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秋来走太白

类别：河山雅韵　作者：薛振宽 [个人散文集]　日期：2011-9-6 19:03:52　编者按：秋来走太白，这是一次真实的跋涉，也是一次身心的回归。一路的所见所闻，所思所想，一切尘世的烦嚣都荡然无存，惟有宁静与高远。太白山之行，不仅欣赏了美景，更愉悦了心情。虽然给作者留下了些许遗憾，但也留下了更多想象的空间。太白之行，累并快乐着！　　秋分时节，也正是秋风刚起的时候，太白山北麓的汤峪小镇已蕴满了寒气，顺沟吹来的晨风带来了山泉的凛冽，也带来了森林的清爽。作为老干部中的少壮派，我们一行十五人在导游小杨的带领下，乘依维柯中巴开始向神往已久的秦岭主峰太白山进发。
　　沟很深，深得像地缝，山很高，高得如屏障，林很密，密得有点虚假，水很清，清得近乎虚无。铺设在沟底的公路，又细又弯，就像不懂事的儿童信手勾画的线条，任谁也难以预测前面的走向。乘车穿行在这样的山路里，只觉得云移山倾，天旋地转，每个人的眼前都会卷起了一个巨大的漩涡，而这漩涡的中心，竟是一个个微不足道的自我。在大自然的伟观面前，人类会显得渺小，而渺小的自我一旦被确认为中心，又会感到满足，感到快慰。车窗外，无所不在的绿色生命从河边的卵石里钻出来，从极其有限的土地上冒出来，从壁立千仞的悬崖上迸出来，用各自不同的姿态展示着它们自身的价值。苍翠欲滴的浓绿隔着车窗灌进车里，久违了的森林气息直把人的五脏六腑都洗得干干净净，让人感到无比清爽，无比畅快。在封闭的车厢里虽然难于闻到森林特有的气味，但眼前这些极具诱惑力的秀色无疑是可餐可享的。路两边，好景连出，目不暇接，虽然一些人工景观还不是样样到位，但大度的旅游者总是满足于欣赏宏观的场景，满足于领略宏大的气势，满足于回归到我们基因里久已潜藏的森林环境。
　　走出十八里长的九九峡，眼前豁然开朗，这便是开天关了。当年诗人李白来到这里，在经过一番与上天的心理对话之后，挥毫写下了两首《登太白峰》诗，其中两句说“太白与我语，为我开天关”，境界跌宕开阔，格调高雅浪漫，仔细咀嚼，恰与我此刻所处的环境和心境相似。但据导游小杨介绍，李白的诗是在我们已经走过的“泼墨山崖”创作并题写在岩壁上的，殆不可信。泼墨山崖一带四周悬崖壁立，环境仄逼，置身其中，犹如置身井底，我们普通游人到此，也觉才思壅滞，呼吸不畅，我想李白那样舒展豪放的诗人尽管与我们不同，也断然不会选择那样的地方去吟诗作句的。所谓泼墨山崖，其实是要把悬崖上一道道雨水残迹附会为文人的墨迹而已。
　　开天关南侧有一道观，曰纯阳宫，据说这里曾是吕洞宾修仙得道的地方。吕仙离去，几近光滑的绝壁上空留了两眼不知深浅的洞府，像两只永不闭合的眼睛，日夜静观着天地万物如何去验证道家那“不自生故能长生”的道理。
　　越过开天关，汽车开始向一个巨大的坡面缓慢爬行，折带式的道路排列在山上，如同织机下刚生产出来的丝绸，明亮而不乏规则。道路右侧，一堵巨大的岩壁通天接地，导游小杨说，这便是七仙女峰了。就像巫山的神女峰难于让人直观理解一样，七仙女峰更多的也只是它的象征意义。传说王母娘娘曾有七个女儿降生在这里，并分别以七种名贵的花木来命名，但不久七姐妹中就有六个忍耐不了太白山的寒冷和寂寞，一一回到了天庭，唯有七妹杜鹃仙子留了下来，让太白山上开遍了杜鹃。太白山原是一座地地道道的男人山，在这个男人的世界里，一切山石树木无不展示着雄健的阳刚之气，甚至连几池在粗筋壮骨的臂弯里酣然入睡的高山湖泊，也因少了几许温柔的色彩而被冠以大、二、三爷海的命名，而今有七仙女峰座落在这里，自然会一扫印象中的单调寂寞，使这里顷刻间变得平衡、和谐、丰富并充满了生气。
　　车到下板寺，我们又登上了高空索道的吊蓝。一个个浮槎样的装置自由往返于天地之间，满载着不胫而走的游客，满载着一双双贪婪惊诧的眼睛，越过森林，穿过云雾，缓缓地驶向了遥遥难及的顶峰。四面透明的吊篮外，岚光云影亦真亦幻，就像海市蜃楼一样美不胜收却又难于捉摸，让人想到佛洛依德描述的组装梦境，想到但丁笔下神奇的水晶天界。人在升高，山在下沉，原先那没入云霄的七仙女峰，此刻已匍匐为一道平缓的山梁，静静地俯卧在东奔西突的群峰之中。走下索道吊篮，我以为应该离山顶不远了，但抬头一看，又一座高峰挡在眼前，云拢雾合，时隐时现，既藏满了诱惑，又宣示着威慑，大自然再次为我们亮出了一道不好马上应对的难题。清点人数，十五个人的团队只剩了个零头。而此刻，先期到达的领队王广超和随团而来的李坚仗着自己年轻力壮，早已跑得没了去向，剩下来的只有我和两位五十上下的女士。三个人简单讨论了一下，我们还是决定继续向上攀登。
　　没爬多久，就觉到山路越来越陡，登山的游客也越来越少，偶有插肩而过或遇道旁休息的，总会频频点头，互致敬意，好像平日那马路上迎面相遇的冷漠被这里的山风吹干了一样，彼此都由互相认可而变得亲近起来。而我，则因为披挂了过多的御寒武装而累得满头大汗，不时遭到路边游客的善意嘲笑。恰在此时，两位女士都提议休息，我也恰好顺着她们的意愿在平安寺背后的观景台上坐了下来，静静地看起了云影山色永无休止的幻化。软风振袂，流云洗面，登上铁链围拢的观景台，确有一种天宽地阔，羽化登仙的快感，甚至有一种拔脚舒臂凌风漂浮的荒唐欲念。而心底里则一直都在萦绕着一个古老而神秘的浪漫玄想，脑子也立刻又掠过了李白的那两句诗：“愿随冷风去，直出浮云间”……
　　从这里环望四周，只见峡谷幽深，峰峦浪叠，云翻雾腾，天地浩茫。那深不可测的幽壑里，时刻都翻卷着扑朔迷离奇形怪状的云团，它们忽而像瀑布下泄样落入深谷，忽而象大海涨潮样冲向霄汉，时而象横冲直撞的野兽奔突，时而象前仆后继的战争场面，有时竟通天接地，纷乱如密密麻麻的雨脚，有时又轻舒平展，辽阔如漫野冬雪。那些高出云端的山峰，有的像宁静的岛屿，有的像往来的舟楫，更多的则可以随你的想象去命名。而这一切又每时每刻都处在无休无止的变幻之中，每时每刻都在激活着人类的睿智和灵感。这种极富动态的美感，使我不由得想到古希腊哲学家赫拉克利特的那句名言：“人不能两次跨过同一条河流”，同样，我也不可能再次捕捉到眼前这稍纵即逝的场景。于是立马打开相机，任凭镜头里的云影山岚在小小的取景框中自由冲撞——对我来说，这照片无疑将会因它的永不重复而显得弥足珍贵。
　　正当我们启程准备再度攀爬的时候，两个小伙子已经从山上折返了回来。领队王广超告诉我们，要登上太白山的主峰，还需要走四个多小时的山路，而山下的大部队还在等着我们，要在下午前赶回西安去看世园会。这样，我们的太白山之行就只能在海拔三千三百米的高度上终结了，而主峰拔仙台的海拔高度是三千七百多米！下山时广超告诉我们，他已经登上了一个叫天圆地方的景点，在那里可以仰望穹窿似的圆形天空，俯瞰古人为我们设定的方形大地。那条著名的气候分界线据说是一目了然：南坡的浓云像煮沸了的奶浆样翻腾不息，却难以逾越近在咫尺的秦岭山脊；北坡的流云在不断地延展拉伸，那是柔软的秋风走过时留下的神奇脚踪。我虽然知道调侃夸张是旅途中必不可少的佐料，但还是对他所描摹的奇异景观充满了近乎嫉妒的羡慕，并且对这种夸张深信不疑。
　　太白山之行给我留下了些许遗憾，也留下了更多想象的空间。我想那擎天巨柱般凌空挺立的太白主峰，已经经过了无数次风霜雨雪的历练，一定有一种刀削斧凿巍然屹立的阳刚之气；那一连串明澈幽深的高山湖泊，也早已吸纳了山林野泽的各方灵气，一定有一种超凡脱俗的阴柔之美。