魔兽瓦斯琪尔怎么去:我在西藏，你在哪里？（完结篇） 拉鲁湿地

          “夏天的飞鸟，飞到我窗前唱歌，又飞去了。

      秋天的荒野，它们没甚可唱，只叹息一声，飞落在那里。”

                                                                                                                                              ——泰戈尔
     

    从山南回来的那天晚上，我们待在解放纪念碑前等候布达拉宫亮灯。找到两年前那个美丽倒影的拍摄地，阴霾的天空带给我们浑浊的倒影。

    我记忆里的拉萨在哪里？

    如果问及关于拉萨，时空间隔带来的拉萨的印象多半是：神秘、信仰、圣洁、天堂、美丽。

    我相信，这些美丽的想象或印象几乎是因为个人的偏爱。

    事实上，走在布达拉宫前的北京路上，感觉就像是内地某个普通的中小城市，规划笔直的道路，整齐高大的路灯，林罗密布的商铺。如果没有布达拉，没有络绎不绝磕长头的人，没有屋檐窗棂上翻飞的经幡，也许会让人忘记这是拉萨。

    T恤、僧衣、藏裙、夹克在街道上顺时针流动。西餐厅挨着藏餐馆，藏餐馆贴着川菜馆；僧人们戴着墨镜在德克士吃炸鸡，我们跑到雪域神宫努力咽着藏牛肉；藏族女孩的头发翻飞着，游客却扎起藏族小辫。八廓街上，我们跟着人群一边转经，一边交易着喜欢着小工艺品，尽管我们知道这些小工艺品很可能来自义乌。 

    膻臊气味也许能彰显着拉萨不同于内地城市。在多数巷子口和拐角都有浓重的这种气味。走在路上，不知哪会发出这样一阵臊味，以翻江倒海的速度折磨着鼻子，每每我都是闭气快步走过去，但周围的人早已习惯，若无其事地踱着方步。   

    我突然发现，拉萨也是普通的城市。这城市与我居住的城市并无两样，都是急于摆脱一些过去，又籍着另一些过去吸引外人。

    我们都在赚取记忆，我们都在与过去做交易！

    我们忘记了，采着花瓣的时候，我们失去了花的美丽。

    为什么就做不到至少留下一个城市不去触动它呢？

    时光在强烈的熏香中错乱，我愿意停留在两年前的拉萨。

    不管怎样，布达拉宫仍然是奇迹，灯光下布达拉宫让我们多了些安慰。

    美丽的地方照例有三脚架竖立着，不过，没有长枪短炮，只是一位青年摄手蹲点。

    我瞄了一下，三脚架上是尼康。

    我们走到三脚架侧前方，端着相机互相帮忙留影。

    然后，请三脚架后的专业摄手帮忙拍一张合照。

    我之所以一直重复着三脚架这个词，是因为我千里迢迢背了三脚架来到拉西藏，而此刻它正躺在旅舍的大背包里。而此刻，我才发现，三角街的必要性。

    摄手很耐心帮我们拍了合影，然后建议：“我觉得你们应该拿那专业相机拍摄效果更好”。

    他指了指我的尼康。

    我很尴尬：“才买的新机，我还不大懂得使用。”

    “哦，才买的？”

    “能否请教一下夜景拍摄？”

    “我不大懂用你这型号，这样吧，我将我的三脚架借给你用用，你自己找找感觉。”

     啊！腾出三脚架，给我用用？

     这男子，倒像是男子。

     这年头，大方的男子越来越少，偶尔遇到了，我反倒不好意思了，觉得自己在贪图小便宜小方便。

     三脚架没有带来什么效果，因为三脚架后面的脑子换成了我这个不大会使用相机的。

     摄手又将快门线借给我， 很感谢他，但是我还是很快将相机取下，心里发誓今晚回去不睡觉也要认真研读相机说明书。

    我很不明白，为什么别人捣腾着相机这样轻松自如，我端着单反就只能当做傻瓜卡片机。人与人之间的差别咋就这样大呢？

    仿佛这摄手是大昭寺的佛派来指点我用尼康的，第二天在大昭寺，我们居然又遇到了他，再次谢谢他让出三脚架。

    他耸耸肩，说了一句：“有人告诉我：来到西藏，不带三脚架会后悔一辈子。”

    我喃喃自语：“我已经在后悔前半辈子了。”

    交谈了几句， 问了联系方式，希望能够今后继续请教。因为这位男子说话简洁明了，这是授课的基本素质，哈哈。

    这位男子，东北长春人氏，具有东北人的豪爽、热情，带着小沈阳的逗乐的表达，成为我们的驴友。

    他很直率地说起我的图片：“你的照片没什么可看的了，只是记录而已。”如同师长般，命令我从基础学起。可惜，他不知道我天生的短板就是手工操作。

    然后，我很快收到他“割爱”寄来的《美国纽约摄影学院摄影教材》。

    两本厚厚的书让我切实地感受到热诚。

    难怪有首歌《东北人都是活雷锋》。

    这是我们入藏第一次与驴友交流，之前旅途的种种不顺让我们三人犹如刘关张般团结御外，对于陌生人就如同条件反射般竖起防火墙，我很感谢他的闯入，使得我们打破了这趟西藏行建立起的“不要和陌生人讲话” 的自卫定势。  

    那天的收获还有拉鲁湿地——中国最大的城市湿地。

    湿地的生态意义十分重要，但是旅游意义十分轻微。一般游客都不知道拉鲁湿地，我们也是偶尔翻翻拉萨手画地图才发现拉萨的西北角有着它。

    看拉萨市的地图可以发现，拉萨河是由东进入市区，然后在中部拐了个弯，向南穿出的。为了更好的保护湿地的生态，现在的拉萨河道被引到了湿地旁边，既为湿地提供了充足的水源保障，同时也使得城市风景因为河水的到来而显得更加秀丽。经过湿地的河道刚刚进行过整修，不仅有了类似公园里的栏杆，在河面上还不时会有拱桥和小亭。再仔细观察就会发现，其实每隔一段出现的小亭，下面其实都是一个小的水坝，这可能也是为了在枯水期能更好的向湿地里送水而设计的吧。另外这些保护湿地的配套工程都很环保，不仅沿河堤种了很多树，就连路灯都同时具备了太阳能和风能供电模式，也算是用心良苦吧。而反观里面的湿地，则是完全的原生态，没有一点儿施工的痕迹，这应该也是为了更好的保护吧。

    湿地大门紧闭，那扇大门是为领导视察而开。

    沿着拉鲁湿地的栅栏走过去又走回来，终于在拉鲁小区的远远处找到缺口，一条坑洼的泥道可以走进湿地里面。

    走进拉鲁湿地的那种感觉很奇妙，好像一仰头间便进入了另一个世界，一切都安静极了……

    拉鲁湿地有一种美，一种沉默的美，带着失落带着忧郁。

    几只鸭子挨着芦苇，在芦苇影子上游来游去，日光被影子拉开，在水面上微舞，好像不停不息的小梭在织着花毡。

    拉鲁湿地是拥挤的，它被拉萨城区的扩张挤到了山脚，很明显，它是寂寞的，因为它是不被爱的。

    在拉鲁湿地可以望见远远的布达拉宫——拉萨的标志，西藏的标致。 拉萨以它的魅力自夸，拉鲁湿地里浮游的垃圾却在笑它。

    我们都在乎布达拉宫，却不在意拉鲁湿地。

    没有拉鲁湿地这一自然生态环境，拉萨早已不会呼吸，布达拉宫高高矗立又有什么意义？

    正如杯中的水是清亮的，海中的水却是看不透的。 

    某些口号可以用文字来说清楚，很到道理却只有沉默。        

    这里是拉萨的最后。

    这里是我在拉萨的最后的记忆。

    忧思在我的心里沉郁着，正如暮色滑落在寂静的湿地草丛中。