魅族官方网站:我在西藏，你在哪里？（八） 不该忽略的雍布拉康

与去林芝的方向正好相反，我们这次是向西再向南，走过拉萨河大桥，再跨雅鲁藏布江大桥，然后穿过嘎拉山遂洞，我们就从拉萨河谷来到了雅鲁藏布江边。

我们一直沿江而行。

雅鲁藏布江从神山冈仁波齐发源，到这里已是中游，河流宽广且不疾不徐地流淌着，孕育出一片山河风光。一些不知名的树木生长在河里，把大半截枝干探出水面，托起一抹浅黄，在阳光下闪闪发亮。已有秋意了！

车过朗县，就进入了山南，这里是历史上藏族起源的地区。

路旁的风景大变。清澈的尼洋河变成了混浊宽阔的雅鲁藏布江，秀气的山林变成了苍劲的石山。与藏东南植被茂密，湿润舒适的气候相比，山南给人的感觉还是比较干燥。尽管江边也有一些树，但远处的山峰还是显得光秃，偶儿也有些地方已经沙化，只有天空还是那么蔚蓝。林芝如同一位美女，清纯而秀美；而山南则是西藏高原土生土长的汉子，粗旷而有力。

去山南的路况相当好，好得不像是西藏境内的路。越野车在柏油路上撒丫子奔跑，无比欢快。路边大片大片的青稞地洋溢着丰收的味道，一派典型的藏南田园风光。

 中午时分，我们到达了雍布拉康。雍布拉康是计划之外的。

其实雍布拉康的地位是完全不应该被忽视的。

这里是藏民族的发祥地，是藏地最早的宫殿。

传说很有意思。据说，有一天，当地的百姓在山上看到一位长相英俊的年轻人，于是好奇地问他从哪里来。青年听不懂问话者的语言，只好用手指了指天上。问话的百姓理解成青年是从天上而来，顿时惊为神人。于是人们把青年背下山来，尊为首领。这就是第一位藏王——聂赤赞普。这是在秦始皇统一中国以前的事情了。想想看，藏族同胞真真是纯朴得可爱。我们汉族的祖先，即使是凡人也要加以“很久很久以前”之类的传说，附以“想当年”“某某战某某”这样的丰功伟绩。而我们的藏族兄弟，几千年来居然传诵的是这样充全然没有英雄传奇的起源故事。

曾经在画册上看到过一张仰拍雍布拉康的相片，背景是纯蓝的天空，小小的宫殿矗立在光秃秃的山头上，依无所托，沧桑而富有诗意。这个画面一直藏在脑中。然而，此番见到雍布拉康，原来它就在马路边上依着一座山包，并没有印象中的巍峨而又雄伟，并非各式照片看上去的那样突兀地立在平原中央。

我们生活在一个褪色的星球上，总是在褪色的记忆里求证。而这些记忆的麻烦是，你会被这类问题困扰。

介绍一下雍布拉康，“雍布”是母鹿、“拉”是后腿、“康“是宫殿。宫殿位于山南地区乃东县东南约五公里、雅砻河东岸、扎西次日山的山头上，上窄下宽，三面临崖。据说山势象母鹿的后腿，寺建在鹿腿上，因此称为“雍布拉康”，建于公元前二世纪，距今已有二千多年的历史，是西藏历史上最早的宫殿。

宫殿建在山头上，我们将沿着石头铺成的山路往上走。大概是因为接近泽当的缘故，扎西次日的周围已经颇为商业化了。还未曾走进山路，陆续有当地藏民牵着马过来，问要不要骑马上山。我摆了摆手，牵马的人也不再纠缠。看到一些游客，骑着马儿，身体晃动的同时笑声爽朗。此时，宫殿代替了城堡，坐骑成为了白马，牵马的藏民代替了王子，她们自己一如公主般开心。

一路上并没有遇到售票的，原来是到山顶上进大殿时才用收费。看似不高的山顶，在高海拔的地区走起来还是有点费劲儿，碰到的游客也大多边走边歇。

来到山顶，放眼望去，大地一览无余，云层压得很低，厚厚的，沉沉的，把阳光兜了起来。近处是古老宫殿，古老落寞；远处是村庄点缀，阡陌纵横。墨绿的山坡一座接着一座，因缺少光线而显得有些潮湿。清爽的空气进入体腔，说不出的畅快。

来到宫殿跟前，感觉到了它的厚重，却失去了仰视时的凛然气势。

游客们进进出出，穿过宫殿幽暗的入口，去了解那些流传了千年的王宫故事。赞普、公主、野心、战争、权力，全部在历史的长河中湮灭，剩下一些斑驳的遗迹，勾起人们对久远时空的遐想。

从某种意义上来说，西藏是一个凭靠佛法和信仰支撑起来的精神国度，浮游在红尘之中，凌驾于物质之上。

宫殿外的转经筒旁，坐着几个老人，不咸不淡地聊着天。

回望雍布拉康，古老，本身就带着动人的力量。

听见旁边某男子指着山下一块田地说，那是西藏的第一块耕地。于是我赶紧拍下来。没走两步，听见拿着小旗子的导游指着一块长方形的田地说，那是西藏的第一块耕地。我赶紧再拍一张。想想觉得不靠谱，问了一位当地男子，他指着一块多边形的田地叽叽咕咕地说了几句。

到底哪一块才是西藏的第一块耕地？

下山的时候，看见那位指点第一块西藏农田的导游抄近路直线奔下山，不由得羡慕，放弃传统“之”字山路，沿着她的足迹往下走。这下才发现近道很陡，而且没有抓手，全靠我们登山鞋抓地。幸好大家都没有直接滑下来。

蓦地，晓燕“哎呀”一声，回头一看，她举着手指：“我被杂草刺着手了”。

三个脑袋凑在一块也没找到什么刺。

晓燕说：“我觉得我的手又麻又疼。”

我心一阵发紧，别是什么毒草吧！

晓燕又嚷：“很麻很痛”。

啊，手指千万别坏死。

志明掏出驱风油让晓燕擦，我提醒她不断活动手指增加血液运行。

这时，一位当地藏民也把脑袋凑过来，这是一位中年男子。我赶紧问他是否有什么解药。

他用不通畅的普通话告诉我，这草碰到是会出现麻麻痛痛，但是，不会有什么大碍，“一辆个钟头之后就没事了。”

真晕，还要一脸个钟头才没事。

过了一会，我们发现他又站在前面等我们，指着一块石头，招手示意我们过来。

原来他告诉我们土方，那就是吐一口唾沫在石头上，然后用手指蘸着唾沫涂抹伤处，接着用额头贴着石头祈祷。

我们谢谢他，然后看着晓燕。

晓燕说什么也不肯，“我的手不这么疼了。”

回到停车场，回望雍布拉康，鹰一般，高高地踞立于山巅。

雍布拉康，太过孤独。沧海桑田中，谁留下了？谁走过看过了？只有孤独的雍布拉康和这高傲的山冈。

回泽当镇的路上，经过昌珠寺，规模不大，却因一副稀世的珍珠唐卡而声名远播。

一番讨价还价后，票价始终居高不下，我们离开。为看一副唐卡花上几十元的门票，大家都不愿意花这冤枉钱。昌珠寺，因珠而昌，领教了。

选择放弃，难免会错过一些精彩，但勉强自己也并非智慧。

午饭在泽当县城最好的饭店用餐，味道是整个旅程最好的，价钱却是全程最便宜的。这顿饭，司机很得意，我们很满意。

泽当是一个规规矩矩的城镇，几条横平竖直的街道构成了她的骨架。每条街道都有其经营的侧重点，金银首饰、五金建材、鞋帽服装，在有组织有纪律地物以类聚后，占领了中心区的几条主要街道。这使得买主很快就能找到自己所需要的物品，符合时下流行的建设效率城市的理念。这是一个安静的城镇，起码，在白天是安静的。

下午回到拉萨，到布达拉周围转悠。

日落时分，余光中的布达拉宫安静而寂寞。

沿着转经道慢慢地踱步，听着哗哗的经桶声，突然之间，想家了，莫名的乡愁。