古朴苍劲的青瓦白墙交错之间，不经意便凝固成一幅妙美的江南图景。
水巷间檐眉低簇，亭楼依偎，抬眼间便浑然天成，院落的布局略显局促，却不时显露大方之色，门窗镂刻之精巧，兰亭书香之静宜，温润之感油然而出，一如待字闺中的女子，闲静而婉约。造化钟神秀，江南的女子无疑是这水巷的缩影，施施而行，浅吟低唱，多少勾栏深色处，都或多或少留连着江南女子的脂粉味，也同样流传着只属于她们的人生传奇。
江南历来风俗众多，尤以婚嫁为甚。据传倘若某家生有女子，家中高堂或族中长者便会酿制上等的米酒，以陶缸封储，悉以红泥糯米严实封口，缸外著有生辰，再以红绳系之，厚埋于庭院之中，经年不动。待女子岁及豆蔻或及笄之年，父母媒灼约聘于夫家，悉将取出陈酿的米酒为嫁礼，至喜宴中会饮于宾朋，此酒因而得名：女儿红。倘若此家女子不幸，如花年华便悄然离逝，此酒便或悉售，或悉毁，人亡酒毁，宛如花样年华付之东流，世人多于感憾，称此酒为：花凋。
酒与人，原本相隔丛远，人与酒，却有着世代难分难离的默契。可未曾想，这江南的酒居然还牵扯上了女子的存亡之运，生之始与酒同埋，生之欢与酒同启，生之苦与酒同杯，生之殁与酒同饮。都说女子若水，可江南的女子却如酒，绵香留于他人的唇齿之间，香消云散却只能独自承担。
我可以想象得出女子出嫁时的那份喧哗与热闹，宾客满堂，锣鼓喧天，一船船的嫁礼彰显着江南的富庶与奢华，而不可或缺的女儿红，贴着醒目红艳的“喜”与“福”，从尘封之土摇身为喜堂的宠贵，酣畅淋漓得滑入口中之时，也是一个女子变为女人之际，等待她的也将是相夫教子，贤淑持家的运命。而那些过早逝去的女子，她们的女儿红终是一个遥不可及的梦，除了一坛坛发着腐土气息的酒缸，和一个与死亡相连的名称，她们别无所有，如果注定要有些什么的话，恐怕就只有几声亡魂的哀怨与无名的愁思了。
有多少回，在女儿红与花凋之间，我品尝出的只有一抹忧伤，愈发的绵长，意味着陈封的日子愈发悠远，那是否也在暗示着曾有一个生命竭尽了她一生的情与爱，对生的热情，对死的怅惘，融酿成这一杯的芳华，这样的酒无论如何都是崇高的，而非平庸的，这样的酒也不是能够一饮而尽、放头而眠的，而是须浅斟细品、回味悠然的，同样也只有如此的酒，才最是销魂，最是断肠的。
残阳正好，酒红似血，仿佛只须不经意的一瞬，便会奔涌进你的心头。
记得台湾的刘墉先生曾言之：人生当如豆腐，方正洁白，可荤可素！可见，刘先生对豆腐是有一种真性情的钟爱。感同身受，余亦是钟爱豆腐之人，蛰居江南，水陆宴席，鳞次栉比，唯独不能或缺了豆腐的颜面，清蒸，红烧，拌卤，干炸，个个鲜活，道道精彩。最不济者，小粥一碗就着素面朝天的豆腐，淋上点老抽酱油，便是一道清爽的食材，炎炎之日，足以令人精神一振，一扫夏火的困顿与疲乏。
据说，豆腐本意源出“逗夫”之意，因一妻在家中作豆浆，忽闻人来，恐是婆婆外出归来，怕被见责，匆忙之中将刚煮好的豆浆倒入装有石灰水渍的缸中，便起身出屋相迎，哪知却见自己久行的丈夫归来，心中欢喜，竟将豆浆之事忘却，待及丈夫口渴之际，忽然想起缸中的豆浆，掀盖一看，竟发觉豆浆已凝结成块，问其原由，引得丈夫一阵笑然，从此，“逗夫”之名得以流传，演变为如今的豆腐了。
豆腐之中又属油炸臭豆腐最为别致，因其“臭”而名噪一方，深得人心，隐约忆得，溪亭日暮，在街头巷尾，一副担子，一头小灶油锅，一头木格案板，油锅小沸，案板上调料瓶、竹签林立，一块块臭豆腐拂水入锅，随着“ 吱吱” 声响，那奇特诱人、亦臭亦香的气息便弥漫开来，引得朱窗路人耸鼻而立，闻“臭”而来，一派热闹。炸好的臭豆腐一脉金黄，一块块放在铁丝篦上滴着油，众人的眼珠都瞪出来了，速速用一根竹签串起几块，抹上红红的辣酱，倚着夕阳斜辉里的长桥廊壁，嚼起一番滋味，抛开九宵天籁，那份辣爽淋漓的痛快，深深刻于心田，经久难去！
豆腐以其洁白方正，常喻以人生品性，江南有“状元豆腐”之说，源由大抵是无法考证了，据传是一位新科状元不忘糟糠辛苦，亲为其下厨磨豆腐而得名，虽然传说有夸张之嫌，但江南的人家看中的却是那份相濡以沫的情意。比之天下盛宴，豆腐位卑名薄，可江南的人家却将豆腐位列状元，可见其份量之重，也彰示着一方民风的淳然。
当然，依着江南的民俗，家中有人外出经商为官，邻里亦常赠以豆腐，意为劝诫其应时时铭记“清白为人，方正为事”；若是遇上婚宴大喜，酒席之上必有一盘豆腐，喻其双方皆清清白白，恩爱贞节；再有高堂辞世，留客席上亦会有一挂豆腐，借以显喻高堂为人清正，本性方直……因而，豆腐为物虽平凡，却蕴含深意，盖因之朴素自然，最易彰显人品，直透本性，故而经久不衰，常食不缀。
豆腐家家有，人人会食，夏日里最为经典的晚膳：米粥一碗，油条一双，豆腐一碟。清淡爽口，简洁自然，比之山瑶野味，水陆八珍的气派，它自然是够不上名份的，只有那份恬淡平常，却令人无比亲近，在口齿余香的回味之中，一日的忙碌尘埃落定，翘首又一轮斗转星移，平常之平常，终成就于人生的不平常。
江南的豆腐一如江南的岁月般绵长悠远，看似素然无味却蕴集风韵无穷，食其物，解其意，将人品性情融于其间，漫朔时光流转，它自淡定从容……
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:39:37)
板凳 楼主：参·商【缥缈监天官】
2007-07-01 15:29 引用 回复 编辑 ——————“汤”行天下——————
俗话说：唱戏的腔，厨师的汤。对于一个厨师而言，不会做汤，那是连厨师的资格都要失倒的，从南北八大菜系，到平凡三口之家的家常便饭，从中规中矩的婚丧席宴，到三五亲朋随性团坐，汤总有其彰现的所在，也往往是一桌饭菜的圆心。
南北的饮食自古而今就多差异，北方较之粗犷，南方较之细润，但在汤品的制作上却殊途同归，差异较少，因而民间就流传下“南北一锅汤”的说法，足可见“汤”是扮演了南北饮食桥梁的重要角色，也同样齐同了中华大地芸芸众生的口腹之享。
“汤”行天下，早已是不争的事实，但个中亦有区分。“汤”可分三大类，即滚汤，煮汤和炖汤：滚汤者，故名思意，是将水烧至沸，再加辅料和调味，旺火沸煮片刻，起锅盛碗，家常汤品的制作多属此种，平常吃法平常用，简洁明快；炖汤者，是将汤料投入炖锅，隔水炖煮，多用于炖制补品与药品，特别是南方，有冬至进补的习俗，冬至之日，或将全鸡全鸭安置瓷锅之中，辅以枸杞、料酒、冰糖、党参之物，加水适度，封口，再将瓷锅放于更大的锅中，隔水文火细炖，至药香扑鼻，汁浓色深，起锅全家围桌而食，其味飘香，其乐融融，也恐怕也算是南方民俗饮食的一道风景吧。
三大类中，最引人侧目的当属煮汤。煮汤，又名煨汤，潮汕之人将之冠以“煲汤”，这一字之变便将其固有的特色发扬光大，以至举国和东南亚地区都享有盛名，煲汤（或煮汤）与滚汤相似，却又不同，同是待水煮沸，而后下料，煮汤以“原”料下锅，熬煮若干时候，取出“原”料，分割成“碎”料，再入锅熬煮，经过如此反复的熬煮，不同汤料的滋味便能完全融入汤水之中，因此，汤汁尤鲜，不用调味，亦能滋味全然，保证了原汁原味的原生态口感，因而被视为极致之汤。
说起煲汤就不能不提广东，广东素有“食誉九州，汤煲天下”之称，据说潮汕的人家都有煲汤的绝活与习俗，各色汤品鳞次栉比，不可枚举，据传每日一品，也得吃上十年才能尝尽全部汤品，足可见其品种之广，变化之众。只恨我生不逢地，因而竟生生错过了如此的去处，却只能望“汤”举叹而已了。
但生于闽越之地，却得以一闻誉为“天下第一汤”盛名的“佛跳墙”。据说，此汤品以鱼翅、鲍鱼片、竹笙、瑶柱、海参、竹菇等20余种材料为汤料，汇集山珍海味于一处，以骨汤、绍酒为引，以青荷叶封于酒瓮之中，先经三日三夜文火细熬，再捞去旧料，加以新料，重新熬煮，最大限度得将各色汤料所蓄藏的滋味一一渗出，融为一体，熬煮之中，不得加片许调料，保证汤汁的原色与口味，其汤浓郁上口，回味无穷，直透脾胃，酣畅淋漓。开瓮之日，香飘绕巷，经久不去，竟引得佛堂之中六根清净之人，也不免“凡心”大动，坛启荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来，“佛跳墙”因而得名。
“汤”之道，火候为重。掌握正确的控火之法，加以时辰，才能将汤料之中的味道悉数逼出，使得汤品无油盐而自香鲜，道理容易做时难，只有历经熬煮才能真正做出一道令人“食指大动”的上品之作。当然，一碗好汤，也是一份情思，倘若心中无情，无论如何都是做不出令人满意的汤品，需知，做者无心，品者有意，有一份深浓的情意在汤中，这滋味是可以，也足以醉人的。
不妨煲一碗好汤递给自己心爱的人吧，不用言语，不用暗示，相信，她自会品出你的真性情。
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:49:01)
地板 楼主：参·商【缥缈监天官】
2007-07-01 15:29 引用 回复 编辑 ——————江南的稀饭——————
民俗有云：“北人喝粥，南人食羹”。“羹”者，稀饭也！确为不假，大抵世居江南一隅的人家都有食稀饭的传统。每逢仲夏，炎热脾燥，经一日的奔波后，更增体乏味疲，而适时的一海碗凉稀饭，就着一碟酱菜，几块经糖醋酒浸润后的豆腐乳，便能轻易挑起那经久的酣畅食欲，大剁耳颐之后，拍拍微露的腹囊，这一日的光景，浑然间，便有了一个绝佳的去处，充足而沉甸甸的。
江南的稀饭与北方的粥实为同族。北方盛产小米，以其熬粥，浓而稠，粥色乳白，米香扑鼻，一碗浓粥，就着窝窝头，喝得山呼海啸，嚼得天开地裂，一派北地的民风俱览无遗。友人车过齐鲁，暂为小憩，须臾间司机师傅就独个端上一碗热粥，左手横海碗，右手执煎饼，卷着个大的葱头，海般嚼开来，那份“天地独爽”的酣畅，惊得我们这些江南衣冠子弟面面相觑，疑作天人，怎一个讶字了得！可见，这北方的粥食搭配真真得独有一份“骇人”的粗旷气魄啊。
盖因南方主产稻米，米粒粗大，水份充盈，粘性稍次，以其熬粥，稀之照影，南人一日辛劳，若以稀粥裹腹，定然“饿殍遍野”，于是，江南的人家稍作变更，多增米粒，减除余水，熬为粥食，这便成全了今日的“稀饭”！吃稀饭，讲究搭配，因稀饭味淡，多配以辛酸辣咸之菜品相佐，菜色清纯，皆以小碟盛之，辅以油条、煎包、馒头，往桌面上一摆，便是一团“龙门阵”的架势，别瞧阵战大，吃起来还得细嚼慢咽，碧箸起落，碗碟交错，一派声色！相比之下，这南方的粥食便多少显露些“小家碧玉”的矜持了！
江南的人，家家都会煮稀饭，当然，并非每一家都能煮出好稀饭，虽说江南主产稻米，然各地因地气、雨水、日照、品种之不同，稻米亦各有千秋，品种繁多，如粳米、糙米、丁优、杂优、糯米等类，各种米质不同，煮出的稀饭自然各有成败，所以，江南的人家多选其中几种混合，取长补短，以作食用。
“初选精米，过水，入砂锅，注井水，水漫米头间尺，以大火相煎，严盆，间辅以铲频翻动，待锅水沸，改以文火相熬，留隙防溢，煮以时半，待米水缠绵，互为交融，一有清香扑面，改小火相待，静守片刻，皆用瓷碗盛之，置于阴凉处，则功成。”
短短数言，便谈尽熬煮的要诀：米精，水清，火候，还有煮食的技巧与功夫。道理人人会懂，操作起来可不见得人人能成，经年熬煮的人家也未必能次次煮出好稀饭，而如你们一般，只顾吃食的过客，却往往惊讶于一碗米香余味的快意之中！
无疑，一碗好稀饭，需米色纯白，稠稀相当，粘着适中，以筷扰之，将出，有淡丝状水滴，米香醇醇，楼间可闻。而那时，多半天逾黄昏，家家灯火，朋辈亲戚，父母儿孙，相唤而来，齐聚一桌，各人一碗稀饭，邻里一席菜色，玉箸轻盈，谈笑风声，吃得是家常之物，酿得却是温馨之情，想必这便是江南稀饭的独有特色吧！
皆云：一方水土一方人。一碗淡而雅的稀饭，将多少童年、青年，以及垂暮相连，又将多少欢笑、哀愁、离别、蹉跎相接，多少事，多少人，来来往往之后，熙熙攘攘之余，韶华流逝，粥白依旧，多年离索，几经风尘，都停留在了那举箸执碗的一瞬间，也蕴含在了江南稻谷的白粥里！
(该帖作者修改过1次，最后修改于2007-07-01 15:58:27)
4楼 楼主：参·商【缥缈监天官】
2007-07-01 15:30 引用 回复 编辑 —————水巷·花凋·女儿红————
说到“物华天宝，人杰地灵”，就不能不提江浙，而江浙的灵秀，大抵在绍兴是洞察得出来的！一梭乌逢往返于水巷之间，隔着天光昏晓，载着云水人家，一桨绿波，矣乃而行，忽忽悠便将人带离了今世，横截入历史的荒流之中；油纸伞下，斜倚在石板桥头飘逸的倩影，一袭精绣绝伦的苏锦，掩映在古朴苍劲的青瓦白墙交错之间，不经意便凝固成一幅妙美的江南图景。
水巷间檐眉低簇，亭楼依偎，抬眼间便浑然天成，院落的布局略显局促，却不时显露大方之色，门窗镂刻之精巧，兰亭书香之静宜，温润之感油然而出，一如待字闺中的女子，闲静而婉约。造化钟神秀，江南的女子无疑是这水巷的缩影，施施而行，浅吟低唱，多少勾栏深色处，都或多或少留连着江南女子的脂粉味，也同样流传着只属于她们的人生传奇。
江南历来风俗众多，尤以婚嫁为甚。据传倘若某家生有女子，家中高堂或族中长者便会酿制上等的米酒，以陶缸封储，悉以红泥糯米严实封口，缸外著有生辰，再以红绳系之，厚埋于庭院之中，经年不动。待女子岁及豆蔻或及笄之年，父母媒灼约聘于夫家，悉将取出陈酿的米酒为嫁礼，至喜宴中会饮于宾朋，此酒因而得名：女儿红。倘若此家女子不幸，如花年华便悄然离逝，此酒便或悉售，或悉毁，人亡酒毁，宛如花样年华付之东流，世人多于感憾，称此酒为：花凋。
酒与人，原本相隔丛远，人与酒，却有着世代难分难离的默契。可未曾想，这江南的酒居然还牵扯上了女子的存亡之运，生之始与酒同埋，生之欢与酒同启，生之苦与酒同杯，生之殁与酒同饮。都说女子若水，可江南的女子却如酒，绵香留于他人的唇齿之间，香消云散却只能独自承担。
我可以想象得出女子出嫁时的那份喧哗与热闹，宾客满堂，锣鼓喧天，一船船的嫁礼彰显着江南的富庶与奢华，而不可或缺的女儿红，贴着醒目红艳的“喜”与“福”，从尘封之土摇身为喜堂的宠贵，酣畅淋漓得滑入口中之时，也是一个女子变为女人之际，等待她的也将是相夫教子，贤淑持家的运命。而那些过早逝去的女子，她们的女儿红终是一个遥不可及的梦，除了一坛坛发着腐土气息的酒缸，和一个与死亡相连的名称，她们别无所有，如果注定要有些什么的话，恐怕就只有几声亡魂的哀怨与无名的愁思了。
有多少回，在女儿红与花凋之间，我品尝出的只有一抹忧伤，愈发的绵长，意味着陈封的日子愈发悠远，那是否也在暗示着曾有一个生命竭尽了她一生的情与爱，对生的热情，对死的怅惘，融酿成这一杯的芳华，这样的酒无论如何都是崇高的，而非平庸的，这样的酒也不是能够一饮而尽、放头而眠的，而是须浅斟细品、回味悠然的，同样也只有如此的酒，才最是销魂，最是断肠的。
残阳正好，酒红似血，仿佛只须不经意的一瞬，便会奔涌进你的心头。
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