高通骁龙808和617区别:红酒知识 3

红酒知识 3

法国进口葡萄酒与国产葡萄酒的区别 
.选用的葡萄品种不同 
法国进口葡萄酒:法国进口葡萄酒用的是酿酒用的葡萄，这种葡萄生长在南北半球的葡萄酒带，一年收成一次，皮厚、果肉少、汁多、颗粒小。酿酒葡萄的种植在国外是受法律保护的，如果今年受到虫灾或是旱灾，政府若不下令浇水或是打农药，那么庄园主是没有权利这样做的，如果是自己自作主张，违反了规定，那么5年这里都不可以使用AOC。AOC是法国葡萄酒的最顶级，以法定产区控制命名的。酿酒用的葡萄树一般不能浇灌，并且喜欢生长在贫瘠的土地上，葡萄根会自己扎入土中，15-20公分处找水吸养，这样的葡萄才具有丰富的营养。 
国产葡萄酒:食用葡萄一般生长在亚热带和温带，一年可有1-3次收成。天生肉肥汁多且皮薄籽小，讲究的是口感，它的生理状态与酿酒葡萄相去甚远。食用葡萄树生命一般在10-30年左右。须要经营浇水，葡萄根会横向发展，吸水较多，吸养较少。食用葡萄酿酒会产生令人难以接受的特殊气味。 
2.酿造工艺 
法国进品葡萄酒:葡萄酒是唯一的天然发酵酒类，他不需要依靠外力就可以自行发酵转变成酒，当酒精达到一定度数时，天然发酵自然停止。葡萄酒中的酒精全部是由葡萄中的糖份转化的，所以其中不需要添加糖和酒精。 
国产葡萄酒:因为是国产葡萄酒用的食用葡萄酿造，所以糖度低，需要人工加入糖或酒精，这样就会在酒里留下杂醇，喝完以后容易上头。 
3.年份 
法国进口葡萄酒:酒瓶正标上的年份指的是葡萄收成的年份，每一年收成的葡萄是有限的，所以酿的酒也是有限的。如果这一年的葡萄酒都卖完了，那么就再也买不到这款酒了。 
国产葡萄酒:国产葡萄酒上标有的年份已经和葡萄酒的名称成为一体的了，例如**1999，表示这瓶酒的名字就是**1999，而不是1999年采摘的葡萄。 
4鉴别 
法国进口葡萄酒:把进口葡萄酒滴一滴到餐巾纸上，酒散开的痕迹是非常均称的，说明酒中没有添加任何其他东西(水,酒精等)。 
国产葡萄酒:把国产葡萄酒滴一滴在餐巾纸上，会看到中间一点红，到外面颜色逐渐变浅，最外一层可以看到水印。 
所以经过这样简单的比较之后就应该知道哪款红酒对您的身体有保健作用了。
白葡萄酒 
白葡萄酒：也称白酒，色淡黄或金黄，澄清透明，有独特的典型性。白葡萄酒不是白色，就跟白葡萄的颜色不是白色一样。白葡萄酒的颜色包含所有的黄色，年份越老颜色越黄！ 

对于白酒的酿制，既可方便地用白葡萄来酿造，也可用去掉葡萄皮的红葡萄的果汁来酿造，无须经过果汁与葡萄皮的浸渍过程，而是用果汁单独进行发酵，酒精度为7-13%。 

白葡萄酒的酿制过程是：将葡萄分选去梗→压榨→将果汁与皮分离并澄清→经低温发酵、贮存陈酿及后加工处理，最终酿制成干白葡萄酒。 

白酒的酿造不需要葡萄衣，所以葡萄运到酿酒厂就先挤碎。偶尔，酿酒师为了改善酒的味道，会把葡萄衣留在葡萄汁（must）里浸一下，但一般榨汁很快就随后进行。榨汁机里流出的第一批葡萄汁，味道最醇美，香气最纯正。所以最上等的酒都是由第一批即“自然流出”的葡萄汁制成的。随着压榨的进行，从葡萄衣中会释放出教多的苦味。要保证葡萄酒对健康无害，应该去除葡萄汁中像豌豆汤一样的，黄绿色，不透明，有甜味的液体。在冷冻的大容器中放置过夜，静静沉淀；或者用离心方法除渣。 一般白葡萄酒的发酵不会用到橡木桶，若某个酿酒师想借橡木让葡萄酒变得更复合，就要在发酵后的藏酿中加入橡木。由于白酒不像红酒那样富含单宁，因此不需较长时间的陈年，但是好的白酒也具备陈年的潜质。 

主要的酿酒品种有莎当妮（Chardonnay）、白诗南（Chenin Blanc）、长相思（Sauvignon Blanc）慕斯卡德（Muscadelle）等。 

白葡萄酒的主要产国有法国（勃艮第、阿尔萨斯、卢瓦尔河）、西班牙、美国加州、阿根廷等。 
红葡萄酒 

红葡萄酒：也称红酒，酒色分为深红，鲜红，宝石红等，用葡萄果实或葡萄汁，经过发酵酿制而成的酒精饮料，而且酒精度不是很高，大多数在12%-14%。葡萄酒是目前世界上产量最大、普及最广的单糖酿造酒。红葡萄酒由于色泽喜庆，更是人们喜欢的葡萄酒之一。 

其酿造工艺有些复杂，如下： 
原料选择→分选→去梗→清毒→漂洗→破碎→主发酵→压榨→后发酵→贮藏→澄清过滤→装瓶、杀菌 
由于红葡萄酒在酿造过程中采用红葡萄品种，且不除皮除籽进行发酵 ，因此在发酵过程中果皮中的色素会融入到果汁中，使酒呈红色，而果皮和籽以及果梗中含有单宁，使得品尝时会有苦涩的感觉，但是好的红酒酒体丰厚饱满，单宁与酒体结构平衡。传统中的发酵在橡木桶中进行，可以增进葡萄酒的口感，中间往往要多次换桶来促进酒的成熟，存放时间从几个月到几年，一般在两年之内。虽经过多次换桶，酒中还是会有杂质，有时需要蛋白凝结澄清，可以增进葡萄酒的口感和平衡。与澄清相比，过滤反而是一个需要谨慎的过程了，虽然过滤可以进一步去除杂质使酒更加清澈和稳定，但同时也存在减弱酒的原有口感和风味的风险，所以有很多酒庄都不经过过滤过程。 
酿造红葡萄酒的葡萄品种主要有赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、品丽珠（Cabernet Franc）、美乐（Merlot）、佳美（Gamay）、黑皮诺（Pinot Noir）、西拉（Syrah）、小味多（Petit Verdot）等。 
目前酿制红酒的主要国家有法国（波尔多和勃艮第是著名的红酒产区，像波尔多地区著名的酒庄：拉菲酒庄、拉图酒庄、奥比昂酒庄、欧颂酒庄、柏翠酒庄等）、意大利、澳大利亚、美国、新西兰和南非。 
到目前为止，波尔多有四个产区针对酒庄做出分级排名。其中又以1855年巴黎万国博览会所做的城堡酒庄排名最为著名。1855年，法国正值拿破仑三世当政。三世国王想借巴黎世界博览会的机会向全世界推广波尔多的葡萄酒，于是，他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会来介绍波尔多葡萄酒，并对酒庄进行分级。于是波尔多商会把责任委托给一个葡萄酒批发商的组织Syndicat of Courtiers。 

1855年4月18日，Syndicat of Courtiers根据当时波尔多各个酒庄的声望，和各酒庄葡萄酒的价格，确定了58个酒庄，命名为顶级酒庄(Grand Cru Classe)。他们将所有酒庄分为五级，其中有4个一等酒庄(First Growths、Premier Grand Cru Classe或Premiers Crus)，分别为Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Chateau Haut-Brion, Chateau Margaux。12个二等酒庄(Second Growths或Deuxiemes Crus)，14个三等酒庄(Third Growths或Troisiemes Crus)，11个四等酒庄(Fourth Growths或Quatriemes Crus)和17个五等酒庄(Fifth Growths或Cinquiemes Crus)。这个分级里面只包括梅多克地区的酒庄，唯一例外是格拉夫地区(Grave)的酒庄Chateau Haut-Brion，名列顶级一等酒庄的行列。在确定等级酒庄名单之初，同一等级内的酒庄也是有先后之分，但是这个做法遭到了广泛的批评。不得以，1855年的9月，Syndicat of Courtiers给波尔多葡萄酒商会去了一封信，说明在同一等级内没有先后之分，商会于是对名单进行了修改，同一级酒庄内按照字母顺序排列，才将此事平息。 

自从1855年后截止2001年，酒庄的名称、所有者、葡萄园甚至葡萄酒的质量都有很多变化，有的酒庄被分割，有的酒庄被合并，而定级从来没有做过相应的修订。1973年，终于对等级酒庄进行了一次修订，无论酒庄是否更名易主，分割或合并，均保持最初评定的等级，唯一的例外是Chateau Mouton-Rothschild，在主人菲利浦男爵几十年的努力下，从原来的二等酒庄晋升为1等酒庄。此时，一等酒庄的数量增加到5个，这5个一等酒庄就是人们常说的“波尔多五大酒庄”。其他的由于分家的关系，二级酒庄Chateau Rauzan 分成了Chateau Rauzan-Segla与Chateau Rauzan-Gassies两家；二级酒庄Chateau Leville分成了Chateau Leoville Las Cases和Chateau Leoville-Poyferre以及Chateau Leoville-Barton三家；还有二级酒庄Chateau Pichon-Longueville分成了Chateau Pichon-Longueville和Chateau Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande；三级酒庄Chateau Boyd分成了Chateau Boyd-Cantenc和Chateau Cantenc-Brown；很遗憾的是四级酒庄Chateau Poujet-Lassale已经由于历史性因数不复成在了；五级酒庄Chateau Batailley 分成了Chateau Batailley 和Chateau Haut-Batailley 。 

此时的等级酒庄已经增加到61个，其中一等列级酒庄5个，二等列级酒庄14个，三等列级酒庄14个，四等列级酒庄10个，五等列级酒庄18个，而这其中又以Margaux 区有21个酒庄在列级名单里面排在第一，Pauillac 有18个，St. Julien 有11 个，St- Estèphe 有5 个和Haut Medoc 区也有5个，其次就是那个例外的Grave区的Haut-Brion；还有要提醒大家的是，现在的很多酒庄名称和1855年时定级的时候有少许的改变，如我们大家所熟悉的五级酒庄Pauillac产区的Chateau Lynch 现在的名字是Chateau Lynch-Bages等。 

五大顶级酒庄 Premiers Crus： 
1855年酒庄名 2001年酒庄名 所在村庄 
Chateau Lafite --Chateau Lafite-Rothschild (MEDOC-Pauillac) 
Chateau Margaux--Chateau Margaux (MEDOC-Margaux) 
Chateau Latour--Chateau Latour (MEDOC-Pauillac) 
Chateau Haut-Brion--Chateau Haut-Brion Pessac (Graves) 
Chateau Mouton--Chateau Mouton-Rothschild (MEDOC-Pauillac) 
其中Chateau Mouton 是1973年从二级第一名升级为一级酒庄的。 

二级酒庄 Secondes Crus 
Chateau Rausan-Ségla--Chateau Rausan-Ségla (Margaux) 
--Chateau Rausan-Gassies (Margaux) 
Chateau Leville --Chateau Léoville-Las Cases (Saint-Julien) 
--Chateau Léoville-Poyer (Saint-Julien) 
--Chateau Léoville-Barton (Saint-Julien) 
Chateau Vivens-Durfort--Chateau Durfort-Vivens (Margaux) 
Chateau Gruau-Laroze --Chateau Gruaud-Larose (Saint-Julien) 
Chateau Lascombe --Chateau Lascombes (Margaux) 
Chateau Brane --Chateau Brane-Cantenac Cantenac (Margaux) 
Chateau Pichon-Longueville--Chateau Pichon-Longueville (Pauillac) 
--Chateau Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande (Pauillac) 
Chateau Ducru-Beau-caillou--Chateau Ducru-Beaucaillou (Saint-Julien) 
Chateau Cos-Destournel--Chateau Cos-d'Estournel (Saint-Estèphe) 
Chateau Montrose --Chateau Montrose (Saint-Estèphe) 

三级酒庄 Troisiè mes Crus 
Chateau Kirwan --Chateau Kirwan Cantenac (Margaux) 
Chateau d'Issan --Chateau d'Issan Cantenac (Margaux) 
Chateau Lagrange --Chateau Lagrange (Saint-Julien) 
Chateau Langoa --Chateau Langoa-Barton (Saint-Julien) 
Chateau Gisvours --Chateau Giscours Labarde (Margaux) 
Chateau Saint-Exupéry --Chateau Malescot-Saint-Exupéry (Margaux) 
Chateau Boyd --Chateau Boyd-Cantenac Cantenac (Margaux) 
--Chateau Cantenac-Brown Cantenac (Margaux) 
Chateau Palmer -- Chateau Palmer Cantenac (Margaux) 
Chateau LaLagune --Chateau La Lagune Ludon (Haut-Médoc) 
Chateau Desmirail --Chateau Desmirail Cantenac(Margaux) 
Chateau Calon --Chateau Calon-Ségur ( Saint-Estèphe) 
Chateau Ferrière --Chateau Ferrière (Margaux) 
Chateau Becker --Chateau Marquis-d'Alesme-Becker (Margaux) 

四级酒庄 Quatrièmes Crus 
Chateau Saint-Pierre --Chateau Saint-Pierre (Saint-Julien) 
Chateau Talbot -- Chateau Talbot (Saint-Julien) 
Chateau Du-Luc -- Chateau Branaire-Ducru (Saint-Julien) 
Chateau Duhart --Chateau Duhart-Milon-Rothschild (Pauillac) 
Chateau Poujet-Lassale --现在已经不在了 Cantenac (Margaux) 
Chateau Pouget -- Chateau Pouget Cantenac (Margaux) 
Chateau Carnet--Chateau La Tour-Carnet Saint-Laurent(Haut Médoc) 
Chateau Rochet --Chateau Lafon-Rochet (Saint-Estèphe) 
Chateau de Beychevelle --Chateau Beychevelle (Saint-Julien) 
Chateau Le Prieuré--Chateau Prieuré- Lichine Cantenac (Margaux) 
Chateau Marquis-de-Termes--Chateau Marquis-de-Terme (Margaux) 

五级酒庄 Cinquièmes Crus 
Chateau Canet --Chateau Pontet-Canet (Pauillac) 
Chateau Batailley --Chateau Batailley (Pauillac) 
Chateau Haut-Batailley -- (Pauillac) 
Chateau Grand-Puy -- Chateau Grand-Puy-Lacoste (Pauillac) 
Chateau Artigues-Arnaud --Chateau Grand-Puy-Ducasse (Pauillac) 
Chateau Lynch -- Chateau Lynch-Bages (Pauillac) 
Chateau Lynch-Moussas --Chateau Lynch-Moussas (Pauillac) 
Chateau Dauzac --Chateau Dauzac Labarde (Margaux) 
Chateau Darmailhac --Chateau D'Armailhac (Pauillac) 
Chateau Le Tertre --Chateau du TertreArsac (Margaux) 
Chateau Haut-Bages -- Chateau Haut-Bages-Libéral (Pauillac) 
Chateau Pédesclaux -- Chateau Pédesclaux (Pauillac) 
Chateau Coutenceau --Chateau Belgrave Saint-Laurent (Haut-Médoc) 
Chateau Camensac --Chateau de Camensac Saint-Laurent (Haut-Médoc) 
Chateau Cos-Labory --Chateau Cos-Labory (Saint-Estèphe) 
Chateau Clerc-Milon --Chateau Clerc-Milon (Pauillac) 
Chateau Croizet-Bages -- Chateau Croizet-Bages (Pauillac) 
Chateau Cantemerle --Chateau Cantemerle Macau (Haut-Médoc) 

法国酒品通常有四个级别，由高到低分别是AOC，VDQS，VDP和VDT。VDP级别的葡萄酒容许酒农以更宽松的品种或酿造方法上的限制来生产葡萄酒，但相对依然有严格的产量和酒精度规定。 

　　在最开始的时候，VDP的酒品质量确实低于AOC的酒品，经常被冠以单薄、简单的评价。自上个世纪80年代开始，市场需求的激增，酒商们开始生产品种多样的葡萄酒，比起AOC严格的品种限制，VDP就发挥了灵活的优势，酿造出多个品种、富有创新性的酒品，这也是传统世界国家对于新世界国家崛起的反应，在他们应用起这些当地非传统的葡萄品种的时候，往往就会出现比当地AOC质量更为优越的酒品，这种现象甚至出现在同一家酒公司中。还有重要的一点就是VDP拥有更好的价格优势，是作为消费者应该不再小觑的酒品。 

　　VDP葡萄酒大致有三个分类：地区级（regional）、省（departmental）与区域级（local）。这三个分级没有质量高下之分，只是法定限制的区域有所不同。 

　　其中，地区级VDP有以下几个大区，范围最大的是Vin de Pays d'Oc，来自地中海沿岸的朗格多克-鲁西荣（Languedoc-Roussillon），第二大的是Vin de Pays du文章来源于中国红酒网 Jardin，包括整个卢瓦尔河谷产区（Loire Valley），其次还有Vin de Pays du Comté Tolosan（法国西南部），Vin de Pays de Méditerranée (西南部、普罗旺斯和科西嘉岛) 和Vin de Pays des Comtés Rhodaniens (罗讷河谷)，最近还有两个大区Vin de Pays de l'Atlantique (波尔多和干邑) 及Vin de Pays Vignobles de France（整个法国）于2007年在法国已经通过申请，目前正在等欧盟的正式审批。 

　　每一个地区级VDP里面会有很多个省VDP，大约共有50个，这些省的划分与行政上的省不尽相同，而且有一些省如勃艮第的C?te d'Or就没有VDP酒品的生产。 

　　区域级VDP的数量非常多，高达100多个，有的是以相关历史起名，有的是根据地理划分，划分这些VDP的因素大部分是基于风土差异，而非行政区域，同时这个级别的赋予也是其取得AOC级别的前提条件。 

　　目前法国出口量最大的葡萄酒被Vins de Pays d'Oc和 Vins de Pays du Jardin占据了很大一部分。 
如何辨别进口葡萄酒 
第一，凡是进口的产品，我国海关一律要求其贴明显标识的中文标，所以原装进口的葡萄酒在背面都会有明显的中文背标。如果没有正规的中文背标，则表明其进口渠道不明。 

第二，可以根据条码来判定是不是进口葡萄酒。条形码打头的几个数字代表着一个国家，如中国的是6开头（690-695），法国是3开头（300-379），澳大利亚是9开头（930-939）等等，所以一些进口葡萄酒上的条码是以6开头，但并不是中国产的，有可能是在中国灌装的。 

第三，进口的葡萄酒有一个特别的地方：瓶子底部有一个葡萄酒指腹！如果细心观察，会发现侍酒生倒酒一般都把大拇指托在瓶子底部。那是因为大拇指是人的身体上温度最低的部位，最不容易影响酒的本味。 

说到波尔多葡萄酒，至今为止1855年梅多克评级(1855 Medoc Classification)仍然被视为有很大的参考价值是因为酒庄的风土(Terroir)还是不变的变的只是人的因素。 

Cru Bourgeois字面意义是中产阶级酒。今天这个级别的酒被认为是介乎于列级名庄与普通AOC酒之间的酒。1932年波尔多五大酒商拟定出一张名单列出444间酒庄得名字于是Cru Bourgeois这个评级宣告正式成立。 

当时的列表详细是： 

The original cru bourgeois classification in 1932 ranked 444 ch?teaux into 
6 Cru Bourgeois Supérieur Exceptionnel 
99 Cru Bourgeois Supérieur 
339 Cru Bourgeois 
The Exceptionel ch?teaux in 1932 were Villegeorge, d'Angludet, Chasse-Spleen, 
La Couronne, Moulin Riche, and Bel-Air Marquis d'Aligre. 

时至今日(2003年)中级庄评级得数目略降有419间他们的生产总量约达Medoc八个产酒区总量的50%。 

当然在这多达400多间的酒庄中不可避免会有良莠不齐的现象。中级庄中的表率者当数宝捷庄(Chateau Poujeaux)和Chateau Sociando-Mallet其近年的售价即可从另一侧面看出其高质量了。像Chateau Sociando-Mallet甚至有副牌酒。叫做La Demoiselle de Sociando-Mallet一如列级名庄那样“有型有款”。 

事实上我们没有理由只相信1855年的分级而觉得中级庄评级不上档次。Terroir一样酿酒葡萄品种一样酒好与坏只是事在人为。无疑有些中级庄已建立声誉价格不便宜但也有不上因为列级名庄评不上虽然素质高但价钱偏低的中级庄级别酒。例如Chateau Cissac和Chateau Beau-Sitebian便经常价廉物美。 

中级酒庄多数分布在美度四大区(St. Estephe，Pauillac，St. Julien，Margaux)以外因为这四个区(尤其是菩依乐)是列级名庄酒的世界。他们多数分布在美度(Medoc)和上美度(Haut-Medoc)(包括Listrac和Moulis)这些产区。而在上美度义工有140间中级酒庄产量共占70%之多。 

这几百间酒庄都有权在酒标上标明“Cru Bourgeois”的字样。小酒庄和工会Syndicat des Crus Bourgeois的202个会员多数不放弃这个荣誉。但素质更高的酒庄如上述的Chateau Poujeaux和Chateau Sociando-Mallet则干脆不提这个分级。因为他们的质量确实非常高。 

中级庄工会每年都举行中级庄锦标赛(Coupe des Crus Bourgeois)每个酒庄会拿出过去一连3个年份的酒来一比高下由大约300位专业人士来评定谁是此中的状元。但要成为中级庄工会的成员也是有一定的条件这些条件于1932年早已订出1978年修正。其要求约与圣达美隆(St. Emilion)的列级名庄(Grand Cru)同级素质也大致相当。中级庄中常有“潜龙伏虎”素质高而价钱合理常常是高物值的代名词。 
梅多克的“风土(Terroir)” 
1855 年列级酒庄之所以享有今天的尊贵殊荣，除了当地人的辛勤劳作外，应首先归功于这里独特的“风土”。从辞源学角度看，法文“风土(Terroir)”一词的词根是“土地”。但是，“风土”之于葡萄园，并不仅指葡萄种植的土壤，而是一个由土壤、气候、葡萄园所构成的生态系统。风土更像是一种纽带，连接着葡萄生长的土地及其产成品――葡萄酒。 

古罗马人早就发现，某些葡萄酒的优异品质与其产地之间存在着联系。在波尔多，从中世纪起，人们就发现了这种联系。当时，葡萄酒都以其出产村镇的名号进行买卖。某些村镇的酒卖得比其它的贵，因为后者质量不好、没有名气。从那时起，人们对葡萄酒的血统就有尊卑之分。但是，当时的这种尊卑等级还很模糊，同一村镇出产的酒通常售价接近。直到十七世纪，才有了“地主”葡萄酒的概念。从编年史角度看，奥比安(Haut-Brion)葡萄酒是第一个以酒庄名义销售的葡萄酒。葡萄酒的产地和“风土”划分得更细了，被限定在农户所属的几十公顷的范围内，而不再是村镇辖下的几千公顷范围。在这一细分过程中，英国市场起了重要作用，因为英国人喜欢高品质的个性葡萄酒并愿意为此付高价。 

英国著名哲学家洛克(三权分立学说创始人――译者注)曾于1677年访问波尔多，多亏了他对那次旅行的记述，我们今天才得以知道，人们当时对风土与酒质间的关系已有了深刻认识。对洛克来说，这近乎于一次朝圣之旅，因为他曾在伦敦喝到了奥比安酒，他惊讶于该酒的完美品质，以致于他决定要亲赴酒庄产地去拜访。在他到访时，酒庄主人向他介绍了奥比安酒的优异品质归功于下列原因：土地贫瘠、位于斜坡上、很少施肥和葡萄树龄长。总之，我们今天知道的影响葡萄酒品质的主要因素，前人在三百年前就已经认识到了。 

洛克在其游记中还描述了当地一些名酒的“风土”特质，其中很多后来成为1855 年列级酒庄。酒商通常用不同产地的酒调配成自己的商标酒，但“风土”葡萄酒却截然不同，它只产自于自己的土地上。这种产地限定不仅保证了葡萄酒的质量和个性，而且会使其消费者特别希望去实地参观酒的土地和葡萄园，并拜访酿酒的人。酒的“风土”特质成为农业食品的一种追求；事实上，1855 年列级酒庄几百年来一直如此。 

1―气候 

葡萄园的生长及葡萄的成熟都取决于气候条件，诸如气温、降雨量、日照、湿度和风力。葡萄园最怕类似冰雹或春季霜冻这样的异常气候，因为它们会使一年的收成在几个小时内化为泡影。在一块土地上出产的葡萄酒，其质量和个性在很大程度上是气候条件作用的结果。因此，“风土”的概念必然涵盖了气候。 

要使葡萄在良好的气候条件下成熟，需要阳光和热量。但过高的气温并不好，它虽然有利于葡萄内的糖份积累，提高了酒精度，但它不利于葡萄内的香气合成。根据里贝罗－卡庸和贝诺这两位酿酒大师的观点，“葡萄成熟过快(由于气温过高造成的)，会挥发掉很多保证名酒细腻性的物质”。换言之，最好的酒都是产自气候温和的地区，当然其温度要足以保证葡萄的正常成熟。在梅多克，年平均温度13 度，七、八月份的平均温度是20 度，其气候条件非常符合葡萄生长的温度要求。 

葡萄生长能适应不同的降雨量。它可以抵御极度的干旱，在年降雨只有 400 毫米的地区也无须浇灌(当然，其土壤的吸水性要好)。它也可以适应多雨的气候，年降雨量甚至可大于1000 毫米；但多雨会使葡萄浓度下降，难以控制真菌病的发生。在梅多克地区，年平均降雨量通常为850 毫米，这略高于葡萄最佳浓度所要求的理想降雨量。但我们在下文中会看到，梅多克地区的土壤渗透性好，会吸收掉略微多余的雨水。 

梅多克地区很少发生雹雨天气，这或许归因于其地形起伏和缓。大西洋的海水和吉伦特河的河水减少了温差，起到了调节器的作用，也减少了春季霜冻的不良影响。在灾情严重的1991 年(这年的4 月20 至21 日夜间，波尔多发生了可怕的霜冻)，位于吉伦特河沿岸的众多列级酒庄，如拉图酒庄，都几乎毫发未伤，它们的1991 年份酒均表现出色。 

在波尔多地区，年与年之间的气候差异很大。因此，根据葡萄收获年份的不同，酒的质量和特点也千差万别，我们称之为“年份效应”。葡萄酒是当年气候特征的最好记忆。透过它，我们可以回忆起1945和1947 这两个大年天气晴朗而炎热，回想起1963 和1965 这两年阴雨连绵：当年的酒淡而平庸，很多酒庄卖酒时都不屑于用自己酒庄的名号。年份效应不仅影响整个产区的葡萄酒质量，对单一酒庄而言，也使其每年出产的酒有所差异，即使这些酒还保留着该酒庄的一贯风格。年份酒在某种程度上揭示了一个酒庄每年收成的不同特点。1978和 1988 两个年份，气候凉爽，葡萄成熟缓慢，采收期延后，当年的酒因此而香气细腻。在1982、1989、1990 和1995 这些年份中，气候炎热，当年的酒因此力道十足。由于波尔多的平均降水量略高于最佳状态，我们可以得出结论：葡萄大年的共同特征是，6 至9 月的降水量低于正常值。 

2－葡萄品种 

全世界有几千个葡萄品种。这些葡萄品种是几百年来葡萄种植者们世世代代栽种选择的结果。每个葡萄品种都有其独特的形态，便于识别，其果实成熟的时间和形态也千差万别。但是，只有区区几十个葡萄品种才具备高贵血统，能酿出上好葡萄酒。而且，某一葡萄品种在某一特定地域取得成功，还取决于其成熟能力能否适应当地的气候。在炎热地区，早熟的葡萄品种会令其果实快速成熟：在八月(或南半球的二月)采收的葡萄通常富含糖份，但欠缺酿造精致葡萄酒所需的果香和清新。在北方地区，晚熟的葡萄品种，果实成熟困难，酿出的酒偏酸，有青草味道，酒色欠缺。1855 年列级酒庄的成功，在很大程度上归因于其葡萄成熟过程与当地气候条件的完美结合。这种完美结合保证了葡萄果实不仅成熟度高(特别冷的年份除外，如1972 年)，而且成熟期长，使酿出的葡萄酒更加细腻。这种完美结合在其它地方难以复制，即使栽种同样的葡萄品种，也酿不出同样优质的葡萄酒。1855年列级酒庄的葡萄酒(与波尔多其它产地的酒一样)是混合多个葡萄品种的调配酒。这种调配增加了葡萄酒的复杂性，而且，我们还可以通过增减酒中各葡萄品种的比例，来修补某些年份的不足。 

a) 赤霞珠 

赤霞珠是一种很高贵的葡萄品种，它是1855 年列级酒庄葡萄酒最基础的葡萄品种。在玛歌、拉图、拉斐和木桐等一级酒庄中，赤霞珠占种植面积的70％，在其它列级酒庄也大致如此。这是一种相对晚熟的葡萄品种，它要种在最能促使其成熟的土壤上，才能充分展现其潜质。其产量少且有规律，其果粒和葡萄串都很小。它不能积聚很多的糖份，但其成熟果实色彩艳丽、富含单宁。其酿出的酒，香气浓郁，在浅龄期有黑色浆果(黑加仑)气息；陈酿后，会具备无可比拟的复杂性，有可可和薄荷的香味。 

b) 梅洛 

在调配葡萄酒时，梅洛葡萄几乎是赤霞珠不可缺少的必要补充。在波尔多，其种植面积有时占酒庄三分之一，如奥比安酒庄和纳兰女伯爵酒庄(Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)，在个别情况下，其种植面积甚至与赤霞珠等量齐观，如在彭玛酒庄(Palmer)。其早熟的特点(两周左右)，使其果实几乎每年都能达到非常好的成熟度，即使相对寒冷的年份也不例外，而赤霞珠在寒冷年份则难以成熟。梅洛葡萄在潮湿的土地上也表现很好。为了使其表现出色，我们通常要对其产量加以控制。梅洛葡萄的果实糖份高、色彩鲜艳、单宁丰厚。其酿出的葡萄酒，在浅龄时，以红色和黑色浆果气息为主，陈酿后则表现出蜜饯和皮革的味道。与赤霞珠相比，梅洛品种葡萄酒发展得更快。 

c) 品丽珠 

对波尔多红酒而言，种植面积排在第三位的葡萄品种是品丽珠。相对梅多克来说，品丽珠似乎更喜欢里布纳地区的土壤，原因不详。其成熟期介于梅洛和赤霞珠之间。其酿出的酒具有细腻的潜质，但有时却因此被指“酒体过轻”。我们只有在某些列级酒庄才能得到出色的品丽珠葡萄，它要求老树配好土。 

d) 小维多 

虽然种植面积很小，但在某些年份，小维多这一葡萄品种还是很重要的。其晚熟的特点，使其葡萄酒难以年年成功。在如今全球气候变暖的背景下，相信小维多的种植面积在未来几年会有所扩大。这是一种挑剔的、难以种植的葡萄品种，需要降雨量适中，不能多。遇到其成功的好年份，它凭一己之力几乎就可以酿出完美全面的葡萄酒了。 

3－土壤 

与气候条件和葡萄品种一样，土壤也是组成“风土”的三要素之一。葡萄树从土壤里汲取水份和需要的营养成分。土壤的种类多种多样，其结构不同，砂砾含量不同，矿物质含量不同，水份含量不同，土层深度也有差异。波尔多葡萄酒学院的塞古安教授是最早进行葡萄“风土”研究的学者，他曾写到：没有那种土壤能肯定保证葡萄酒的高品质。事实上，名酒都不产自某种单一类型的土壤。当然，土壤的某些特点对获得高质量的葡萄又是必不可少的。 

不同土壤之间，矿物质含量的差异非常大，而且，葡萄种植者的施肥措施对它也有所影响。通常，葡萄种植的最佳土壤都不太肥沃。在梅多克的葡萄地里，土壤里含有大量的砂砾和硅质鹅卵石(在波尔多，称之为“砾石”土质)，这限制了土壤的肥沃性。迄今，没有任何研究表明，土壤里的某一种化学成分能对葡萄酒的质量产生直接影响。 

除了多雨季节之外，葡萄树吸取水份主要依靠其土壤的蓄水能力，这是决定葡萄酒质量的关键因素。如果葡萄树在夏季的水份吸取受到限制，当年收成就会好。因为，限制水份会使葡萄树减少枝杈生长，控制葡萄果粒的大小。要收获浓度高的葡萄，这是必不可少的。当然，过于缺水对葡萄质量也不利，因为它会妨碍葡萄的生长成熟。这种情况在波尔多很少发生，如果发生，也主要是对年轻葡萄树有影响，因为它们的根茎还没有深入地下，尤其是在干旱的夏季。 

由于波尔多气候相对多雨，必然要求土壤的蓄水能力弱，从而达到适度限制水份、提高葡萄质量的效果。梅多克的土壤就非常符合这一条件，因为其土壤的砂砾含量高。土壤水份含量低，使葡萄田在春天升温快，有利于葡萄成熟。这对象赤霞珠这样的晚熟品种尤其重要，可以保证其正常成熟。 

在波尔多，所有的列级酒庄都是砂质土壤。这种土壤的温度高，能加速葡萄成熟。其蓄水能力弱，因而可以适度控制水份，有利于葡萄质量。在这种土壤上出产的葡萄酒，单宁丰富，耐久藏。其口感也非常细腻，特别是以赤霞珠为基础葡萄品种时。在1855 年列级酒庄中，有几家酒庄拥有一些特殊地块，其表层土壤下面是黏土层，如拉图酒庄。酒庄最好的葡萄酒通常都产自这些地块。遗憾的是，对这些特殊地块在梅多克地区的分布情况，我们还不甚了解。在这些地块，葡萄树的水份可以得到自动调节。在这些土壤上，可以产出单宁丰富、力道十足的葡萄酒，并且适宜栽种上文所提到的四个葡萄品种。 

黏土－石灰岩质土壤主要分布于玛歌村、圣－斯达斐产区和奥比安酒庄。对葡萄种植来说，这也是一种非常出色的土壤，但它的蓄水性略强于砂砾质土壤，其促使葡萄成熟的能力略差。因此这种土壤适宜栽种梅洛葡萄。用梅洛葡萄，人们同样可以酿出酒精度高、有力量的葡萄酒。这种酒，在与产自砂砾质土壤的葡萄酒调配时，表现出色，成为其必要的补充。 

在1855 年列级酒庄中，还有一些地块是沙土或砾石沙质土壤。这些地块通常位于砂砾圆丘的下面或波尔多葡萄种植区域的西部边缘，土壤里面含有大量腐殖土成份。在这些地块，葡萄树通常有高产的倾向，为了控制其产量，就要采取限肥措施，或在田间种草与葡萄争肥。在这种土壤上，也可以产出很好的葡萄酒，特别是梅洛葡萄。这些葡萄酒在浅龄时果香浓郁。由于其出产的葡萄酒发展较快，所以适宜用于副牌酒调配。 

梅多克的每一种土壤都有其特征。对1855 年列级酒庄而言，每个酒庄的地域内通常包含多种土壤。在收获季节，每个地块的葡萄被分置于不同的酒槽内酿造，出来的葡萄汁也个性不一。在进行葡萄酒调配时，调酒师要充分发掘不同批次葡萄汁之间的互补性，以酿出最好的葡萄酒。这种葡萄酒的复杂性要远胜于各批次单一的特征。余下的汁通常用于酿造副牌酒，它使葡萄酒爱好者能用较低价格领略列级酒庄正牌酒的神韵。名酒的调配比例每年各不相同，因为每年的气候条件不同，各地块的葡萄表现也不同。总之，土壤的多样性和酒庄的规模构成了1855 年列级酒庄的主要优势。 

结论 

葡萄“风土”由土壤、气候和葡萄品种共同组成；人们的辛勤劳作给它赋予了价值。虽然，在世界其它地方也可以找到与波尔多气候相似的地方，也可以找到具有相同特征的土壤，成名于1855 年列级酒庄的赤霞珠葡萄在世界各地种植，但1855 年列级酒庄的唯一性在于，土壤、葡萄品种与气候条件这三者的完美结合：土壤升温加速了葡萄成熟，使赤霞珠的成熟期适应波尔多的气候；土壤的蓄水性差使葡萄避免多雨的不利影响，同时又使水份能到适量控制，有利于提高葡萄的浓度和质量。即使如此，如果没有“人”充当乐队指挥的角色，再好的“风土”也没有任何意义。这片土地，原本看上去并没有受到大自然的垂青，没人想到它会命中注定成为葡萄种植的福地，正是多亏了这片土地上的“人”，它才声名远扬，为世人所敬仰。 
09年期酒年报 
从2000年开始，几乎没有什么年份让我们失望过，2000年，2003年，2005年都是非常好的年份，似乎是每隔几年，我们都会迎来一个新的“辉煌年份”，2009年也毫不例外。早在我们得以品尝任何一款09年份葡萄酒之前，就已经听闻了众多相关的预测，特别是其超高的陈年潜力。去年，红樽坊有幸亲临了法国，带回了很多关于2009年天气情况的报告。随着2009年期酒的开始，我们相信会有更多的信息需要我们来探讨，而我们也会及时把最新最全面的信息告诉您。 

天气 

冬天—2008年12月到2009年2月 

2008年12月到2009年2月是一个相对寒冷的冬天。尤其是在一月初的时候，连续经历了25天的霜冻，有13个夜晚的温度低于零度，其中极端气温只有零下6度。所幸的是，这些并没有对葡萄藤产生不好的影响。事实上，这样寒冷的冬天能够保证葡萄藤维持在休眠的状态。而在12月份和1月下旬恰到好处的降雨（128毫米）则为了葡萄更好的生长做了充分地准备。 

萌芽—三月到四月 

寒冷的冬天使得葡萄藤发芽的时间比往年晚了一点。三月初的降雨量在23毫米，之后大约10天的气温都保持在17-24度之间。梅鹿和长相思最早，在3月23日的时候开始发芽。赤霞珠在温暖的4月迎头赶上，而4月下旬强烈的降雨使得其他品种也开始萌芽了。 

开花结果—五月到六月 

五月和六月依然是一个非常温暖的天气，平均温度超过往年10%，日照时间分别为235小时和293小时。冬雨和春雨所导致的潮湿天气，使得葡萄藤能够非常好的发展，长出茂盛的树叶。而之后的开花也是非常顺利，这些有利条件非常好的确保了果实的完美。然而好景不长，这样完美的条件被5月11日的那场突如其来的冰雹改变了。这在当地造成了很大的影响，包括Cote du Bourg/Blaye，梅多克南部，Cantenac和部分格拉芙地区。随后更猛烈的冰雹在5月25日和6月1日这两天对两岸之间和圣爱美隆产地造成了非常巨大的影响。据统计，至少有18000公顷的葡萄园遭到损害，将近80%的产量受到影响。 

成熟—七月到八月 

温暖的天气一直持续到7、8月份，我们在09年7月上旬游览了波尔多。当时的平均气温比往年提高了2.2摄氏度，日照时间也比往年多了15%。但和最近几个炎热的年份例如2003，2006，1990年相比，2009年的温暖似乎非常适中，其中有13天的平均气温接近30度，和1982年非常相似。而7月份的几场骤雨对葡萄成熟起到了积极的作用。温暖的天气促使了大部分的葡萄在稍早的8月下旬开始变色。所有的这些都表明了2009年将是一个理想的经典年份。而之后关键的2个月即将到来了。 

收获—九月到十月 

在人们即将等到收获季的时候，欧洲北部突变的天气开始影响了法国。那段时间，天气预报一直是下雨。但神奇的是，这些降雨从未到达波尔多，这里依然保持着温暖干燥的成熟季节。雨水来临之前，白葡萄品种在近乎完美的环境下开始采收。为了免受雨水的损害，一些右岸的酒农提早开始采收梅鹿葡萄。因此当时采摘下来的葡萄果实中单宁并没有达到完全的成熟。幸运的是，收获的这段时间，雨水只持续了5-6天。从9月21日开始，这里就远离了雨水的侵袭，温度开始持续的上升。一直到了10月初的时候，平均温度已经高达24.6度（通常是18.8度），使得大部分葡萄园内果实含糖量相对较高。然而，跟2005年不同的是，由于10月温暖天气的缘故，使得09年葡萄中的单宁相对更为柔和。一直到了10月16日， 
采摘工作大功告成。很多评论都表示2009年是一个有如教科书般完美的年份。 

后记 

2009年波尔多红葡萄酒是非常独特的，由于高温和早期的开花，我们能预测到09年的酒会有较高的酒精度。很多葡萄园采摘下来的梅鹿，其潜在的酒精度高达15%，而赤霞珠也可以达到14%。 
另外一个方面我们必须注意的是单宁的表现。在2009年，单宁会比较丰富，但并非很强壮，相对柔软。香气紧致，酒体强壮有力。总体来说，酸度中等，虽略低于2005年，比2003年和1990年则略高。而白葡萄酒会有一个相对丰富饱满的酒体，带有迷人的香气，由于五月、六月冰雹的影响，产量会比较低。苏岱地区的气候环境是近30年来最好的，当地的葡萄酒酒体丰富，饱满，提早的采摘带来的酸度足以平衡酒体的甜美。 

可以肯定的是所有这些都是全球变暖的结果，这个结果对波尔多的葡萄酒来说是好还是不好，我们都不知道，但至少09年是非常不错的。随着2009年期酒桶边试饮的陆续展开，我们会及时为您提供最详细最全面的介绍和各大酒庄的价格，让你在第一时间买到09年的期酒。
2010年9月底，受梅多克葡萄酒协会(Conseil des Vins du Medoc)的邀请,酒立方的记者亲临波尔多，用眼睛和舌头见证了2010年波尔多葡萄采摘季的开始。整个行程贯穿了梅多克的8个AOC产区，自上梅多克 AOC产区开始，结束于梅多克AOC产区。在5天的行程中，酒立方的记者记录下了从葡萄采摘准备、设备清洗、葡萄园采摘以及葡萄精选和发酵开始的全部过程，体会到波尔多葡萄种植者们的艰辛以及面对丰收的喜悦。 

2010年梅多克的天气 

法国人说，葡萄的质量决定葡萄酒质量的90%，所以法国的酒商们无不想尽办法，保证其葡萄的品质。法国葡萄酒的全部概念，其实可以浓缩为“水土”一词。水土的概念包括土壤、天气状况、酿造工艺、饮食文化等与葡萄酒密切相关的各个条件。在2009年被普遍的认为是几十年以来波尔多最好的年份之后，2010年似乎又是一个不错的年份。 

据各家梅多克的酒商介绍，2010年梅多克地区天气的主要问题就是整体上略微的干旱，这导致葡萄在成长期间水分的不足。临近收获，自2010年9月25日起，梅多克地区开始阳光灿烂；充足的日照使得葡萄在最后的时间里展开了对于成熟的冲刺。据说直至10月的第二周才会有雨水来临；梅多克的几乎所有酒商，都准备在10月的第一周里，开始葡萄的采摘。 

采摘前的准备 

梅多克地区的优质酒庄，大部分都采用手工采摘的方式进行葡萄收获，而负责采摘的工人则来自于五湖四海，大部分人对于葡萄种植毫无概念。在这种情况下，就要求酒庄的农业技师们要不断的检测葡萄的成长和成熟情况。比如，在上梅多克的五级庄Chateau Belgrave，酒庄的工人们不仅要分块的监管葡萄园，判断每一块葡萄园的成熟周期，还要对即将采摘的葡萄进行剪枝及标记处理，好让后来的采摘者们明确的了解，每一行葡萄该如何采摘。 

判断葡萄是否成熟最简单的办法是品尝。有经验的专家可以通过品尝葡萄籽的酸度以及葡萄皮的青涩味道，来判断葡萄是否可以开始采摘。酒商们都希望葡萄能够完全的成熟，只有完全成熟的葡萄，在酿制时才会有足够的糖分转化为酒精。每个酒庄都有自己的实验室，用来检查葡萄的糖分及酸度等化学指标。 

采摘前的另一项重要的准备工作是对于酒厂设备的维护和清洗，包括彻底清洗发酵罐、清洗橡木桶、检测脱梗、榨汁设备，调试发酵温度控制设备等等。 2008年的葡萄酒在经过15-18个月的橡木桶陈酿后，在每年的6月左右要完成混合和装瓶工作；腾空的橡木桶经过筛选和替换后，将用于2010年新酒的陈酿。在几乎所有的酒庄中，记者都看到了橡木桶的清洗工作。近年来由于橡木桶价格高涨，酒商们不得不更加关注于旧橡木桶的使用和维护。在梅多克，大多数酒庄都采用了现代的低温发酵工艺，新式的不锈钢酿酒罐基本上替代了原来的大橡木桶(玛歌庄除外，其坚持使用传统工艺的做法令人钦佩。)有些酒庄的温控装置已经电脑化。在圣朱利安的二级名庄Chateau leoville poyferre记者还见到了集中的温控室，坚守传统的梅多克酒商们开始了技术革新的步伐。 

手工还是机械 

最激动人心的、或许也是最浪漫的场景当然是葡萄的采摘。在梅多克产区，部分酒庄用机械化的联合收割机进行葡萄采摘，这种设备在法国其它葡萄产区，尤其是面积较大的产区使用得相当的普遍。机械设备要比人工采摘更加高效和便宜，能够防止突来的坏天气在葡萄没有被采摘完成时对葡萄产生致命的影响。 

这种联合收割机完全机械化，有履带形式的塑料切片，通过旋转震动，将葡萄连梗带叶的切下，然后开始脱梗，运到酒厂后再通过人工的筛选，最后葡萄被用气泵吸入发酵罐中，破碎后开始发酵。机械采摘的主要问题是葡萄在没有进入发酵罐前就已经开始破碎，并且含有较多的葡萄梗等杂物。顶级优质酒庄一般还是采用手工采摘。 

手工采摘的成本很高，今年的定价大约是8-10欧元/小时.人；每天的采摘时间大约是10个小时，整个采摘周期大约为10-15天；对于中小酒庄来说，这是巨大的成本。采摘工人来自法国各地，有学生、老师、农民以及各式各样在这个季节有时间的人们。他们在赚到钱后，有的出国旅游，有的出国学习，也有的会买上几瓶好酒，等着明年采摘季的开始。 

2010年梅多克葡萄酒预期 

在一级庄云集的Pauillac村，Chateau Bellegrave的年轻主人Julien Meffre先生从发酵罐里为我们打出了刚刚发酵2天的2010年新酒。严格的说，这还只是发酵过程中的葡萄汁。味道很不舒服，完全是酵母的味道。很难想象这样的浑浊液体，在18个月后，会成为人见人爱，名满天下的梅多克红葡萄酒。酿酒师要像照顾婴儿一样照顾这些脆弱的新酒，酵母还有橡木桶会会让奇迹发生。 

不少酒商都表达了对于2010年的期望。玛歌庄的Paul Pontallier先生骄傲的说：“2010年对于玛歌来说，会是非常出色的一年。我亲眼见证了葡萄的成熟，相信2010年的玛歌不在2009年玛歌之下！” 

对于酒商们来说，葡萄收获是喜悦的，就像是怀胎十月后的分娩。从这一刻起，这个小婴儿要在酿酒师的细心呵护下成长，2年后它们将初出茅庐。而对于梅多克的优质葡萄酒来说，还需要8-10年才能达到它们的顶峰。 
法国是以葡萄酒出名的国家，而葡萄酒最让世人熟知产区就是波尔多地区。 

公元一世纪：波尔多的第一片葡萄园 

公元一世纪，克尔克战争的移民来到波尔多，种下了波尔多历史上的第一棵葡萄。他们根据波尔多的气候特点选择了一种叫波尔多葡萄酒史 Biturica的葡萄，这种葡萄相对比较耐寒，非常适合波尔多的气候和土壤条件。也许现在知道这个品种的人并不多，但它的确是赤霞珠 (Cabernets)等品种的祖先。 

十二世纪：葡萄酒商业口岸的诞生 

1152年，Aquitaine(包括波尔多在内的法国西南部地区)的女公爵Aliénor与Henri PLANTAGENET结婚,Henri成为后来的英国国王。因此波尔多与英国的商业往来非常密切：英国人运来食物，纺织品和金属，然后把葡萄酒拉回伦敦。 

由于加仑河横穿波尔多后直插大西洋，这使波尔多拥有了得天独厚的运输条件。大量的英国商船来往于英国和波尔多，使波尔多成为一个繁华的运输港口。频繁的商业往来极大的刺激了葡萄酒的发展。 　 

十七世纪：荷兰对波尔多的影响 　　 

17世纪，波尔多迎来了一些新的客户：荷兰人，汉莎联盟的商人和布列塔尼人。他们购买大量的葡萄酒，然后在仓库中全部蒸馏。酒庄为了满足这些客户的需要，增大了葡萄酒的生产量。波尔多也因此开创了葡萄酒商业的新纪元。 　 

十八世纪：美洲新大陆 　 

在18世纪，美洲新大陆的发现大大促进了波尔多葡萄酒的发展。通过与美洲的移民贸易，波尔多的葡萄酒出现了空前的繁荣。与美洲的葡萄酒进口量相比，英国的进口量还不到10%，但酒的质量远远好于出口美洲的葡萄酒，波尔多的葡萄酒让伦敦人知道了什么才是上等的葡萄酒。在这一时期，诞生了第一瓶有瓶塞并密封良好的葡萄酒。在此之前，葡萄酒交易和运输主要依靠木桶，标准的波尔多木桶容量为225升。 　 

十九世纪：危机和繁荣 　 

19世纪中期，可怕的根瘤虫病袭击了葡萄园，葡萄酒业发展一度延缓。1857年，人们发现了防治根瘤虫病的方法。在解除了根瘤虫病的困扰之后，葡萄酒业开始复苏并再次持续发展。著名的1855年分级，诞生了一批鼎鼎大名的列级酒庄。后来的工业革命和葡萄酒贸易自由化进一步促进了葡萄酒商业的发展，在此之后波尔多对德国，比利时，荷兰和英国的出口量也迅速增长。在1865年到1887年，波尔多的葡萄酒发展达到了顶峰。 

二十世纪：葡萄酒立法的诞生 　 

19世纪末20世纪初，葡萄酒面临新的危机：生产中的舞弊行为和产品价格的下滑。为了保持波尔多葡萄酒的质量和产量，政府废除了地方监控，开始起草新的原产地葡萄酒国家(1911年)。1936年成立了INAO和AOC，通过葡萄园地理条件，品种，产量，酒精度，种植方法和酿造工艺对产品进行严格控制。波尔多大约97%的葡萄酒受AOC监控。 　 

从1955年起，graves和st-émilion地区相继采用了新的酒庄分级规则，而其它地区仍然沿袭1855年的分级。1956年波尔多遭受了有史以来最严重的霜冻，葡萄园损失惨重。但灾难并没有击垮庄园主们，在勇敢的面对困难的同时，他们反而清醒的认识到波尔多的葡萄酒发展与世界葡萄酒的需求量息息相关，世界需求的增长直接影响本地葡萄酒的生产。同时，经过多个世纪的探索，酿造工艺和装瓶工艺日趋完善，葡萄酒的质量和产量也非常稳定，波尔多的整体产量常年稳定在60万吨左右。 

为了加深与外界的交流与合作，波尔多每两年举办一次世界葡萄酒博览会，届时世界名酒云集美丽宽敞的湖滨展览馆，在那里你可以免费品尝每个酒庄的顶级之作。而且波尔多葡萄酒学院拥有最著名的教授和最好的实验室，她为酒庄提供着强大的技术后盾和优秀的酿酒师，每年都有数十名酿酒师从这里走向世界的每个角落。 

经历了无数的风风雨雨，在走过几百年之后，法国的波尔多真正成为了世界葡萄酒的圣地，葡萄酒之都。 
诞生于法国的Laguiole刀，80%为取自自然的材质，完全由匠人手工打造，吸聚了匠人的灵性，精美而独特，在大批量机械化生产的今天，有若高贵的灵魂，固守着初起的执著，世代相传几百年。 

它没有伤害力，没有威胁性，是一种和平与艺术的工具，被称作“牛角加钢铁的护照”而流传于世界，为乐刀人所钟爱。 

它的秘笈，便在于它的悠久、传奇、工艺、传承，更在于刀刀的不同，每一把，都是世间独一无二的存在！ 

小镇Laguiole由村落发展而来，坐落于法国南部阿韦龙省(Aveyron)奥布瑞克(Aubrac)的腹地，是Laguiole小刀的故乡。 

18世纪的奥布瑞克，高原一望无际，年代久远的山脉连绵，森林遍山，零星的村庄点缀在自然的空间。 

当地的男人每到冬季多到西班牙东北部卡塔罗尼亚（Catalonia）作牧羊人或伐木工，一些人携带西班牙Navaja长刀回到家乡。天才刀匠 Calmels先生突发灵感，揉合“Navaja”与本地“Capucha-dou”刀的特色，设计出可折叠小刀，刀身略弯，状如匕首，刀刃犀利，刀柄用牛角或硬木，再配上瓶塞起子。这便是Laguiole刀的初始原型，自彼时起，这个具有传奇色彩的制刀工艺开始流传，并因为原产地Laguiole而得名 Laguiole刀。 

为适应奥布瑞克牧羊人的需要，当地的工匠作了许多的改进，采用高品质的钢材，刀柄选用不同的上等木材、牛角甚至象牙，使刀型愈加精美，刀身简约而颀长，实用性增强。 

及至十九世纪，牧羊人开始走下山，陆续到巴黎谋生，渐渐将Laguiole折刀流传开来。 

自1880年代起，Laguiole刀具制作盛行一时，一度20个工匠聚集在作坊里集体地精雕细琢，以期达到最纯良的效果。工匠的精湛技艺赋予了刀具质量的保证，每一把刀从设计、切割、雕刻、刨光等过程到制刀成形完工，完全出自一位工匠之手，每一个细节无不凝聚着他的灵感与技艺，将刀的功能与美感演绎到匠人陶醉的极致。 

19世纪末，工业大革_命时期伊始，机器出现在质朴的奥布瑞克，然而Laguiole却拒绝毫无人气的机器的进入，依然奉行细工慢活的手工制作。 

当Laguiole折刀名扬奥布瑞克以外地区时，订单纷沓而至，Laguiole的作坊渐渐无法再承接大量的订单。然而，他们依旧拒抗着工业潮流的冲击，依然笃定地延续着古老的手工工艺，使每个工匠仍然能够自豪地在刀柄上刻下自己的名字。 

为了满足顾客的需求，Laguiole逐渐将工艺传至Thiers镇，并由Thiers承接大量的制作。产品亦从单一的折刀发展到开酒器、刀叉餐具等生活用品；而Laguiole亦成为小型的工艺制作中心，产量小而精，传统代代相传至今。 

法国国礼 

Laguiole也是法国的国礼，法国总统送给每个到访的外国政府首脑。还有，每个在海外服役的法国军人都有一把政府送的Laguiole小刀。如果有人送给你一把Laguiole小刀，你一定不要忘记回赠一枚硬币，这样才不会因此割断两个人的友谊。 

美丽的传说 

乍看之下，Laguiole刀刃在金属的质感之中，似乎没有生机。但是当你的手指触到它的那一瞬间，它便活了起来：野牛角的刀柄，淬过火的老钢，曾经高原上的“金戈铁马”，在你的手中，化作如今的沉静诉说。 

现代的每一把Laguiole刀在诞生之初，就已有了美丽的传说。 

Laguiole的刀折处有一只振翅的蜜蜂的标志，相传是拿破仑所赐的皇家印记。一日，拿破仑率军途径奥布瑞克，当地的山民感到十分的荣幸，纷纷向指挥官呈上一把Laguiole折刀。刀具是那样的精美而犀利，拿破仑爱不释手；而当地人在战争中的骁勇善战，同样令他感动。他当即授意Laguiole刀匠在刀折处刻上一只蜜蜂，作为男人勇敢的象征。这一传统的标志就此延续下来。 

六个铜点镶嵌在Laguiole刀柄上，构成一个十字，是古老牧羊人虔诚的见证。传说19世纪末期，在5月20日与10月20日前的那个星期天，牧羊人将赶着牛群穿越奥布瑞克广袤的高地，到达新的草场。一路上要经过十几天的跋涉。当地素有浓厚的宗教传统。徒步途中，牧羊人将刀竖在一片面包上，面对刀柄上的十字祈祷。而Laguiole刀竖起的地方，便是一个移动的祭坛。这也是十字只刻在刀柄单面的原因。 

当Laguiole刀折起的时候，你将它的“蜜蜂”标志朝下，平视过去，会发现刀柄粗的那端就像一个鲸鱼的头。 

在Laguiole人的眼中，刀刃象征着水，刀柄象征着土壤。水与土，这两个人类赖以生存的要素浓缩在一把折刀之上，经由工匠的精湛工艺，浑然天成于一体。而Laguiole的价值也因为浓郁的传奇色彩而提升。 

Laguiole小刀不像一般的利刃，没有伤害和威胁性，是和平的工具，可随身携带，使用方便；加之功能齐备，是朋友间馈赠的友谊礼品，法国的国礼。作为感谢，收到laguiole小刀的一方，要回赠对方一枚硬币，据说惟有如此才不会割断彼此的友谊。这一风俗的真正起源已无从考证。 

一把质量上乘的Laguiole小刀，不会因为时间的流逝而褪去风采，反而因为与主人一起共同经历的故事的丰富，变得练达、睿智，而亲切。 

收藏Laguiole刀具，也许收藏的便是这些美丽的故事。 

慧眼识刀 

Laguiole刀在法国家喻户晓，然而Laguiole却不是一个品牌商标，只因为Laguiole的工匠没有在法律规定的期限之内注册商标。现在有几十家工厂和成百上千个工匠在制作Laguiole刀具，而且都冠上Laguiole的名号，甚至在西班牙、墨西哥、中国等地也出现了Laguiole刀工厂。 

因此，在真正的玩家眼中，Laguiole刀没有真品与赝品之分，只有Laguiole工匠的真伪。一双慧眼会在众多Laguiole刀具之中寻到真正的极品。 

如何甄别Laguiole刀？ 

一把上乘的Laguiole折刀，外观精美；握在手中，有重量感，而且分布均匀，手感舒适。打开刀，刀刃迅速弹起，刀背与弹簧垂直。平放在眼前，觑眼望去，能看到笔直的一条线；刀合上时，进入刀盒的动作流畅，毫不拖泥带水，并伴随着清脆的“嗒”的一声。各部件连接紧密。 

刀刃由优质的钢材制成，并刻有“France”——原产地法国。顺着刀刃望去，在其根部，能清楚地看到钢材的商业序号。譬如，12C27，代表瑞典山特维克（Sandvik）钢。在法国，这种钢材因为钢性好、耐磨而倍受推崇。制作刀具的顶级用钢是大马士革钢。它属于花纹钢，虽被称作大马士革，却源自古老的印度。一把大马士革Luguiole刀是刀具收藏中的极品。刀上的默罕默德花纹，充满了魔性，犹如人工雕琢的自然之美。 

刀身的雕饰要精致，具有独特的风格与韵味，并携带“蜜蜂”标志。也有少数Laguiole刀以四叶苜蓿草作为标志。四叶苜蓿极为罕见，传说能给用刀的人带来好运。因为纯手工雕刻，即便是出自同一工匠的作品，也因为灵感的不同、感觉与心情的不同、选料的不同而呈现不同的灵性与美丽。 

每一个工匠会在自己的每一件作品的刀柄上刻上自己的名字，所以熟识几个技艺纯熟的工匠也不失为鉴别Laguiole刀的捷径。同时要观察刀柄上由六个铜点镶嵌而成的“牧羊人十字”。真正的Laguiole刀做工精美而不繁琐。 

欣赏刀姿、品鉴材质，辨别标志，加之经验的积累，慧眼识刀已不是难事；但是这只是技术层面的甄别，因为一把真正的Laguiole刀渴望更多。 

当你一眼看中它，握住它，欣赏它，使用它时，它会告诉你，它是否喜欢你，也会让你知道你是否喜欢它。这就是彼此之间的交流，真正意义上的对Laguiole刀的珍爱，无功利、不计价值的典藏。 

霞多丽 
原产自勃根第，是目前全世界最受欢迎的酿酒葡萄，属早熟型品种。由于适合各类型气候，耐冷，产量高且稳定，容易栽培，几乎已在全球各产酒区普遍种植。土质以带泥灰岩的石灰质土最佳。夏多内是各白酒最适合橡木桶培养的品种，其酒香味浓郁，口感圆润，经久存可变得更丰富醇厚。以制造干白酒及气泡酒为主。 

霞多丽葡萄酒是会根据不同的产地而变化口感的，如果是在法国在较冷的石灰质产地如夏布利区Chablis或香槟区Champagne，我想可以用“清脆而明快”来形容出产的霞多丽葡萄酒的特点，在Meursault穆尔寿法定产区的Chardonnay甚至还被用来作为质量上佳的起泡酒或法国香槟区的香槟酒的原料用葡萄。但是如果是我最喜欢的美国加州出产的霞多丽的话，其的特性使得其所酿造的葡萄酒入口之后具有多种变化并且充满激情和阳光，往往你还能在其中找到凤梨等热带水果的味道，很快那些味觉又变成了我口中清新童话，带领我的思绪经历这享受之旅。 

在没有变成葡萄酒之前，霞多丽葡萄树是极其娇嫩并容易得病的。霞多丽葡萄果实都比较小，如果我妈妈在逛市场的时候肯定不会把这样的一串葡萄带回家，它们皮薄而且非常易碎并且极易被氧化。这在酿酒技术领域上使得霞多丽葡萄比起其他葡萄品种更敏感，在丰收直到装瓶的过程中对于每一道环节都需要加倍的呵护。 

在Chardonnay的酿造技术方面，酿酒界一直在争论关于木桶发酵，采用的像木桶新旧比例，酒槽摇动，局部、全部或防止苹果酸乳酸的发酵等工艺。说实话那些词汇只会让我头痛，我真正关心的只是入口那一段美妙时间给我的感觉。 

随产区环境的改变，夏多内的特性也随之变化；天气寒冷的石灰质土产区，如夏布利和香槟区，酒的酸度高，酒精淡，以青苹果等绿色水果香为主；较温和产区，如那帕谷和马巩内,则口感较柔顺，以热带水果如哈密瓜等成熟浓重香味为主。由夏多内所制的气泡酒以法国香槟区所产最佳，区中以白丘最为著名。 

霞多丽嫩梢绿色，微有暗红附加色，具有稀疏绒毛。叶片小，圆形，边缘下卷，浅五裂，叶面光滑，叶背有稀疏绒毛，叶缘锯齿小而钝，双侧凸。叶柄洼多开张，呈矢形。花两性。果穗小，平均重225g，圆柱圆锥形，有副穗。果粒着生较紧密，平均粒重2．1～2．5g，圆形，绿黄色，汁多，可溶性固形物含量14．8％～19％(新疆鄯善高达24％)。由它酿成的酒，淡黄色，澄清透明，具悦人的果香，醇和润口，酸恰当，回味好，有独特的风味，酒质上等。 

霞多丽植株生长势中等。产量较低。为中熟品种。适应性强。较抗寒，抗病力中等，不裂果，无日烧。宜篱架栽培，中梢修剪。 
雷司令Riesling 
Riesling原产德国，是德国古老的著名酿酒白葡萄品种。是Rhine河和Mosel河主要栽培品种。德国是Riesling最大的生产国，有世界顶尖Riesling的著名产区。最精华的Riesling葡萄园是在德国。德国人根据不同成熟度能将Riesling酿造出既有清新细腻，也有精致清甜，更有浓郁甜蜜。法国的Alsace地区的Riesling有上佳表现，只是酿造出来的葡萄酒和德国有很大不同。(It produces slightly earthier, weightier and fuller wines than in Germany.) 新世界像美国和澳洲也都有培植。 

Riesling有极强的抵御霜冻能力。(Riesling does best in cool climates and is very resistant to frost.) 所以在冷的地方比在温暖的地方生长得更为理想，在温暖的地方因成熟过快反而使香味减少了。在漫长而干燥的秋季，如果连续有充足的日照时间，她会酿出最优质的白葡萄酒。 

Riesling酒的最大的特点是自然纯美，清新亮丽。清新的果香，苹果，青柠檬，柠檬，西柚，柑桔，梨子，杏子等等以及各种花香。新鲜活跃的酸度，使这种白酒非常容易喝。干Riesling适合每个季节，单饮，抑或和各种菜肴搭配都相宜。甜Riesling是搭配鹅肝或是各种较为清甜的甜点都是非常不错的选择。 

Riesling多用不锈钢发酵桶，不用新小橡木桶培养。当然有依照传统用旧大橡木桶。这种用了数十年的大橡木桶已经没有任何木头的味道，而对酒的精致度有影响。上好的Riesling酒的陈年潜力强，是一种即可在年青时欣赏，也可陈年存放。陈年后的酒会发展出深层的香气，杏干，蜂蜜，甚至有一丝汽油的气息。 

雷司令所产葡萄品种特性明显，淡雅的花香混合植物香，也常伴随蜂蜜及矿物质香味。酸度强，但常能与酒中的甘甜口感相平衡；丰富、细致、均衡，非常适合久存。 

除生产干白酒外，所产迟摘和贵腐甜白酒品质优异，即使成熟度过高也常能保持高酸度，香味浓烈优雅，可经数十年的陈年，品质可媲美塞米雍。
长相思Sauvignon Blanc 
原产自法国波尔多区，适合温和的气候，土质以石灰土最佳，常被称为Fume Blanc。主要用来制造适合年轻时饮用的干白酒，或混和塞米雍以制造贵腐白酒。 

苏维浓所产葡萄酒酸味强，辛辣口味重，酒香浓郁且风味独具，非常容易辨认。青苹果及醋栗果香混合植物性香(如青草香和黑茶鹿子树牙香)最常见，在石灰土质则常有火石味和白色水果香，过熟时常会出现猫尿味。但比起其它优良品种，则显得简单不够丰富多变。 

在法国的酿酒传统当中，没有两款葡萄被如此多的配合的运用。而只要是他们交融所酿成的酒款则必定是雍容尽显的酒款。风骨尽显的Blanc Sauvigon和丰雍的Semillon形成的和谐必能让你的味蕾体验那种前所未尝的缠绵悠长。 

这两个品种在波尔多和法国西南部的贝杰哈克(Bergerac)经常被混合在一起酿酒，法国南部的温度比较高，所以做出来的酒酸度偏低，有时会加一点 点麝香玫瑰葡萄来丰富香气。这里干白酒的酒体中等，非常开放而且气味芬芳。其实我觉得波尔多的白葡萄酒是很不错的，价格也不贵，只是人们光去注意此地的红 酒了。在法国的苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)以及梦巴兹雅克(Monbazillac)，这两个品种都用来做贵腐酒。 

白苏维翁的发源地在风景优美的卢瓦河谷(Loire Valley，法国有名的避暑胜地)。这个地区的酒标上一般不会像新世界那般直接标葡萄的名称，而是标了Sancerre和Pouilly-Fume的地名，标这个字样的酒都是由100%的白苏维翁酿造的，这与波尔多葡萄酒一定得混合一至两个品种的规定不一样。法国人将自己的东西搞得如此复杂，只有贵族有闲 心去研究，这些琐碎繁杂的规定就连本国消费者都不明白，别说中国消费者了。 

白苏维翁在罗纳河谷的表现很有特色，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷-当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。酒标上标有 “Pouilly-Fume”的干白还带有烟雾的感觉。这里用白苏维翁做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。 

在新西兰和智利的凉爽地带，白苏维翁的表现也不错，陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的白苏维翁酒的口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种基本上都是油腻腻的，橡木味过重。 

长相思嫩梢深绿色。幼叶绿色。一年生枝赤褐色。成龄叶片中等大，圆形，叶柄洼开张，圆形，秋叶黄色。果穗中，圆柱～圆锥形。果粒着生紧，成熟较一致，粒小，近圆形，黄绿色，百粒重180～210g，每果有种子1—2粒，汁多味甜。浆果含糖量170—200g／L，含酸量6—8g／L，出汁率65—75％。所酿之酒浅黄色，清香爽口，回味延绵。 

长相思植株生长势中～强，芽眼萌发率中，结实力高，产量中～高，适应性强，抗病性中～弱，易感白腐病，喜肥水，适于立架栽培。 

品种抗性较强，较耐低温，栽培性状一般。所酿之酒浅黄色，果香浓。在法国常与赛美蓉(Sémilion)和麝香葡萄(Muscadelle)共同酿成著名的索丹(Sautarnes)葡萄酒。适当早采可酿起泡酒。 
塞米雍 Semillon 

原产自法国波尔多区，但以智利种植面积最广，法国居次，主要种植于波尔多区。虽非流行品种，但在世界各地都有生产。适合温和型气候，产量大，所产葡萄粒小，糖份高，容易氧化。 

比起其它重要品种塞米雍所产干白酒品种特性不明显，酒香淡，口感厚实，酸度经常不足。所以经常混合苏维浓以补其不足，适合年轻时饮用。部分产区经橡木桶发酵培养可丰富其酒香且较耐久存，如贝沙克－雷奥良等。 

塞米雍以生产贵腐白酒著名，葡萄皮适合Botrytis cinerea霉菌的生长，此霉菌不仅吸取葡萄中水份，增高塞米雍糖份含量，且因其于葡萄皮上所产生的化学变化，提高酒石酸度，并产生如蜂蜜及糖渍水果等特殊丰富的香味。 

塞米雍如今主要产在智利、法国的西南部和澳大利亚的猎人谷(Hunter)。它的酸是低的，但是酒体和酒精度比霞多丽高，用它来做甜酒比做干酒好。它的柑橘类气味很明显，有时候可以品尝到少许蜂蜜、无花果和雪茄的味道。赛蜜蓉肥得像油一般的丰富，颜色能达到较深的金色，它的皮薄，很容易发展成贵腐霉。贵腐霉(Noble Rot，Botrytis Cinerea)虽然很难看，但做出的甜酒非常甘美，还带有植物的蜜甜味。这是需要特殊的气候条件的，比如潮湿的早晨和夜晚、阳光明媚的下午等，太干的地区根本做不出来。 

另一个有特点的产区就是澳大利亚的猎人谷。传统方式是只用它这儿的葡萄来做酒，而且在酒标上以“Semillon”来注名。新酒里一般有轻微的青草和烤面包的香味，只有好的赛蜜蓉带点柠檬的清新活力，没有太明显的其他香气。然而这个地区的酒如果陈年数年后会呈现奇特的风味，像一种被当地人称为地榆的石头。这类酒看起来失去了品种原来的特征，之所以如此应该是此地的土壤造成的。土壤跟葡萄酒不同的风味息息相关，现在流行的讲法是，土壤结构很重要，排水好、不板结的土壤，会使葡萄根能够到更深的土层获取水分和养料。在猎人谷则有很高比例的矿石土壤，特别是在马德拉这个地方。 

在中国用这个品种来酿酒的微乎其微，最多以很小的比例来调配霞多丽,所以可以推荐的酒基本上是 
灰皮诺 Pinot Gris 

原产自法国阿尔萨斯产区，除原产地外，也种植于意大利北部(称为Pinot Grigio)和德国(称为Rulander)。其葡萄颜色常呈粉红或淡红，所产葡萄酒酒精浓度较高，所含粹取物质相当高，酸味偏低，有时具香料味。
富尔民特 Furmint 

匈牙利是一个著名的葡萄产地，Furmint葡萄的原产地可能就是这里。随着鞑靼人的入侵,瓦龙葡萄农于十三世纪将Furmint葡萄品种引入托卡伊。葡萄品名来源于该词“froment”，代表着它可以酿制出泛着金麦色光泽的葡萄酒。 

虽然Furmint葡萄萌芽早,成熟迟,但是匈牙利广泛种植它。它有两个品种,一款是青色果实,一款是黄色果实。黄色品种较优质。它含有极高的天然酒精度和酸度,葡萄汁丰富,但香味较淡。 

Furmint是托卡伊甜酒的主要酿酒葡萄品种。它可以与Hàrslevelue(匈牙利当地的葡萄品种)或麝香葡萄混酿。Furmint葡萄酸度、酒精度和甜度都很高，并且具有杏仁的味道。它与Hàrslevelue混酿使其增添了浓郁的香味。 

干型Furmint葡萄酒难以酿制。Furmint葡萄迟熟,所以酿制干型葡萄酒的酿酒葡萄要比酿制甜酒的酿酒葡萄晚摘,这恰与其它葡萄品种相反。但是,它却有其自身的特色,强烈而复杂的白葡萄酒经过一段时间的储存后，会有着浓郁的果香味，梨子味，酸橙味，矿味气泡。在奥地利、斯洛伐克、克罗地亚、罗马尼亚和前苏联也种植有Furmint葡萄。 
白歌海娜 Grenache Blanc 

Grenache Blanc (白歌海娜)：长势旺，中等成熟时间，其他与Grenache Noir类似。生产非常full bodied，和谐的白酒，酸度较低，回味长。用于教皇新城堡，Cotes du Rhone白酒中起调和作用。 
勃根地葡萄酒的年代分析1985-1999 

1989 - 成熟之年：丰收的好年，有许多值得品味的好酒。酒质深厚且具有诱惑力，葡萄果质健康且熟度够，比1985 少一点点支撑力，但比1991 更有茂盛的精力。和谐细緻又优美，除了顶尖的顶级酒外，大部份都已进入适饮期。 

1990 - 巨擘之年：最丰收的一年，比 89 年多出近10%的產量，固然 1959 与 1964 值得讚美，但拥有1990 的人也绝对不会失望，1990 同时具有1998 的架构与 1985 或 1989 的果香。1988 比较古典传统，而 1990 有更多迷人的口感，单寧非常优美，不坚涩。1990 其酒精度、顏色、果香及单寧都较浓，是一个很浓稠的年代。村庄酒已进入适饮期，大多数的酒可安心贮存到公元 2000 年之后，第一级与顶级酒应放置更久才更能显出其醇美的韵味。 

1991 - 蜕变期的丑小鸭：由於4月、6月及8月的冰雹，自然淘汰掉不少葡萄颗粒，使得这一年的產量比1990 少了12.5%。Chambolle 村庄内有不少一级与顶级酒，因產量少而无法酿成。每种酒都必须个别处理，是个不易酿酒的年代，但有不少的Chambolle 酒既浓又稠，很成功。1991是很好的红酒年代，其酒质具中度的丰厚口感，有足够的支柱力及优美的酸度，以价钱来看，它是很划算的。 

1992 - 极简主义的迷人风格：收成时正逢雨季，再加上是高產量的一年，所以有不少的Domaine 採取 "Saignee" 方式：在压榨发酵之前先汰选并置葡萄於桶子上，让它滴流出多餘不要的液汁以增强浓稠 度。92 年的葡萄有较多的花香味，介乎1982 与1989 之间，比89 少一点熟度及浓稠度，有不少迷人之处，酒质柔软，在1991、1990及1993 的酒达颠峰期之前，1992 的酒就很适合开啟饮用。 

1993 - 勃根地的奇蹟：大致上1993是个很令人兴奋的好红酒年代，顏色绝佳，酸度优质，茂密的果香，良好的架构，老练的单寧酸，有人形容它是结合了1990 丝绒般的质感、1989 的果香，及1988 的酸度。1993 比1991 更具调合性，比1992 更有质地，但拥有'91与'92 最迷人的特质，表现出醇质的Pinot Noir (皮诺瓦) 果香及芳香。比'89 多一点酸度，但没有'88严峻不苟的个性，与1990 几乎一样的水準，但稍有不同。是古典传统、纯真、正宗的勃根地好酒。 

1994 - 被遗忘的一年：比 1992 品质好些，初期的生涩已褪去，酒质具鲜明轮廓及水準，有令人满足的架构。和1992 年一样，柔软、易让人接受，圆顺宽大，但比 '92更具架构，更严峻一些。 

1995 - 量少质精的一年：罗伯帕克 (Robert Park) 在他的期刊 (The Wine Advocate) 中说："1995是Burgundy 红酒中最佳的一年，胜过1986、1987、1988，及 1989，且比 1985 年可以贮存得更久，有些酿酒师将之比喻為1985 及1988 的综合版，有1985 显著急进的果香，也有1988 的陈年潜力。有人说它像1990， 但比较茂盛，充满慾望；也有些人说它似1993，但多些甜味而少些酸涩。1995的顏色深美、丰厚、稠密，堆叠了稠密的果酱香味，且有必要的架构以耐长贮。 

1996 - 超级明星，是1990与1993年的翻版：无懈可击的成熟季，拜赐於日照充足的亮丽九月，葡萄酒呈现丝缎般的稠密滑腻，与饱满的单寧，新鲜的黑莓果香使人错认这是一款新酒，优雅协调，亮丽动人。 

1997 - 阳光留驻的一年：超熟的果实与理想的天候，採收季清新的空气孕育出圆柔，并带有果糖芳香的迎人佳酿。在酒窖间陈年时的快速转化，但即使在装瓶后，仍持续地在增长架构。97的酒有可能转变得比预期更扎实、更浓稠丰沛的果味，对喜爱年轻酒款者带来不凡、精美的品嚐经验。 

1998 - 严肃期望的酒年：与前一年风格截然不同，是遗憾的一年吗？1998的收成季毫无疑问地较笨拙，但幸运的天候在收成前奇蹟似的好转，使得葡萄达到成熟，这样的酒年考验酿酒者的智慧，严峻的筛选步骤更不可轻忽；1998的酒体扎实、攻击性足，有明显的成熟度，但收尾有一点紧涩，这该让人警觉吗？绝不！其令人满意的均衡度有利於酒质进一步成长转化。 

1999 - 超凡的年代：1990 年在荣耀的掌声下落幕，1999 年完美的收成正耀眼地登场，品质一致，產量丰富，酒质具有无法估量的潜力，有浓郁的果味及诱人的个性，不论在型态或品质上，都足以媲美1990 年。迷人的风格在陈年期过后，或许会更增长，将勃根地的诱人个性表现地更极致，酒客们需要有绝对的意志力抗拒提早开瓶的诱惑。 

Dr. George Derbalian 评等-- 25年酒龄，美国亚瑟顿葡萄酒集团负责人( ★越多, 表示酒质品质越高)： 
勃 根 地 红 酒 　　　勃 根 地 白 酒 
1999 ★★★★★　　1999 ★★★★(★) 
1998 ★★★★　　　1998 ★★★(★) 
1997 ★★★★　　　1997 ★★★ 
1996 ★★★★★　　1996 ★★★★(★) 
1995 ★★★★　　　1995 ★★★★ 
1994 ★★★　　　　1994 ★★★ 
1993 ★★★★　　　1993 ★★ 
1992 ★★★　　　　1992 ★★★★(★) 
1991 ★★★(★)　　1991 ★★ 
1990 ★★★★★　　1990 ★★★★ 
1989 ★★★★　　　1989 ★★★★(★) 
1988 ★★★★(★)　1988 ★ 
1987 ★★★　　　　1987 ★ 
1986 ★★　　　　　1986 ★★★★ 
1985 ★★★★★　　1985 ★★★★ 
Muscadelle 

Muscadelle 是一种高产的白葡萄品种，在波尔多，用不超过5% muscadelle和semillon 或者 sauvignon blanc 混合酿成甜酒。主要利用muscadelle 的强烈和芳香。澳大利亚也有一些地方种植，不过称之为Tokay，做成的佐餐酒，称之为Liqueur Tokays。在世界其他第区和国家还有其他的名字，例如Musquette, Muscadet Doux, 和Raisinotte。
白诗南(Chenin blanc) 

白诗南(Chenin blanc)又名百诗难、白肖楠。原产自法国罗亚尔河谷的安茄 (Anjou)，属于欧亚种。1980年由德国引入中国，现在河北、山东、陕西、新疆等地有栽培。 

白诗南(适合温和的海洋性气候及石灰和硅石土质，所产葡萄酒常有蜂蜜和花香，口味浓，酸度强。其干白酒和气泡酒品质也不错，大多适合年轻时饮用，较优者也可陈年。另外白诗南(也适合酿制迟摘和贵腐甜白酒，以Coteaux du layon的Quarts de Chaume 和Bonnezeaux最优，可耐久存。在法国安茄和都兰(Turaine)是主要产区。南非开普顿和加州也相当普遍，但常用来制造较无特性的一般餐酒。 

白诗南嫩梢绿色，有桃红附加色，被中等绒毛。叶片中等大，近圆形，3-5裂，上侧裂刻浅或中等，开张或稍重叠，叶面平滑无毛，叶背密生灰白色绒毛，叶缘锯齿双侧凸，叶柄洼开张。果粒着生紧密，平均粒重3.75g，近圆或椭圆形，绿黄色，皮薄，肉软多汁，由它酿成的酒，浅黄带绿色，澄清透明，果香极佳，酒体丰满，醇和爽口，酒质上等。 
琼瑶浆(Traminer)(Gewürztraminer) 

琼瑶浆(Traminer)(Gewürztraminer)又名特拉密。原产中欧(德国南部、奥地利及意大利北部)，欧亚种。 

琼瑶浆的葡萄皮为粉红色，带有独特的荔枝香味。用琼瑶浆做的酒，酒精度很高，色泽金黄，香气甜美浓烈，有芒果、荔枝、玫瑰、肉桂、橙皮、甚至麝香的气味。琼瑶浆的酒体结构丰厚，口感圆润。它的色泽同样也很有个性，比传统的白葡萄酒要深一些。这些酒口感厚实，肥硕，非常强劲。利用这种葡萄生产的贵腐酒，香气非常丰富，夹杂蜂蜜、杏干和玫瑰花瓣酱的味道。 

华帝露 Verdelho 

Verdelho是一种白葡萄品种，葡萄牙的原生葡萄品种，十五世纪便有记载。Verdelho葡萄被认为是西班牙的Pedm. Xim6nez葡萄和希腊的Verdea葡萄的杂交品种。它酿出的酒口感介于Sercial和Bual之间。这种葡萄虽然生长在大陆，却以酿造著名的葡萄牙波特酒的马德里岛和都罗谷产区最为出名。在澳大利亚也有Verdelho的红葡萄品种，叫Verdelho Tinto。近年来在澳大利亚经常用Verdelho Tinto来酿造带有十分鲜美果香的干白葡萄酒。 

Verdelho主要用来酿造半干的佐餐酒为主。味道清香，并具有温和柔滑的气味。清新、热带水果风味，加上甜而不腻的口感，非常适合搭配甜点品饮。 
维欧尼耶 Viognier 

原产自法国隆河谷地北部的恭得里奥产区，品质优，风格独具，但因其易染病毒，产量小且不稳定，除于原产地外，很少在别地种植。 
白葡萄酒 

也称白酒，色淡黄或金黄，澄清透明，有独特的典型性。白葡萄酒不是白色，就跟白葡萄的颜色不是白色一样。白葡萄酒的颜色包含所有的黄色，年份越老颜色越黄！ 

对于白酒的酿制，既可方便地用白葡萄来酿造，也可用去掉葡萄皮的红葡萄的果汁来酿造，无须经过果汁与葡萄皮的浸渍过程，而是用果汁单独进行发酵，酒精度为7-13%。 

白葡萄酒的酿制过程是：将葡萄分选去梗→压榨→将果汁与皮分离并澄清→经低温发酵、贮存陈酿及后加工处理，最终酿制成干白葡萄酒。 

白酒的酿造不需要葡萄衣，所以葡萄运到酿酒厂就先挤碎。偶尔，酿酒师为了改善酒的味道，会把葡萄衣留在葡萄汁（must）里浸一下，但一般榨汁很快就随后进行。榨汁机里流出的第一批葡萄汁，味道最醇美，香气最纯正。所以最上等的酒都是由第一批即“自然流出”的葡萄汁制成的。随着压榨的进行，从葡萄衣中会释放出教多的苦味。要保证葡萄酒对健康无害，应该去除葡萄汁中像豌豆汤一样的，黄绿色，不透明，有甜味的液体。在冷冻的大容器中放置过夜，静静沉淀；或者用离心方法除渣。 一般白葡萄酒的发酵不会用到橡木桶，若某个酿酒师想借橡木让葡萄酒变得更复合，就要在发酵后的藏酿中加入橡木。由于白酒不像红酒那样富含单宁，因此不需较长时间的陈年，但是好的白酒也具备陈年的潜质。 

主要的酿酒品种有莎当妮（Chardonnay）、白诗南（Chenin Blanc）、长相思（Sauvignon Blanc）慕斯卡德（Muscadelle）等。 

白葡萄酒的主要产国有法国（勃艮第、阿尔萨斯、卢瓦尔河）、西班牙、美国加州、阿根廷等。 
红酒很复杂：葡萄的品种，酿造过程，储藏，饮用，背后的文化等等，我想这就是红酒的魅力所在吧，不像白酒、啤酒那样平淡、寡味。。。
白福儿 Folle Blanche 

白福儿嫩梢与幼叶均为黄绿色。一年生枝黄褐色。成龄叶片中，心脏形，叶柄洼矢形，秋叶黄色。两性花。果穗小，圆锥形，果粒着生紧，粒中～小，圆形，浅绿白色，百粒重180～230g，每果有种子1～2粒，多汁，味酸甜。浆果含糖量160～180g／Ｌ，含酸量8～9.5g／Ｌ，出汁率68～75％。所酿之酒浅黄色，果香清爽，略酸，回味长。 

白福儿植株生长势强，芽眼萌发率高，抗病性中，易感霜霉病，产量高，适于立架、小棚架栽培。 
贵腐酒 

贵腐酒是源自匈牙利的一种很珍贵的甜葡萄酒，因利用附着于葡萄皮上被一种称之为“贵族霉”的作用酿制而成，故名“贵腐酒”。 
贵腐酒的问世纯属偶然，也可以说带有很大的必然性。有一年因葡萄收获得太晚了，受“贵族霉”感染的葡萄呈半腐烂的干瘪状态。通常人们只能将其遗弃了，但有位名叫托卡依的匈牙利果农却利用它酿成了口味异乎寻常的甜酒，被人们称之为“帝王葡萄酒”。 
大家知道，能附着于葡萄皮上的霉菌及酵母，细菌等各种微生物的种类很多，而“贵族霉”的特殊之处在于：若附着在尚未成熟的葡萄皮上，则会导致葡萄的腐烂，故果农们很讨厌它；但它若附着于已经成熟的葡萄皮上，则会繁殖而穿透葡萄皮，促使葡萄中的水分得以挥发，葡萄中的糖分，有机酸等有效成分呈高度浓缩的状态。而且这种菌还能进行一定程度有效的自然发酵，使最终酿成的产品杂一同类的甜型葡萄酒中显示出超群的风采。试想如果当年的托卡依若没有半点葡萄种植和葡萄酿造的经验，他能有如此与众不同的想法和实践吗？因此贵腐酒的诞生同世界上很多新事物的产生一样，在偶然中带有很大的必然性。 
现在，产于法国波尔多地区闻名全球的索丹酒也属于贵腐酒，它是利用灰绿葡萄孢菌的“贵腐作用酿制而成的。其工艺特点为：在进行自然发酵尚未结束时加入原白兰地或二氧化硫，使其停止发酵，再经长期贮存老熟为原酒。这是一种典型性极强的甜型白葡萄酒。其酒香特异，果香微弱，口味浓厚，酒体丰满。 

贵腐酒的酿造 
要酿造贵腐甜白酒，必须使用感染了贵腐霉菌 (Botrytis cinerea) 的白葡萄。这种微小的霉菌会使葡萄失去水分，因而糖份增浓。主要葡萄品种是 Semillion（塞米雍），皮薄容易感染霉菌，为酿造波尔多贵腐甜酒最主要的品种，还有长相思（Sauvignon blanc）会被酒庄拿来做另外约20%的调配，以增添酸度和香气。而 Sauvignon blanc（长相思）感染贵腐霉的条件没有 Semillion（塞米雍）好，慕斯卡德（Muscadelle）具有麝香味,有时酒庄也会添加一些Muscadelle（慕斯卡德）调配。 
贵腐甜酒的颜色金黄，越陈年会变成琥珀色或橘红色，贵腐葡萄除了甜度非常高之外，还会产生让口感更润的甘油及特殊香气，如水果干，蜂蜜，葡萄干与贵腐霉的浓郁香味。 

贵腐酒的产地 

贵腐酒出自于著名的葡萄酒产区波尔多。 
摊开地图看，生产甜酒的几个区：索泰尔纳，巴尔萨克，卡狄亚克，圣十字山都位于吉隆河和加隆河的交汇处。当加隆河从蓝德地区带着冰冷低温的水流注入水温较高的吉隆河时，冷热交汇，因而在两河汇流处产生一股烟雾般的湿气，将附近的葡萄园笼罩住。但在九月的采收季节，这股湿气多半在午前就因阳光蒸发而消散，午后的阳光则恣意地照在大地上，干燥的光热将已经过熟葡萄里的水分一点点地蒸发掉，而这也正是酿造贵腐甜酒的关键所在。 

产区 

1、法国波尔多的Sauternes(三大贵腐酒产区之一) 

2、匈牙利Tokaji(三大贵腐酒产区之一) 

3、意大利皮埃蒙特的Asti(主产Moscato D'asti微气泡酒) 

4、西班牙的雪利地区 

5、葡萄牙的波特 

6、意大利南部和北部都有的风干葡萄酿制的甜酒，比如Valpolicella三角地，西西里岛 

7、澳大利亚 

8、新西兰 

9、智利 
西万尼（ Silvaner） 

西万尼（ Silvaner）又称里斯林西万尼，雷司令西万尼。属欧亚种，原产于德国、瑞士。l955年由匈牙利引入我国。 

西万尼果穗中等大小，穗长15厘米，宽11.1厘米，重391.8克，圆锥形。有歧肩，中等紧密，果粒小，纵径18毫米，横径16毫米，百粒平均重295克。近圆形，整齐。果皮黄绿色，薄，味甜。无香味。每粒果有3～4粒种子，品质优良，7月中旬始熟，8月上旬成熟。
Melon de Bourgogne 

原产地:勃艮第(Bourgogne)古老葡萄品种，也被称作Muscadet。 

同家族：: 因来源于Gouais blanc和Pinot的配种，该葡萄和阿里郭特(Aligoté)及夏尔多内(Chardonnay)同宗族。 

法国种植区域: 勃艮第(Bourgogne)和卢瓦尔河谷地区(Vallée de la Loire)。在Muscadet地区是唯一许可的酿酒葡萄。在该地区，它被叫做Muscadet (麝香葡萄酒)，勃艮第嘉美(Gamay de Bourgogne)或者麝香水瓜(Melon musqué)。 

掺兑情况:100% AOC Muscadet, Folle blanche, Savagnin 

产品：:该葡萄品种产量低，最好的酒庄只有年51百升的产量，次等酒庄每年也只生产60百升。它对霜霉病抵抗力很弱，所以不大容易栽培，在法国总共仅有11公顷的种植面积。 Muscadet(麝香葡萄酒)是用该葡萄的单一品种酿成的干白葡萄酒，带有矿物味和花香味，微酸略有气泡，口感清爽。 

佐餐建议：海鲜，带调味汁的鱼，沙丁，奶酪，干熟肉(老年份) 
普洛赛克 Prosecco 

在威尼托中心，“科内利亚诺”(Conegliano)和“瓦尔多比亚德尼”(Valdobbiadene)山谷，这个简单、微带芳香、新鲜的品种已经被种植了数个世纪。 

Prosecco(普洛赛克)通常用于酿造清新舒适的起泡酒。使用“查马”法（罐内二次发酵法）进行第二次自然发酵，它能得到出色的起泡葡萄酒。这个方法比“香槟” 法更经济快捷，与香槟不同，它不需要长时间地瓶内陈酿，更加突出了葡萄的自然水果风味，普洛赛克起泡酒的品质也就更多取决于果汁的纯净程度。普洛赛克作为简单便宜的开胃酒的最佳选择已经在全世界取得了令人惊喜的成功：意大利每年在欧洲和美国市场要卖出数千万瓶此酒。 

这个品种成熟期较晚，在十月中旬左右果皮会呈现漂亮的金黄色，有高浓度的芳香的果汁。它的特征绝不会被人弄错，明显的梨子、苹果和其他白色水果的香气，暗含白花气息，余味清爽芳香。 
Viura 

Viura是一种白色的酿酒葡萄品种，在西班牙语中叫Macabeo，在加泰罗尼亚语和法语中称为Macabeu。Viura葡萄在西班牙东北部的里奥哈地区广泛种植，在巴塞罗那的南部和法国的朗格多克—鲁西永(Languedoc-Roussillon)地区也有种植。根据2004年的统计数字，西班牙的种植量为32000公顷。2007年的统计数字，法国的种植量为2800公顷。 

Viura葡萄一般用来酿造酸度适中和年轻的白葡萄酒或者和其他红或白葡萄品种混合酿造，它适合在葡萄酒年轻时品尝，不适合陈年发酵。它是酿造里奥哈白葡萄酒的主要品种，在酿造Tempranillo和红歌海娜时也常常把Viura葡萄混入其中。 

Viura葡萄是在根瘤蚜大流行后开始传入里奥哈地区的。由于其抗氧化的能力很强，它逐渐取代了Malvasía和白歌海娜的地位。在西班牙，Viura葡萄也常被用作酿造起泡酒和加强型葡萄酒。 
Inzolia 

这个白品种也被称为“安索尼卡(Ansonica)” ，她在西西里地区的种植历史超过一千多年，但一些“历史专家”确信，其原产地是法国。我们也可以在撒丁岛和托斯卡纳找到一些葡萄园种植这个品种——这要感谢古希腊商人把葡萄卖到意大利中部及其附属岛屿…… 

尹卓莉亚葡萄果穗结构松散，中等大小果粒，果实有金色的副穗带绿色反光，当成熟的时候(九月前几天)变成琥珀色，常有副穗；果皮坚硬，有一层果粉。尹卓莉亚在温暖的气候条件下和肥沃的火山土壤上(西西里岛是最好的！)长势良好，我们得到的葡萄酒具有很好的结构，尤其是没有经过调配，酿造单品种葡萄酒，在瓶中有巨大的陈酿潜力。 

一瓶上好的单品种尹卓莉亚葡萄酒会丰富、芳香(像一些阿尔萨斯的琼瑶浆葡萄酒)，颜色是浓郁的禾杆黄色，充满桃子和杏的芳香和香草的复杂气味，以及难以名状的芳香悠长回味。 
桃红葡萄酒 
玫瑰红葡萄酒并没有任何玫瑰花的成分，它一般是用去皮后的红葡萄酿制，在发酵前经过短时间（一般只是几个小时）的浸皮，因此在酿制完成后有粉红色泽留下。 

酿制工艺 

玫瑰红酒是由红葡萄制成，但加工方法却和白葡萄的相同。红葡萄的果汁是清澈的，它的色素是包含在果皮中的。制作玫瑰红葡萄酒时，红葡萄经过稍微的压榨，然后将形成的葡萄浆静置。经过一段时间后，葡萄皮中的色素会溶解到葡萄浆中。果汁的颜色达到要求后，再将葡萄浆进行榨取，然后将玫瑰色的葡萄汁发酵成葡萄酒。 

如果红葡萄不经过静置，直接进行榨取，就会形成经常所见的玫瑰红葡萄酒（Blanc de Noir）。如葡萄酒法规所定义的一样，这是一种特殊的玫瑰红葡萄酒，尽管从颜色上很难和白葡萄酒区别开来。这类酒有一种独特的香味。玫瑰红葡萄酒和白秋葡萄酒一般会加入二氧化碳使其产生气泡，继而制作成葡萄气酒。除此以外，在餐厅的酒单上，还能经常找到由它们精心调制成的气泡酒。 

玫瑰红酒明艳且清纯可爱，口感清新，淡雅，爽悦，酒精度不高（10%-12%），适合女性饮用。著名的有Ch?teau Haut Peyruguet-Rosé（贝露格酒庄玫瑰红酒），且法国的普罗旺斯是世界上最大的玫瑰红酒产区。 

酿制玫瑰红酒的主要葡萄品种有品丽珠（cabernet franc）, 美乐（merlot）,黑皮诺（pinot noir）、佳美（l gamay）、神索（cinsaut）、西拉（syrah）等。 

酿制玫瑰红酒的主要国家有法国（卢瓦尔河谷）、西班牙、澳大利亚、新西兰、智利、意大利等。 
Merlot 梅鹿辄 

产自法国波尔多产区，为该区种植最广的葡萄品种，早熟且产量大。和赤霞珠比起来，梅鹿辄种以果香著称，酒精含量高，单宁质地较柔顺，口感以圆润厚实为主，酸度也较低，虽极适久存陈年，但不似卡本内－苏维浓动辄十年二十年，较快达到适饮期。近年来逐渐流行，常供不应求。 

在红葡萄家族里，赤霞珠如果是王，黑比诺是刁钻魅惑的情人，堪称王后的一定是梅鹿辄(又称梅乐，Merlot)。它雍容大度，丰厚甘美，体态丰腴，温暖的口感和丰富多彩的果味如同王后般有着高贵的修养和温润如玉的性格。 

昂贵而声名显赫的碧翠庄(Petrus)和李朋(Li Pin)庄的酒主要是用梅鹿辄来酿造的。它也的确成就了碧翠庄梦幻般甘美无比的酒，甚至比波尔多左岸主要以赤霞珠来酿造的五大名庄的酒还要贵，这好比温馨又富有亲和力的皇后有时会比严肃的君王更有魅力。 

梅鹿辄的祖籍在波尔多的圣达美丽安(St-Emilion)和庞马鲁(Pomerol)。只要叫梅鹿辄，一般指的都是黑色葡萄的梅鹿辄(用来做红葡萄酒的葡萄颜色都很深，比如说黑色和深紫色的，而红色的葡萄做不出真正的红酒色，一般只能做玫瑰红和干白酒)。梅鹿辄是早熟的一个品种，它们单宁含量低，喝到嘴里有甘甜味，这并非人工加的糖，而是来自葡萄本身的果甜味；它口味柔顺，好的梅鹿辄经常有天鹅绒般柔软的质地。由于它的单宁比赤霞珠要轻得多，所以很适合不喜欢刺激口味的消费者，特别是中国人，大部分人品尝后都会被它迷住。 

梅鹿辄果香也是相当迷人的。通常你都可以清楚地嗅到黑色李子的气息，如果葡萄成熟度好还可以在酒里闻到成熟的李子果和李子干的风味，成熟度不好的话酒里会带出青草气味。陈年的梅鹿辄有时会带有香料和动物的气息。 
梅鹿辄并非太娇气的品种，所以世界不少葡萄酒产区都有种植，也是相当重要的葡萄品种。由于气候和土壤条件不同，各国葡萄酒的风味也不同，但是梅鹿辄做的酒都有一个共同点，就是李子果的香气。葡萄产量高低对品质的影响在梅鹿辄是最明显的，亩产量大酒就很稀薄，产量少酒质就好。 

在法国，梅鹿辄经常是混合赤霞珠来酿造，通常会再搭配一点玛壁(Melbec)。这种结合，就如同传统的法国人结婚后，夫妻双方都需要找个情人才算完满。 

如果是波尔多右岸名庄的酒一般都浓郁，因为它们倾向于做单宁和酸高一些、回味再干一点的酒。按照传统的方式，酒若能陈年，就有更丰富的风味和时间差距，可以卖出好价钱。在人们的概念里陈酒总是比新酒贵的，但是酒放在瓶子里陈年并不妨碍酒庄回收资金和挣钱，因为它们早就发明了卖酒花——卖期货。 

在新世界，梅鹿辄很多都是用单一品种来酿造的，而且直接在酒标上打上葡萄的名称。新世界的酒一般不宜陈年，很新年份的酒一般就可以喝的。在智利，梅鹿辄如同找到了自己的家园，品质普遍都表现不凡，而且还不贵。好的梅鹿辄也有着天鹅绒般的质地，记得在上海的一次品酒会上，Casa Lapostolle明媚细腻的酒给我留下了深刻的印象。在美国，华盛顿州表现出色，而在加州，酒的口味偏甜，适合于餐前饮用和配中国菜——之所以偏甜是因为加州白天的温度高，糖分积累快。在澳大利亚、新西兰和南非都有它的身影。 

在中国，值得推荐的是山西怡园2001年的梅鹿辄，其次是目前还未上市的中法农场的梅乐酒。 
现在不少人喝葡萄酒都选干红，干红一律选赤霞珠，加雪碧也要这么喝。我觉得没喝惯葡萄酒的人最好从干白喝起，如果是喝干红，梅鹿辄是入门者最佳的选择，因为它的滋味不像赤霞珠那般涩，更容易入口。 
Cabernet Sauvignon 赤霞珠 

原自法国波尔多，是全世界最爱欢迎的黑色酿酒葡萄，生长容易，适合多种不同气候，已于各地普遍种植。　 

赤霞珠这生动而形象的名字是民国时期的文人墨客起的。这葡萄的颜色如天明媚赤红的霞云，如红色的珠玉。如今它已像英语般国际化，由于它适合于多种气候类型，几乎世界各个种植酿酒葡萄的地方都有它的身影。 

赤霞珠祖籍法国波尔多，如果没有它，波尔多红葡萄酒不可能拥有誉满全球而且生生不息的魅力。波尔多左岸的名庄像种钱般侍候着葡萄园，其实更多的是侍候赤霞珠。尽管波尔多葡萄酒规定要混合其他品种一起酿造，但主要的还是赤霞珠。 

世界上高品质的红葡萄酒不少都是使用赤霞珠来酿的。它是晚熟品种，皮厚而黑，果粒小，果皮和果汁比例比别的葡萄都高，所以它能酿造出颜色深、浓郁、单宁重的红葡萄酒。这类酒通常有着青椒和黑色浆果(如黑加、李子、黑樱桃、桑果等)的香气，如果在新的木桶中陈年，一般会有烟熏、香草、胡椒的香气，如果是陈年的老酒还会有菌菇类、森林里的干树叶、动物皮毛、矿物的香气。 

旧世界(指的是欧洲传统的产酒国)和新世界(主要指美国、澳大利亚、智利、中国、阿根廷等酿造葡萄酒历史不长的国家)的葡萄酒风是不一样的，赤霞珠特别明显。相对而言，一般新世界所处的地带气候较为温暖，而旧世界(以法国为主)比较温和。讲得俗一点可以用人脱衣的方式来形容酒的风格。旧世界的酒如同脱衣女郎一般，是一件件脱给你看的，比如波尔多名庄的红酒，打开后立刻喝会觉味道不是很甘美，一杯酒最起码要用一个小时来喝完，每过十来分钟它就有不同的香气和味道，大约一个小时后风味完全开放，才是酒最美妙的时候。而新世界赤霞珠的风格仿佛人脱光了站在你面前，让你一览无余感到惊艳，随后就觉得没有多大意思。新世界的酒打开后基本上马上就开放，果香扑鼻而来，也容易散掉。一般的酒放不到十分种，好的酒能放到半个小时，果香似乎就都散掉了。当然我指的是大体概念，新世界有的产区的酒也比较像旧世界。 

旧世界以赤霞珠为主要品种的红酒，好的产在波尔多。这个地方气候比较温和，没有太热的天气，但是采光很足(在夏天，这里的太阳要到晚上十点钟左右才开始下)，葡萄是慢悠悠地成熟的。如果阳光好，阴天少，收获季节不下雨，可以讲这是好年份，否则就差，而年份的好差使价格幅度变动很大，这也是为什么年份对波尔多酒如此重要。而在新世界，气候一般相差不是很大，所以相对而言，年份的差别并没有波尔多那般重。 

由于气候原因，波尔多酒的单宁酸很高，特别是浓郁的名庄葡萄酒，需要好几年甚至数十年的陈年才能使酒成熟，波尔多酒年轻的时候很多带着青椒的典型香气。而新世界的赤霞珠一般比不上波尔多酒那般经得起陈年，果香也开放的早，经过木桶陈年后装瓶的酒基本上可以拿来喝了，这些新酒开始就能闻到黑色浆果的香气。对于浆果香气，波尔多和美国加州的还不一样，比如说我以前品尝过的波尔多左岸五大名庄之一的木桐酒和美国五大名庄之一的Jo seph Phelps酒厂的赤霞珠，两者里面都有黑加仑，而我感觉法国的黑加仑果要小一点，但野浆果的气味很浓，美国的黑加仑个儿大一点，味道并不是很浓，而且有点发甜。 

中国种的赤霞珠，新疆品种是典型的新世界风格的，来自山西太产区的怡园酒是旧世界波尔多右岸风格再偏一点点新世界特点的葡萄酒，河北沙城、宁夏和甘肃应该是介于新旧世界中间的风格；河北昌黎产区，倾向于旧世界风格，虽然产量高而导致葡萄的成熟度不够均衡，酒淡了一些，但是风格倾向于波尔多至于山东烟台地区种的赤霞珠，就我品尝过的而言似乎谈不上什么风格，应该是成熟度不够而且产量太高的原因所致，葡萄的生青气很重。 
Pinot noir 黑皮诺 

黑皮诺是法国勃艮地产区红葡萄酒的维一品种，全世界没有其他品种像黑皮诺这样如此难侍候，她要不是大丰收就是严重失收。丰收年的萄葡果汁稀薄，酿成的酒像玫瑰红，毫无价值。欠收的话果农更是损失惨重。黑皮诺酿出来的酒最能反映土质特色和矿物色彩，酒色不深，但细致圆润、变化丰富、适宜久存。黑皮诺适合种植于偏寒的气候，且石灰黏土的山坡地，由于法规所限和果农经验丰富，法国勃艮地能产出最优质的黑皮诺葡萄酒。黑皮诺酿的酒有一种水果的香甜味，有樱桃，草莓的果香，又有湿土，雪笳，蘑菇和巧克力的味道。大致来说她的丹宁和辛辣的口感都不及其他着名的葡萄品种，如赤霞珠和希拉等，但口感非常和谐、自然。能够酿造出细致的红葡萄酒，也是很重要的香槟品种。 

除了法国，在新西兰、加利福尼亚和澳大利亚都有不错的表现，是好品种的典型。 

拥有梦幻般神奇魅力的黑比诺不知勾走了多少爱酒人的魂魄，使不少人为品其滋味不惜花费昂贵的代价。比如说一瓶不差年份的La Romanee-Conti酒到中国差不多要五万块，而且限量供应——有钱还不见得买得到。它并不像赤霞珠那样能广泛地亲和世界各产区的气候，它是挑剔而且非常难以侍候的一个品种。黑比诺如同上海作女，是有味道有内涵的“作法”，赏识和爱它的人会被它迷得五迷三道，本人也不能例外。记得今年五月在法国期间，为了体味真正勃艮地上好的黑比诺，我和巴黎同行好友分账品尝了一款夜之谷(Richebourg)特级葡萄园的酒，虽然他是葡萄酒作家可以最优惠的价格购买这瓶酒，却也花费了五百多欧元！ 

种它可不容易。黑比诺对气候要求非常高，温度高的地方会使它成熟过快没有滋味，成长期雨多的地方容易使它腐烂，只有凉爽地带最适合。它的产量很小而且早熟，果皮像女孩子鲜嫩的面皮一样薄。光追求经济效益的果农最恨种它了，但是如果年份好，管理好，可以用它做出贡酒般的琼浆玉液，它可以呈现出红色丝绒般的色泽，柔滑如天鹅绒般的口感，丰富香水般的酒香。 

如果将赤霞珠比成男性的话，黑比诺就是女性。它的颜色淡，单宁少，体态上要比赤霞珠轻巧、肉感一些；它又是雅致的，含着淡淡的清甜味，是非常值得人的味蕾去探索的酒。用它做的酒在年轻时主要以红色水果香为主，比如勃艮地红酒带着樱桃和覆盆子气息，中年时期有着干草和煮熟的甜菜头的风味，陈年若干，有时带着隐约的动物和松露(Truffe)香，通常有甘草和中国香料的气味。我认为用它来酿造的酒是最适合配中国菜的红酒。 

勃艮地是黑比诺的原产地，而出黑比诺红酒的地方位于勃艮地的中心地带金山丘(Cote d’Or)，最出色而昂贵的黑比诺则来自金山丘所属的夜之谷，这里的酒是酒体非常结实而且经得起陈年的。布蒙谷(Cote de Beaune)的酒相对淡一些，但是由于产量少，市场供不应求，因而价格都比较贵。能够便宜一些的是酒标上标着Cote d’Or的酒，这种酒比较清淡，带着熟透的水果或者果子馅的气味。 

由于勃艮地跟波尔多葡萄酒的分级制度不一样，这里不是以酒庄而是以葡萄园为单位的，品质好的土地出的葡萄酒价格就贵，基本上分为特级、一级、村庄名、普通(普通的黑比诺基本上都会标上“BURGUNDY”的字样)四个等级。从经验来看，要学会识别勃艮地的黑比诺红酒主要看两个方面，一个是看酒标上是不是有生产者(酒商)的名字，有名字的品质一般都不会让你失望，而目前此地在中国有销售的两位著名酒商为Louis Jadot和Louis Latour；另外一方面是看年份，由于波尔多和勃艮地每年的气候都不稳定，所以买酒一定是要看年份的，特别是勃艮地，平均每三年中只有一年是好年份。 

法国种植黑比诺的其他地方主要就是香槟地区了，它主要用来混合其他葡萄一起制造时髦而昂贵的起泡酒——香槟，而只用黑比诺做的静止葡萄酒在香槟地区叫Coteaux Champenois(或者Villages)，一般很少出口，都为当地人消费。 

新世界黑比诺的主要种植地在美国加州和澳大利亚。由于黑比诺喜欢凉爽的气候，所以加州的黑比诺葡萄园都集中在受到海雾影响的地带，比如俄罗斯河谷，俄勒冈州，中央海岸包围的Sants Barbara，而海拔高的葡萄园(如Santa Chalone、Calera等地方)则能出产很棒的黑比诺。但是这里的黑比诺果香在年轻的时候就非常明显，跟勃艮地需要陈放一段时间才能散发出来的果香不一样。加州黑比诺在年轻的时候通常有着红色水果、玫瑰花、红色李子、红色樱桃的香气，而成熟黑比诺有着烟熏味、香料、绿茶、菇子以及干树叶的气息，很适合配酱料重的肉类中国菜。 

在澳大利亚，一般地方都比较热，只有在塔斯马尼亚州(Tasmania)，维多利亚一部分地区，特别是在Yarra河谷，黑比诺有着不错的表现。它在智利、新西兰、南非也都有不同程度的种植。 

在中国，我品尝过的最出色的黑比诺是山怡园2001年珍藏，红色浆果和松露般的腥香很迷人。只可惜该葡萄太难种，2003年后怡园酒庄拔掉了这一品种的葡萄树。另外一个地方是甘肃产区，黑比诺种植面积比较大、出酒较多的是莫高酒厂，酒的香气还可以，有着枣泥和香料的气息只可惜酒的口味过酸了，还需要继续在种植和酿造方面加以改进，不过这一地区的气候很适合种早熟的黑比诺 

黑比诺是很“作”的一个品种，有时候感觉它如同上海小资女一般，但是细细品味便会发现它“作”得很有味道，慢慢的你会发现自己已经爱上它，离不开它了。
Cabernet Franc 卡本内-弗朗 (品丽珠) 

她特有的个性是浓烈青草味，混合可口的黑加仑子和桑椹的果味，因酒体较轻淡，在当地她的主要功能是调和赤霞珠(Cabernet -Sauvignon)和梅洛(Merlot)，不过世界知名的Chateau Cheval Blanc(白马酒庄)却以她为主要成份。温度低而湿润的泥土的地区较适合吕丽珠的生长，她钟情大陆型气候，且不怕在收割期碰上恶劣的天气。 

The distinct relative of Cabernet Sauvignon, can produce deliciously perfumed, supple, raspberry and blackcurrant-infused red wines in Bordeaux, while further north in the cooler regions of the Loire Valley and in north-eastern Italy, it produces a wine which tends to become more herbaceous in style. It is often described as having the aroma of pencil shavings. 
法国的气候并不都是地中海气候哦…西部主要是温带海洋，南部是地中海，东部和中部主要是温带大陆 
酒品的太少了，看了也记不住，还是要理论结合实践哦…
勃艮第的12345： 
真要用一句话来概括勃艮第葡萄酒的特性的话，我想没有比123456更能概括勃艮第的特点了：即1种土质，2个品种，3种产酒单位，4级葡萄园，5大产区…... 
一种土质： 
虽然勃艮第葡萄园里的土质变化多端，但主要还是由位于山坡上的石灰质黏土所构成，只是来自不同年代的沉积，以及黏土，石灰与砂质石块的比例有所同罢了。 永远追求优雅、对土地的忠诚，只有读懂勃艮第酿酒者的这份对土地品质的执着和对自然的追求，才能真正的理解勃艮第葡萄酒的优雅和高贵。勃艮第人相信自己在自己的土地上酿出来的葡萄酒是最好的，更不会轻易去迎合那些美国酒评家的口味。 
两种葡萄品种： 
勃艮第接近寒冷的大陆性气候区，适合采用单一品种酿造葡萄酒。除了少数例外，勃艮第的红酒都是采用黑比诺(Pinot Noir)葡萄酿成,白酒则完全是霞多丽（chardonnay）葡萄； 尽管在法国之外也有所种植，但是天性娇贵刁钻的黑皮诺却只在勃艮第的风土上才能展现独一无二的优雅风姿；而被广泛在世界各地种植的霞多丽，也惟有在勃艮第才展现出特别的魅力，不仅拥有丰满的口感，还保有少见的强劲与细腻变化，以及惊人的久存潜力。 
当然，勃艮第还有为数不少的其他优秀葡萄品种，如佳美Gamay，阿里高特AIigote，但总的来说，当区最具代表性及最优秀的葡萄品种还当属贝露娃和雪当利。 
每种葡萄适合的土壤：黑皮诺适合在排水性顺畅的石灰质灰石土壤中生长。 根据小片葡萄园所处土壤的石灰含量和朝向不同， 酿出的葡萄特点也不尽相同：或清新优雅，或强劲有力。霞多丽适合在含较多粘土的石灰质泥灰土壤中生长，优雅贺敬之的想起在这种土壤中展现。所含粘土的比例决定了勃艮第干白葡萄酒的香气张力多少 
三种产酒单位： 
独立酒庄、酒商与酿酒合作社是勃艮第三种主要生产葡萄酒的单位。 
独立酒庄只产自家葡萄园所产的葡萄酒，比较容易保有葡萄园的特殊风味以及庄主的个人风格 
酒商除了生产来自自有葡萄园的葡萄酒，也采买葡萄酿造，或买酿好的葡萄酒，经过培养之后以酒商的名义装瓶销售，不同于波尔多酒商装瓶的酒常常品级较低，勃艮第许多知名的酒商也能生产出顶级的上好勃艮第葡萄酒。 
至于无法自行酿酒的葡萄农，则将采收的葡萄交给加盟的酿酒合作社酒厂，统一酿造与销售，产量大的酿酒合作社则提供最价廉物美的勃艮第葡萄酒。在勃艮第，这三者之间的关系特别复杂，也深深影响葡萄酒的特色。 
4级葡萄园： 
勃艮第所有的葡萄园全都依据园中的自然条件，详细分成四个等级，虽然产区很多，但四个等级却很容易辩识，每一瓶勃艮第葡萄酒的标签上都会注明。 品级最高的称为特级葡萄园(Grand Cru)，仅有不到2％的葡萄园被列入这个等级，大多是条件最好的村庄的最精华区。 
著名产酒村里最好的或仅次于特级的葡萄园被列为一级葡萄园(1er Cru)，有近11％的葡萄园属于这个等级。 
在勃艮第，惟有条件好的著名产酒村才能以村名作为葡萄酒的名字，这些村子里的优质葡萄园，除了特级与一级外，即属于村庄级AOC(appellation c法定产区。 其他符合种植条件的葡萄园则是一般的勃艮第地方性AOC法定产区，也就是第四级葡萄园。 
5大产区： 
勃艮第两万四千多公顷的葡萄园每年生产一亿三千多公升的葡萄酒，他们分别来自五个不同的产区，由南到北相差两百多公里。这些产区因为自然与人文环境的不同，即使同样使用贝露娃或雪当利葡萄酿酒，却各有不同的风味．最北边的夏布利(Chablis)因为气候寒冷，只产白酒，霞多丽白酒出现酸度高、口感较为清淡的特色，并带有特殊的矿石香气。 往南位于第戎市(Dijon)南边的尼依区(C?te de Nuits，也称夜丘区)则完全是红酒的天下，出产全世界最顶级的黑皮诺红酒，细腻而强劲，而且很耐久存。博讷区(C?te de Beaune，也称宝望丘区)紧邻夜丘区南边，除了出产更为柔美可口的黑皮诺红酒，这里也出产全球最顶尖的雪当利白酒。再往南是夏隆内区(C?te Chalonnaise)， 同时出产红、白酒。最南边则是马孔区(Maconnais)，黑皮诺红酒已难有好表现，主要出产成熟度高的霞多丽白酒，口感较为圆润，常带有甜美的热带水果香气。
勃艮第的主要产区——夏布利 
夏布利是勃艮第地区最靠近香槟区的产地，位于勃艮第最北端的产区，夏布利也是勃艮第两个经典的白葡萄酒产区，微微受大西洋影响的半大陆性气候，所以冬天寒冷，春天潮湿，夏天干热，阳光充足，含钙丰富的粘土让霞多丽的特点发挥的淋漓尽致， 
当一切条件成熟的时候，夏布利能够出产出相当精彩的霞多丽，有如微微触电的感觉，十分美妙 
夏布利的分级是： 
Grand Cru 特级 
premier Cru 一级 
Chablis 夏布利 
petite Chablis 小夏布利 
所谓起泡酒，专业解释是在20℃时，二氧化碳压力等于或大于0.5帕的葡萄酒。通俗的说就是会冒泡泡的酒。“香槟也是起泡酒的一种，基本上上好的香槟都是采用这种稍复杂的工艺酿造。” 

起泡酒瓶内压强很高，所以，开瓶时，瓶口不能对人，并且要按着木塞打开铁丝，再一手握着酒瓶，一手拿块儿布轻轻地转动木塞，听到轻巧的砰的一声，开得好是滴酒不出。如果压强太高，最好铁丝与木塞同时取下。另外，可以拿一块餐布盖在瓶塞上，增加阻力。如未饮完，最好马上塞紧瓶口，用铁丝扣扎住，或者用专门的香槟塞密封。喝起泡酒前最好不要刷牙，否则就感受不到它的香气了。 

香槟作为一种起泡酒，与其他优质起泡葡萄酒之所以品质优异，气泡丰富细腻且价格昂贵，是因为它特殊的酿制方法—— 二次瓶内发酵法，又称香槟法或传统法。这是一种既费时又费力的方法，在葡萄汁发酵后又加入糖和酵母，然后一并加入瓶中在密闭状态下发酵，每一瓶酒从水平位置开始逐渐倾斜至90度，变为瓶口向下的状态，同时需要经常转动，以便使残渣及死酵母沉积在瓶口。 

起泡葡萄酒的第二次发酵酿制除了瓶内发酵法（包括“传统法”和“转移法”）之外，还有密封罐发酵法（也称夏尔曼法charmat）。一般优质起泡葡萄酒多采用瓶内发酵传统法，即香槟法。 

比较著名的起泡酒产区有： 

西班牙的起泡葡萄酒——卡瓦（Cava） 
产地：西班牙加泰罗尼亚（Cataluna）,主要分布于位于巴塞罗那西南方向约40公里的佩内德斯（Penedes）产区。 

意大利的起泡酒——阿斯蒂 
产地:伦巴蒂：西北部伦巴蒂大区的布雷西亚（Brescia）是意大利最大的起泡酒产区。主要品种为莎当妮和白皮诺。 

德国，奥地利起泡酒——塞克特（Sekt） 
德国：塞克特（Sekt），珍珠酒（Perlwein） 
90%的塞克采用了进口的意大利，西班牙以及法国葡萄酿造而成。 
酒标上标注有“Deutscher Sekt”为完全采用德国葡萄酿制而成的。 
品种：雷司令，白皮诺，灰皮诺（Pinot Gris），黑皮诺。 

奥地利 
品种：雷司令，绿维特利纳 
产地：下奥地利的Weinviertel地区 
类型：干与半干 

匈牙利的起泡酒——Pezsgo 
品种：莎当妮，黑皮诺，雷司令，奥特尼玫瑰（Muscat Lunel）以及一些本地品种Olaszrialing, Kekfrankos, Furmint, Kiralyleanyka, Harslevelu, Keknyelu以及Juhfark 

美国起泡酒 
美国起泡酒生产商采用香槟的方法生产起泡酒 
采用香槟地区的经典葡萄品种：莎当妮，黑皮诺，白皮诺以及莫尼耶比诺（Pinot Meunier） 
类型：仿照欧洲起泡酒标准，糖含量低于1.5%为干型，超过5%为甜型。 

澳大利亚起泡酒 
产地：塔斯马尼亚，其他产地也有。 
品种：无拘无束的澳大利亚人采用任何他们自己喜欢的品种，但源于澳洲并无本土品种，所以大部分为国际经典的葡萄品种。 

南非起泡酒 
“开普经典Cap Classique” 
使用开普敦地区的葡萄，采用香槟法酿造的当地起泡酒。 
品种：长相思，白诗南，莎当妮以及黑皮诺。 

冰酒 

冰酒（英语Icewine，德语Eiswein）顾名思义就是冰葡萄酒的意思。 

跟“有机”一词一样，冰酒在不同的国家有不同的定义。一般说来，冰酒指的是用采摘时已经硬冰葡萄酿造的冰葡萄酒。但在正宗冰酒产地德国、法国、加拿大、奥地利和中国，冰酒的定义强调的是自然冰冻。 

冰酒（icewine）的定义是：气温在8℃以下，在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿造的葡萄酒。葡萄在被冻成固体状时才压榨，并流出少量浓缩的葡萄汁。这种葡萄汁被慢慢发酵并在几个月之后装瓶。在压榨过程中外界温度必须保持在零下8℃以下。 

冰酒有着悠久的历史，它的酿造是于200年前在欧洲无意间被发现后开始流传至今。1794年秋，德国的Franconia（弗兰克尼）的葡萄园遭受突然来袭的霜害，为了挽救损失，酿酒师将冰冻的葡萄压榨后按传统的方法发酵酿酒，惊讶地发现结果是酸甜比例平衡，甘如蜂蜜般的美酒，为了纪念这个伟大的发现而将之命名为冰酒。冰酒酿造技术由德国移民带入法国，加拿大，奥地利，经当地人进一步改良，酿出的酒更独特，更醇香。其品种主要有白冰葡萄酒和红冰葡萄酒。其中白冰酒颜色呈透明金黄色，素有“液体黄金”之美称；散发出蜂蜜和水果等香味；口感甘甜醇厚，清新可口；红冰酒呈深宝石红色，入口圆润，甘甜，清新的感觉，酸度饱满；沁人心脾的果香，回味悠长有一种持久稳重的味道。是重视健康之人士的绿色食品。最佳的饮用温度为冷藏至4 ~8 °C 。 

酿造冰酒对地理及气候条件的要求非常苛刻：冰葡萄的采收时间比正常酿酒葡萄晚2－3个月时间，在这段时间里，冰葡萄需要适当的环境湿度，以保障其持续的自然脱水风干而不至于霉烂或过度干硬，挂在枝头的冰葡萄，不仅要经历大自然的风霜雨雪洗礼，还要遭遇到鸟兽的啄食，2个多月后，还必须要等待一个特殊的气候条件出现时才能够采收：零下8℃且持续12小时以上。这就要求所在区域在春，夏，秋三季气温要足够温暖来满足冰葡萄的生长需求，而在圣诞节前后的气温要足够寒冷，且全年气候不能太过干燥，要保持适度温润，这就造成世界上能出产冰酒的地区屈指可数，目前全世界只有德国，法国，加拿大，奥地利和中国等少数几个国家的特定地点，才有条件酿制出高品质的冰酒。而且，受气候影响，大多数产区往往要隔3到4年才能收获一次冰葡萄，也就是说并不是每年都有冰酒出产，如此低的产量决定了冰酒的珍稀性，每10KG左右冰葡萄可压榨一瓶冰酒375ml，被称为“大自然赐予的礼物”。 

由于对气候的要求极为苛刻，表层土壤构造以板岩为主，这对葡萄的成长很重要，纬度高，温度低，每一缕阳光与热量对于葡萄成熟都是至关重要的。因此全球只有这样主要几个国家生产冰酒，1.德国的Mosel地区（莱茵河支流地区）；2.法国C.E.E（勃艮第北部）3.Niagara【加拿大尼亚加拉】位于安大略省和Okanagan【欧堪纳甘】位于不列颠哥伦比亚省；4.本溪桓仁县北甸子乡位于中国辽宁的“黄金冰谷”，都位于北纬41度左右。据统计，目前全球冰酒产量平均每年不超过2000吨，非常珍稀。 

酿造冰酒的葡萄品种主要有：Vidal（威代尔）、Riesling（雷司令）、以及Gewurztraminer（琼瑶浆）、Chardonnay（莎当妮）、Merlot（美乐）、Scheurebe（施埃博）、Muskateller（穆斯卡德）、Muller-Thurgau（米勒）、Ortega（奥特加）、PinotBlanc（白皮诺）、PinotGris（灰比诺）等，其中最广泛的是Riesling（雷司令）、Vidal（威代尔）。 
常见问题： 
1、为什么需要醒酒？所有的葡萄酒都需要醒酒吗？ 
葡萄酒的香气通常需要一些时间才能明显地发散出来，尤其是一些味道比较复杂、重单宁的酒，更需要长的时间醒酒。年轻的酒，醒酒的目的是散除异味及杂味，并与空气发生氧化；老酒醒酒的目的是使成熟而且封闭的香味物质经氧化发散出来。通常老酒的醒酒时间比年轻的酒短，厚重浓郁型的酒比清柔型的酒所需的时间要长，至于浓郁的白酒及贵腐型的甜白酒，最好也花一点时间醒酒。 
但如果仅仅只是打开软木塞，就整瓶直立着，这样的醒酒实无太大的作用，因为此时酒与空气的接触面只有瓶口大而已，这样的醒酒费时漫长，因此，至少应该倒一些在杯子里，然后轻摇，这样对酒味的散发有很大的帮助，在旋转晃动的时候，酒与空气接触的面积也就加大了，加速氧化作用，让酒的香味更多的释放出来。