九乡新闻网舟山论坛 m.baidu.com:法国布根地葡萄酒庄园介绍1
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法国布根地葡萄酒庄园
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塞纳伯爵 Domaine Comte Senard
阿乐斯歌顿Aloxe-Corton坐落在宝望区的北部，历史非常悠久，早在公元前2世纪，这里就开始种植葡萄，最早的葡萄园叫柯蒂斯Curtis，后来才易名为歌顿Corton。阿乐斯歌顿Aloxe-Corton占地
塞纳伯爵就是阿乐斯歌顿村里历史悠久且声名远播的一颗耀眼明珠，酿造着查理曼大帝所钟爱的阿乐斯歌顿Aloxe-Corton红酒和白酒。1857年,现任庄主Philippe Senard的曾祖父Jules Senard买下了家族拥有的第一个葡萄园Clos des Meix（位于Aloxe-Corton的中心），仅有
后来，随着家族的不断发展，他们又陆续买下了Corton Clos du Roi, Corton Bressandes和 Corton Charlemagne等几片葡萄田。现在，塞纳伯爵家族所拥有的葡萄园面积已经达到
现任庄主Philippe Senard早在1971年就已经跟随父亲管理庄园，1989年正式开始接管庄园后，他又买下了Domaine des Terregelesses，积极开拓并努力提升庄园的酒质，得到了许多人的一致赞誉，现在他不但掌管着庄园的酿酒工作还同时负责销售工作。在他的带领下，塞纳伯爵将再续辉煌。
塞纳伯爵共出产17款美酒，共有三个等级，特级园（Grand Cru）、一级园（1er Cru）和村庄级（Aloxe-Corton），其中，引入中国市场的主要有以下四款美酒：
（1）塞纳伯爵 - 歌顿查理曼特级园（白）Corton Charlemagne Grand Cru，完全采用歌顿查理曼特级园的雪当利白葡萄酿造，酒体呈现出亮丽的金黄色，香气芬芳雅致，品质尤为出色。
（2）塞纳伯爵 - 歌顿特等园（红）Corton Clos Du Roi Grand Cru，这是塞纳伯爵最有名也最广为人知的葡萄酒，产自宝望区唯一一个特级红葡萄园。该酒散发着迷人的贵族气息，酒香雅致有力。
（3）塞纳伯爵 – 歌顿独立特级园（红）Corton Clos Des Meix Grand Cru Monopole，塞纳伯爵家族最早的葡萄园出产的特级红酒，拥有悠久的历史和卓著的声誉。
（4）塞纳伯爵-阿乐斯歌顿一级园（红）Aloxe Corton 1er Cru Valozieres，单宁充足，酒体饱满有力，香气复杂带有一丝香草的气息和迷人的黑加仑子香，随着陈年的年月增长，其口感的精致微妙也越发的展现出来。
罗曼丽康帝酒园 Domaine de Romanee Conti
在介绍罗曼丽康帝酒庄之前，我们先来看看一场拍卖会。2006年10月20、21日，在巴黎市政厅举行了一次红酒拍卖会，有6000瓶葡萄酒参与了竞拍，而这些葡萄酒的主人是当时的法国总统希拉克。他从1977年到1995年三次出任巴黎市市长期间，一共在巴黎市政厅地下酒窖里收藏了1.8万瓶葡萄酒。最终，1986年的“布根地红酒王”Romanee Conti以5000欧元每瓶的价格，成为当场单瓶成交价格最贵的葡萄酒。
这就是Romanee Conti，用世界著名酒评家Robert Parker的话就是：“Romanee Conti是百万富翁喝的酒，但只有亿万富翁才喝得到。”
罗曼丽·康帝酒庄，这个世界闻名的庄园常被酒评家简称为DRC（Domaine de
罗曼丽·康帝所拥有的葡萄园都是布根地里最顶级的葡萄园，其面积达
罗曼丽·康帝是康帝酒庄所拥有的葡萄园中最小、却也是最精华的葡萄园，可以算是当今世上最古老的葡萄园区之一。葡萄园最早属当地的名门望族维吉家族所有，后来捐给了当地的教会。17世纪，教会为响应狂热基督教人士所发动的另一次十字军东征，就将此酒园卖给了克伦堡家族。葡萄园也改名为Romanee，Romanee本义为“罗马人”，但事实上，这些酒园跟罗马人没有太大的关系。有人推测说，也许是为了纪念罗马人在罗马帝国时期，将酿酒艺术传至法国。
克伦堡家族经营此园历四代，在18世纪将此园出售。此时本园已为整个布根地地区最著名的酒园，也是最昂贵的葡萄园。当时最有名的两位人物--法国国王路易十五的情妇Pompidou夫人和Conti公爵加入了葡萄园的争夺战中。Pompidou夫人艺术鉴赏品味极高，同时在政治及敛财方面的手腕也堪称一流，当时的她权倾一时；而Conti公爵不仅是著名的艺术品收藏家、美食家，更难得的是他思想的开通，这在当时的皇族尤为少见。最终，Conti公爵购得此园。
1866年，法国爆发了根瘤蚜虫病，很多庄园受到影响甚至数年颗粒无收。而当时，只有Romanee Conti园不惜血本，使用化学肥料取代可能传染蚜虫病的天然堆肥，利用本园苗圃的苗木进行压条繁殖，才躲过此劫，由此也可见庄园对葡萄园看护的精心程度。
后来，第二次世界大战给Romanee Contin园造成了相当大的损失，到了1945年，园主已经没有资金可以对Romanee Conti园进行投资。因大量的青壮劳动力死于战争，劳动力极为缺乏。加之1945年春季的冰雹灾害，严重伤到了Romanee Conti园大部分的老植株。那一年只生产了600瓶酒。庄园不得已在1946年将老植株铲除，并从
如果你了解罗曼丽·康帝酿制葡萄酒的全过程，那么，你就不会置疑，为什么人们将罗曼丽·康帝称为“傲世佳酿的一个传奇”。酿酒师Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche对庄园的管理极其严格，质量坚持一贯的高标准。每次经过连绵的雨季后，Romanee Conti园的工人经常拿着铁锹和铁桶，把斜坡上冲走的土壤搬回到园中，甚至从附近
行家对罗曼丽·康帝葡萄酒的称赞集中于具有多层次气味的变化、高雅与一股神秘的品质上。其园主奥伯特曾形容它是：带有即凋谢玫瑰花的香味，使人留连住返，可以算是诸仙飞返天际时“遗留于人间的东西”。
康帝园年产约500箱6000瓶，但因其盛名所购之人甚多，价格也相当不菲。现在即便是1瓶1998年的Romanee Conti新酒也要2500美元以上，经过几年的酒全要在5000美元到10000美元之间。那些稀世珍酿更是天价，即便如此依然供不应求。为此，酒庄采用了一种搭班销售的方法，要买5瓶康帝酒庄的其他产品，才能够买一瓶Romanee Conti。好在DRC所出的必属精品，所以其产品也是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到他的身影，一般的零售店里根本无觅其踪。因此有人说，如果谁有一杯在手，轻品一口，恐怕都会有一种帝王的感觉油然而生。
布根地拉图 Chateau de
关于法国的著名酒庄, 从波尔多左岸的拉菲酒庄到玛歌酒庄,再到右岸的白马酒庄和欧颂酒庄，法国葡萄酒的尊贵总离不开这些历史悠久的庄园。何为尊贵，那不仅仅是因为历史赋予她们深厚的文化底蕴，而酒庄本身所传承的声誉，往往能超越尊贵成为经典。为世界葡萄酒爱好者所瞩目的顶级酒庄----波尔多的拉图庄园便是其中的代表。然而这一次要介绍的却是来自布根地的拉图酒庄(Château de
与波尔多拉图庄园的相似的是，他们同样拥有塔楼式建筑(在法语里la tour是指塔楼的意思)。但由于两个庄园所属的区域土质不同，葡萄品种也不一样，赋予了两者截然不同的个性。波尔多拉图使用红葡萄之王嘉本纳沙威浓葡萄为主，混合多种葡萄酿制，酒质浑厚而宏大，是一位威风凛凛的王者。布根地拉图则只采用矜贵的贝露娃葡萄酿造，酒体细腻柔美而复杂，是一位高贵美艳的皇后。
华卓葡萄园是一块出产高质量葡萄的名产区，在二十世纪末的一次改革更使其发展达到巅峰。在80年代末到90年代初期，华卓园区的业主们开始与著名酿酒专家Guy Accad先生进行技术合作，并委托他对庄园区的葡萄树进行培植与管理。果然，Guy Accad先生不负众望，在他管理的期间，该区的葡萄酒在同级市场中获得了历史上最高的品质及市场认可度。以至于在后来，合作结束后，华卓园区的酒庄都是在继承他的先进技术的基础上再加以改进的。这当然包括占有华卓葡萄园最大份额的拉图庄园了。
拉图庄园由Labet和 Dechelette 家族于1890年创立，已经有一百多年历史，葡萄种植面积约为
目前，拉图庄园共有两款出品：拉图（布根地）庄园红（Chateau De
优越的酒质令拉图获得了多不胜数的荣誉，法国餐饮杂志 Les sommeliers把拉图庄园评为2000年度法国最佳庄园，1992年的拉图布根地红葡萄酒荣获法国500佳葡萄酒，法国葡萄酒协会对1995年拉图布根地红葡萄酒的总评分为17分 (满分20分)。
可能对于一些布根地葡萄酒的爱好者来说，他们更熟悉与Guy Accard先生合作时期华卓园记载着的那点布根地经典，但品尝拉图带来的不只是一种经典的重复——那是一种高于经典的悠远, 历史经过陈年沉淀透出的恒久让人有那么一点始料不及，已经被唤醒的单宁和醇厚通过摇晃着的酒杯在空气中蔓延，在顷刻间使一切变得沉实。
哥德利安 Claude Chonion
400年之后，Claude Chonion在Gevrey修建了专门酿造优质葡萄酒的工厂，但是Claude Chonion是一个非常谨慎小心的人，他不仅不愿意扩展自己的葡萄园，甚至在二十多年的时间里将自己葡萄酒的年均产量控制在25桶。也许当年他是为了更好地控制所产葡萄酒的品质，不过现在看来似乎有些过于保守了。1789年法国大革命爆发，哥德利安酒庄因为涉及到与教会合作而被没收，直到1796年才重新买回来。这时候，哥德利安酒庄已经在Vougeot，Chambolle，Beaune和Meursault都有了自己的葡萄园，事业开始逐渐发展扩大。
1908年，国际葡萄酒品尝评比赛在伦敦举行，虽然当时英国并不出产葡萄酒，但正是由于“置身事外”，因此所有人都认为在伦敦的评酒会才是最公正、最权威的。最后由6名英国人、6名法国人、4名美国人、3名意大利人、2名西班牙人和1名荷兰人组成的评委会一致裁定，来自哥德利安酒庄的“1900年一级美莎”（Meursault Premier Cru 1900）荣获“世界最佳葡萄酒”的称号。消息一传出，引发了世界葡萄酒业的抢购热潮，无数的买家纷纷涌至哥德利安的酒窖里，在几周之内就将酒庄里可以上市的葡萄酒一扫而光。
自那之后，当时酒庄的管理人Alexis Chonion就决定放弃传统的桶装葡萄酒生意，而开始销售自酿的瓶装酒。他同时还选用了当时获奖证书上的图案作为瓶装酒的Label。如果仔细研究一下这个Label你会觉得很有意思，左侧画面上的雄狮代表了英国，但是那两个英国人却一身古罗马的服装，并用花环来寓示着荣誉。右侧画面是代表法国人，因为这次评比的最佳酒出自法国，而酒赛是在英国举行，所以画面代表英国人把荣誉授予法国人。这张看似有些滑稽的图案却反映了当时难得融洽的英法关系，要知道，那个时代以前的英法常常是争执不断、战事不断的。这个Label一直延用到今天。
现在哥德利安是布根地最大的十个酒庄之一，它的园地和产品遍布几乎所有布根地的最著名法定产区。哥德利安-香贝天(Claude Chonion-Gevrey Chambertin)产自曾是拿破仑最喜爱的产区——香贝天；哥德利安-风车(Claude Chonion-Moulin A Vent)是知名度极高的布根地红酒，它带有成熟的红樱桃香气，单宁平和，并有些微的香水味；哥德利安-雪比利(Claude Chonion-Chablis)是最流行的布根地白葡萄酒，带有柠檬香和花香，口感矿物味明显，酒体丰满而醇厚；哥德利安-普利雪(Claude Chonion-Pouilly Fuisse)高贵迷人，她带有青苹果和牛油的香气，入口口感丰富而典雅，配上各种广东海鲜等菜肴更是美味天成；哥德利安-宝祖利村(Beaujolais Village)和哥德利安-马岗村(Macon Villages Blanc)是物美价廉的佳品；而哥德利安-宝望庄(Beaune 1er Cru Rouge)、哥德利安-彭马(Pommard)
虽然到1972年，哥德利安酒庄便结束了连续800年由Chonion家族一直拥有的历史，转而由Cottin家族管理经营。但是Chonion家族对于葡萄酒的理念与热情却赢得了众多葡萄酒爱好者，就在不久前，有一个葡萄酒爱好者还这样写道：“我一直很喜欢喝葡萄酒并且将一直地喝下去，但是唯有哥德利安的酒才能让我感受到真正的乐趣。”
丽朗碧奥 Laleure-Piot
目前，庄园由家族的第五代传人Frederic Laleure掌管，年轻有为的Frederic Laleure于1984年完成酒店管理学位后就遵循他爷爷的意愿接管丽朗碧奥庄园。在随后的一年里他应用新式的种植与酿制方法，对庄园进行全面的改革。红葡萄酒方面，他采取降低总产量和精细分拣的方式，以此提高葡萄的质量；白葡萄酒方面，他使用传统的压榨方法，这样能够得到更清甜圆润的葡萄原汁。在发酵和橡木桶陈年方面，以自然成熟为主，尽可能减少人为的干预，这样才能突出土壤和气候赋予葡萄酒的天然个性。经过一系列的改革，丽朗碧奥的酒质得到众多品酒大师的肯定，世界著名酒评家Robert Parker也对1989年和1990年的丽朗碧奥出品赞赏有加，说他们的果香味和颜色都非常突出，是一款很吸引人的葡萄酒。
丽朗碧奥庄园的葡萄树龄平均有30岁，因为严格控制葡萄的产量，因此，成熟的每颗葡萄都显得特别矜贵。在采收的过程中，工人们会小心翼翼地以最传统的手工采摘方式收集，并仔细分拣。这些高品质的葡萄会被送到酒厂进行破皮和发酵，再榨汁后装进橡木桶。为确保带给葡萄丰富的酒香，每年，酒厂会把四分一的橡木桶换成新桶。
丽朗碧奥的产品结构比较均衡，既有红葡萄酒也白葡萄酒。我们代理的产品有丽朗碧奥的宝卓雷丝一级园白葡萄酒（Laleure-Piot-Pernand-Vergelesses Blanc 1er Cru），丽朗碧奥宝卓雷丝一级园红葡萄酒（Laleure-Piot-1er Cru-Les Vergelesses）两款。针对不同的葡萄酒，丽朗碧奥在酿造方面会侧重不同的细节，因为细节往往对酒的质量起着决定性的作用。要酿出Pernand-Vergelesses村最好的葡萄酒，并不是一朝一夕的事情，而是成年累月地坚持自己的原则并一丝不苟地执行。
在白葡萄酒方面，来自不同地区的白葡萄对发酵的温度需求有着微小的差别，所以需要特别仔细地控制发酵的温度。为了增加葡萄酒的果香，在榨汁前会进行一系列的低温浸皮处理，让葡萄皮上的芳香物质能够更好的渗入到酒液里。完成发酵后，酒液会装入来自法国的著名橡木产区Nievre出产的木桶进行培养。( Nievre以出产年轮紧密，单宁较温和的橡木而出名)。在接下来长达十个月的培养里，酒将会被定期地搅拌以便让死酵母更好地和酒混合，赋予葡萄酒更圆润的酒体。
作为拳头系列产品，他们会对红葡萄的酿制进行特别严格的监控。为了得到最新鲜最浓郁的原酒，采集分拣后的红葡萄会经过数天的低温浸泡再进入缓慢而规律的培养阶段。跟白葡萄酒一样，红葡萄酒也是在Nievre出产的法国橡木桶中进行为期18个月的发酵，到最后才装瓶上市。
认真严谨的酿造过程，让每一瓶丽朗碧奥的出品都代表着自己的那一片土地，那一年的气候，他们都拥有独一无二的个性，这是任何地方的葡萄酒都无法比拟的，这就是布根地的好酒。
丽花庄 Leroy
1919年，Henri Leroy的加入为丽花的发展注入了一支强心针。他把丽花的经营范围继续扩大，生意延伸到布根地以外的地区，在干邑区和香槟区都建立了酒公司。此外，对丽花家族的发展具有历史性意义的事件发生在1942年。那一年，Henri从Jacques Chambon手中买下布根地最昂贵的罗曼丽康帝酒业集团（Domaine de
1955年，Henri的女儿Lalou怀着对家族的事业的满腔热忱加入到丽花庄园的管理中来。经过多年的历练和尝试，她明白到布根地葡萄酒酿造的精髓……风土赋予葡萄的个性，土壤是关键！因此，她在布根地不断地寻找高品质的葡萄园并进行重金收购。多年下来，丽花所拥有的葡萄园可以说是非富则贵，几乎都是顶级的产区。光是跟罗曼尼康帝产区相邻的珍稀产区就有：罗曼尼圣伟岸Romanee-Saint-Vivant、丽琪堡Richebourg，还有众多著名产区歌顿查里曼Corton-Charlemagne、歌顿瑞纳德Corton-Renardes、华卓园Clos de Vougeot、庞马Pommard、香贝天Chambertin和夜丘Nuits-Saint-Georges的几个精品葡萄园等等。产区结构几乎可以媲美罗曼尼康帝酒业集团，俨然挤身布根地顶尖酒商之列。
为了酿出最好的丽花葡萄酒，Lalou把罗曼尼康帝葡萄园的一整套管理方法搬了过来。从1989年开始，她对园区里的葡萄树实施生物动力学栽培技术，也就是说，在种植的过程中不添加任何的化学肥料，不除杂草，也不杀虫和细菌。此外，Lalou还坚持从不对葡萄树进行修剪。一般人认为，对葡萄的枝条进行修剪，可以让营养更集中在果实里。但她认为，葡萄果实里的营养来自于叶子对阳光的吸收，叶子越多，养分越充足。更匪夷所思的是，她还使用星座和月亮的周期进行葡萄园的管理。她认为宇宙行星之间的引力对土壤结构和植物生长节奏是有影响和作用的，利用这种宇宙的力量可以令葡萄园获得更好的呵护。为追求质量，她选择减少产量，并选用全新的橡木桶，这种不惜成本的做法令丽花所出产的酒保持着极好的质量。
Lalou女士的努力没有白费，在她的经营下，丽花获得了众多著名酒评家的好评。知名的选酒师和葡萄酒专家Jacques Puisais在他的酒评里写道：“丽花庄就犹如一座罗浮宫，这里是葡萄酒和用他们自己的语言所诠释的文化瑰宝。”《葡萄酒鼻祖》的作者、杰出的酒评家Jean Lenoir说：“在丽花，人们可以随便地从一大堆好年份中找到最好的布根地酒。我觉得丽花的酒窖就犹如国会的图书馆那样，珍藏了各种各样的顶级佳酿。” Michel Bettane在《法国葡萄酒》中写道：“丽花是一瓶倍受追捧的好酒，因为她让人真正懂得了很好和很棒的酒之间的区别。”著名酒评家Robert Parker说：“丽花稳居于顶级布根地酒的位置，因为她确实是完美的，也因为她敢于减少产量，在装瓶的时候保持酒液最原始的状态，不对酒液进行澄清和过滤。”
数之不尽的名家评价证明了丽花的实力，她今天的成功来源于Leroy家族对酿酒的热情和执著。我相信，每一个喝丽花酒的人都能从酒液中感受到这种力量，而这，就是布根地极品好酒的魅力所在。
亨利酒园 Henri Rebourseau
布根地葡萄酒的名声，我想不会有人感到陌生，这里的美酒一直以来都牵动着众多爱酒人的心，让人对她爱恨交加，爱的是她的酒总能令人如痴如醉，恨的是她的价格却总是那么昂贵。
游走在布根地的美酒地图里，拥有众多特等园的金丘无疑是最出色的产酒区, 因为坐落在金丘北部的夜丘包揽了布根地红酒的25个特级园中的24个，这里可谓是布根地红酒的黄金地带。吉菲香贝天（Gevrery-Chambertin）则是夜丘面积最大的产酒村庄，除了葡萄园多以外，村子里的特级葡萄园也特别多，全夜丘25个特级园就有9个在吉菲香贝天村内，居全布根地之冠。在法国，即使很多人没有喝过香贝天的葡萄酒，也听说过拿破仑和他最喜欢的香贝天葡萄酒的轶事。因此，产自吉菲香贝天的红酒历年来都能卖得好价钱，但无论如何，村内的贝露娃美酒的确有全布根地难出其左右的雄浑气势，尤以紧密的口感及严谨的结构最为出色，也是最受酒商喜爱的葡萄酒。
吉菲香贝天村内有非常多的独立庄园，自己装瓶销售的酒庄就有近60家之多，虽然村内某些靠祖辈留下产业过日的庄园表现比较平庸，以至于村内出品水准高低参差不一，但其中部分老牌的庄园和后起之秀却在酒迷心中仍旧非常出色，而亨利酒园（Henri Rebourseau）就是这
亨利家族在布根地拥有葡萄园的历史可以追溯到19世纪，早在1850年，他们就已经开始种植葡萄供给当地的酒商酿造葡萄酒。直到1919年, 亨利将军（General Henri Rebourseau）将其老房子附近的葡萄园重新归整了以后，酒园才真正发展起来，现在已经发展成为香贝天颇具规模的酒园。整个酒园拥有
现在，亨利酒园已经传到了第四代，由亨利将军的曾孙子Jean de Surrel接管。Jean de Surrel为人非常谦和幽默，拥有如此多的特级名园，却还如此谦虚，确实少见。而更令人惊讶的是，亨利酒园每年收采葡萄时都是采用机械收割代替手工劳作，这在布根地酿酒传统上简直就是异类，在外人眼里也颇有微词，因为在这里的顶级酒园几乎都是全手工采收葡萄。可事实上如果不采用机械采收，是很难保证收成的及时并减低采收的成本。尽管这种保全大局的做法没有得到众人的认同，但亨利酒园以其出色的酒质、扎实的酒体令人信服。
亨利-占姆士香贝天特级园（Henri Rebourseau Charmes-Chambertin Grand Cru）是吉菲香贝天面积最大的特级名园，其酒颜色深浓，带有浓郁的黑樱桃、黑醋栗香，伴有丝丝皮革、咖啡、雨后泥土的清香和烤橡木的复杂香。单宁紧实，余韵悠长。
亨利-香贝天特级园（Henri Rebourseau-Chambertin Grand Cru）可以说是亨利酒园最好的一款酒，其2000年份赢得了《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）94分的高分，此酒单宁紧实，带有复杂而浓郁的红色和黑色水果香，并有散发者紫罗兰的清香，口感活跃，让人无法控制想一亲芳泽。
亨利-吉菲香贝天（Henri Rebourseau-Gevrery-Chambertin）的黑莓和欧亚香草的怡人香气让人钟情有加，饱满的花香伴着浓浓的矿物味，单宁结构良好，不管是独酌还是对饮，她绝对是你最好的选择。
法莱丽 Faiveley
地质结构异常复杂的法国布根地地区盛产名贵的葡萄酒，几乎每一个人都认同，布根地葡萄酒所蕴含的秘密就是土壤……不同的地质结构赋予了葡萄的个性，葡萄的命运似乎从一出世就已经有了等级的区分。根据千百年来的验证，布根地的葡萄田被划分出不同的等级，从最普通的地区性AOC级，村庄级AOC到一级（1er Cru），到最高的特级葡萄园（Grand Cru）。葡萄田因为历史的原因，会同时有几个甚至十几个拥有者，而这些拥有者当中，有些自己拥有酿酒设备，并同时负责葡萄酒的销售，这些人我们称之为独立酒庄。通常只有拥有名贵葡萄园的人才有足够的经济能力开自己的酒公司，所以独立酒庄一般都是出产顶级酒的。还有一些除了拥有自己的葡萄田，也会向其他的葡萄田收集葡萄酿酒，这些酿酒人称之为酒商。最后一种形式是酿酒合作社，通常是指那些没有拥有任何的葡萄田，全部由各个地区葡萄农提供的葡萄来酿酒的公司，出产产量大，但价格低廉的酒。因此，人们在挑选布根地葡萄酒的时候，通常会从酒商的级别入手进行选择，第二步是选择年份，最后才是产地。
有实力的酒商，从他所拥有或者是合约的葡萄园级别中就能看到。法莱丽，可以说在布根地的名气如雷贯耳，因为他拥有130多公顷的葡萄园，几乎全部集中在著名的金丘区（Cote d’Or）及夏隆内丘区（Cote Chalonnaise），其中金丘区
在葡萄园里，Francois投入大量的资金雇佣专家对葡萄园的土质进行分析，从而施用相关的有机肥料，对土壤成分进行相关的调整，这样才是长出好葡萄的根本保障。Francois相信，要保证葡萄的质量，就是控制葡萄的产量。于是，他采用了很多方法来进行产量的控制，例如除去多余的芽苞、保留树龄大的葡萄树等措施。葡萄园的土壤越贫瘠，葡萄树的根就扎得越深，甚至深入到岩层里去，吸取到更多的矿物质。用这样的葡萄酿出来的酒才会充满当地风土的个性，才是一瓶好的布根地酒。
在采收葡萄的时候，他坚持使用传统的人工采摘。这种方法相当耗时，但也只有这样才能确保葡萄的质量。一般
许多专家认为采摘越成熟的葡萄酿出来的酒的风味越集中，可Francois却认为过熟的葡萄对酿出来的酒质有损害。他认为葡萄在成熟的同时，还要保留一定的酸度，才能酿出味道平衡的好酒。采摘后的葡萄需要再经过人工精挑细选，才进入浸皮发酵的工序。榨汁后，所有产自一级或特级葡萄园的法莱丽酒都使用100％全新的橡木桶来陈年，在完成陈年后全部不经过滤，原汁进行装瓶，这样更能展现酒本身的复杂个性。整个过程中，我们完全可以体会到Francois对品质至上的追求，那份要做出顶级好酒的执著。
在Francois的英明领导下，法莱丽正在不断的壮大，现已经成长为布根地顶级的大酒商。他的产品结构宽广，但产量不大，走中高档的价格路线。当然了，在几乎不计成本的严格控制下，产品的质量是无容置疑的。难怪Robert Parker也曾这样评价法莱丽：“当今布根地的酒商中质量可以凌驾法莱丽之上的，大概就只有罗曼尼康帝（DRC）和丽花（Leroy）吧！”法莱丽成为布根地的名酒商带给Francois的满足感和成就感，相信要比他的其他生意大得多，也许正因为这样，才是他积极经营这份事业的源泉吧！
枫丹甘露 Fontaine - Gagnard
位于法国东部的布根地是一块出产葡萄酒的宝地，特殊的地质结构、气候条件赋予了这里出产贵价葡萄酒的“特权”， 独一无二的个性和稀少的产量，令世界上最昂贵的红、白葡萄酒均来自于这一贵族地区。而枫丹甘露则是以出产这些顶级白葡萄酒而闻名的优秀酒庄之一。
枫丹甘露，名字让人充满了遐想，仿佛在一个金色的秋天，红彤彤的枫叶漫天飞舞，手中拿着一杯甘露般的葡萄酒……拥有如此美丽名字的酒庄来自于一条美丽的村庄，同时也是布根地出产最优质白葡萄酒的村庄之一……莎珊梦雪真（Chassagne-Montrachet）。枫丹甘露在这里拥有超过
枫丹甘露由Richard Fontaine出任总酿酒师，他拥有丰富的经验和技巧，无论是葡萄园的种植还是葡萄酒的酿造，他都游刃有余。在他的领导下，这些来自于优质产区的葡萄们的个性得到了最淋漓尽致的体现。最引以为豪的，是他们来自特等园区的梦雪真（Le Motrachet）、伯特梦雪真（Batard-Montrachet），能够拥有这些葡萄园，本身已是一个实力的标志，再加上有效的种植和酿造方法，就好象千里马碰到伯乐一样，葡萄酒的潜力和特性都被发掘出来。这些顶级好酒酒体稠滑、活泼、深厚和复杂，带有独特的矿物味，味道总是那么的平衡、高雅和集中。在酿造的过程中，Richard还非常注重细节，如果是一级酒园的葡萄酒，会使用约三分之一的新橡木桶，而特级酒园则会使用比例更多一些的新橡木桶。一般来说，这些顶级的白葡萄酒都能够存放15到20年甚至更长的时间。
除了拥有众多特级的白葡萄园以外，枫丹甘露也同样拥有一些珍贵的红葡萄园，像宝望地区的宝马一级园（Pommard）还有Volnay地区的（Clos des Chenes）等，这样令他们的产品结构得到很好的平衡。
自成立以来，Fontaine夫妇同心协力，把酒庄搞得有声有色。如果按照时间，在拥有众多上百年历史的布根地酒商名单中，他们也许排不上号，但说到酒质，却名列前矛。世界著名酒评家Robert Parker是这样评价他的：“布根地有很多以家族姓氏命名的酒庄，很复杂难记。像Gagnard这个名字，就有很多酒庄采用，如Gagnard-Delagrange, Blaine-Gagnard。我认为，枫丹甘露（Fontaine Gagnard）是这么多Gagnard酒庄中最优秀的一个。”
目前，中国大陆销售的有枫丹甘露的梦雪真（Le Montrachet Grand Cru）伯特梦雪真（Batard-Montrachet Grand Cru）、莎珊梦雪真（Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot）三款白葡萄酒和宝马一级园（Pommard 1er Cru Les Rugiens）红葡萄酒共四款精品，他们将向国人展示布根地葡萄酒风靡世界的独特魅力，掀开他们神秘的面纱……布根地的葡萄树把地底下几亿年的岩层精华吸收到了葡萄果实里，而酿酒师通过原始的酿造技术，把这种精华诠释在葡萄酒里。要体验这种奇妙的旅程，你不可以错过枫丹甘露。
力高宝德 Nicolas Potel
这是一个在布根地闻名遐迩的名酒商，世界权威的酒评杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）在2006年世界各地区2002-2004年份的葡萄酒品质评定里，2003年的力高宝德香贝天特等园葡萄酒击败众多顶级名酒庄，摘得97分的高分，荣登布根地的榜首位置。你一定会猜测，这是一个历史悠久的酒庄，庄主是一位白发苍苍的老人……然而，事实却恰恰相反。力高宝德在1997年才开始推出自己的第一款酒，庄主兼酿酒师是一位年仅三十多岁的帅小伙。凭着自己雄厚的实力，他在短短的10年间迅速跃升为一颗耀眼的新星……他就是Nicolas Potel力
出生在葡萄酒世家的他从小就在父亲Gérard Potel的教导下成长。Gérard Potel是布根地葡萄酒“教父”级的人物，他在Volnay担任Pousse d’Or 庄园的总经理。Gérard Potel的名
1994年，同样也在Pousse d’Or庄园工作的Nicolas就在庄园倡导有机种植，拒绝使用农药和化肥，取得了良好的效果。此后，为了进一步扩大自己的见闻，他还四处游历，在世界各地的名酒庄工作。包括有澳大利亚的Moss Wood, Leeuwin 和 Mont Mary酒庄，美国加州的Tom Dehlinger，和自己的家乡，布根地的Chambolle-Musigny和Meursault村。经过数年的历练，Nicolas回到家乡决定和父亲一起开创事业。1996年，由父子俩共同罐装的第一个年份的Pousse d’Or葡萄酒“诞生”了，但可惜的是Gérard Potel却在1997年时突然去世。就在同一天Pousse d’Or的园主决定出售酒庄，Nicolas被迫离开了庄园。
告别了Pousse d’Or，Nicolas在Nuits-Saint-Georges设立了自己的公司，利用之前工作的关系网以及父亲的名气，他得到了许多优质葡萄田供应商的合约，并运用这些优质的葡萄酿制自己品牌的酒。1999年，他推出自己监制的第一款酒1997年的Nicolas Potel。著名酒评家Clive Coats是这样评价的：自Pousse d’Or出售后，力高宝德作为一个新成立的公司，现在已经取得了非常好的成绩。你也许觉得，如果愿意出高价钱，从那些贵价的名酒田里拿到一点葡萄是非常容易的事。但力高宝德所做出来的16桶好酒，选用的葡萄来自6个不同的名酒田，却能把她们混合成一个平衡、纯净的整体。可以说，这是我近年来喝到的最好的酒。我不得不说，这是一种天赋，力高，好样的！
自第一个年份面市后，因为其酒质纯净、甘醇，特别能体现出不同产区的风土个性，力高宝德的名气迅速飙升。直到现在，70％的酿酒葡萄都是从合约葡萄园里买回来的。Nicolas与各个名酒田主之间保持着良好的合作关系，他没有一套固定的酿酒风格，只是让他们顺其自然，让每一个年份的酒凸现自己的个性，而这，就是他成功的秘诀。
Nicolas认为，要酿造出一款经典的好酒，一个非常重要的环节在于葡萄树的年龄。原因非常简单，一，老葡萄树的根扎得深，这样他们能够吸取更多的地下养分，获取更多的风土个性。二，精选壮龄的葡萄树，这是得到复杂口感的保障。三，挑低密度种植的葡萄田。当然，除了上述的原因，还需要配合良好的土地和气候环境，葡萄园的管理员以及整体的经营策略等因素才有可能酿出好酒。为此，力高宝德专门聘请了葡萄种植的专家来监管合约葡萄园的种植情况，根据他们的酿酒哲学向这些葡萄园主们提出改进的建议，确保他们提供的葡萄与Nicolas的要求一致。这样一来，也令属于力高宝德自己的葡萄园也得到了好处，他们可以及时地获得最先进的种植理念和方法。Nicolas说：“在酿酒的过程中，人工的做作越少，酿出来的酒就越好。换句话讲，我会凭者我对葡萄酒的感觉，而不是电脑分析的数据来酿酒。”为了确保质量，他们会在一天里进行2-3次的试味，以此来决定一些酿造细节。而对于一些人认为减少贝露娃在橡木桶里的时间并不重要，Nicolas却持有不同的观点，他认为在橡木桶的时间短一些能令她发展出新鲜和甜美的水果香味。为了让贝露娃尽量吸收橡木桶的精华，在15-20个月的陈年中，他不进行摇桶，并加入最小量的二氧化硫。所有的酒都只有在装瓶的前夕才进行摇桶，这样令酒液更纯净。“我不会因为潮流而改变我的酒，去迎合大家的口味，我喜欢自然、纯净，我只追求提高品质和还原他们的个性。”这就是Nicolas。
菲利普 Philippe Leclerc
菲利普Philippe Leclerc不仅在法国，甚至在美国都有着很高的知名度，这与著名酒评家Robert Parker的极力推崇有着极大的联系。Parker曾一度把Philippe Leclerc称为“布根地飞车党的酒”：“菲利普酒瓶圆润饱满，如果你打开一瓶普通的布根地地区级菲利普酒，你会看到酒塞上印着菲利普的老板Leclerc先生交叉着两条腿，一手拿着一杯葡萄酒斜靠在葡萄榨汁机旁，颇有“地狱天使”飞车党的风范，简直“酷”毙了。很少见喜欢出风头的布根地酒庄老板，但确实也很值得炫耀，因为他的酒品质！非常优秀。”
菲利普是布根地吉菲香贝天产区的知名酒庄，吉菲香贝天是夜丘最大的葡萄酒产区，遍布了26个一级葡萄园和9个特级葡萄园。这里出产的酒颜色深浓，果香浓郁并带有泥土的气息，酒体结构结实，非常具有陈年的潜质。菲利普的家族在吉菲香贝天拥有葡萄园的历史已逾百年，Philippe Leclerc自小在葡萄园中长大，13岁就辍学回家，开始跟他的父亲学习酿酒，直到1975葡萄园分割为两部分，分别由他和他兄弟René各自掌管，Philippe Leclerc才有机会得以一展身手，在1979年打造出他第一个年份的美酒。
在菲利普眼里，酒就是一切，他并不在乎酒的评级，甚至没有去推广他的酒，他所做的就是尽可能的以他认定的方式去全心酿造好酒。很多人觉得他是个冒险家，因为他认为要酿造出绝世佳酿是肯定会有风险的，而完美的人生本身就是一场华丽的冒险。正因为如此，他一直坚持自己酿造的所有酒不过滤，不澄清。这在别人眼中是那么的不可思议。可是却正因为如此，菲利普的酒才不像你曾经喝过的历经陈年的最漂亮的布根地酒，却是最富有层次且最值得喝上一杯的酒。
此后，菲利普在国际各大展会和酒评家的评比上都获得优异的成绩, 可谓载誉无数。但菲利普的酒却不仅仅是这些评分或评级所能概括的。也许就像Robert Parker形容的“飞车党的美酒”一样，只有在喝菲利普的酒才能体验到那种追求极致品质的激情与执著。菲利普就是这样一个追求完美的人，他一直在为他下一款美酒在努力，也从来没有满足于现在所取得的成绩，也许这就是世间的美妙之作诞生的动因吧。
在著名酒商Cynthia Hurley看来，在她喝过的那么多布根地美酒中，菲利普历年来的许多红酒已经接近完美。她对2002年菲利普-吉菲香贝天红葡萄酒（Philippe Leclerc-Gevrey Chambertin）的评价是布根地15年来最好的一个年份，也是她相当喜欢的一款布根地红酒。口感活跃，莓子与黑醋栗的混合芳香萦绕于齿颊之间，十分醉人。
酒评人Allen Meadows在06年1月品尝了2004年的菲利普-吉菲香贝天一级园（红）后不仅给出了92的高分，还给予了很高的评价：“菲利普的酒是雅致、纯净、精妙的代名词，富有层次的贝露娃葡萄的果香，中度的酒体，带有矿物的馨香，口感轻柔而突出，余韵带有明显的花香韵调。总而言之，这是一款绝对值得推荐的好酒。”
也许，菲利普这就是那一瓶我们要找的好酒——从不附庸风雅，一直坚定而倔强地伫立在那里，等待着你去发现，去开启，用他最执着与坚定的心去等待着你的到来。