九乡新闻网门票收入增值税:微距摄影· 夜景摄影 - chaoshenzhe的日志 - 网...
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/28 21:46:50
引用（五）：摄影技巧3〔人体摄影·风光摄影〕
引用（七）：摄影技巧5〔运动摄影·商业广告摄影〕
引用（六）：摄影技巧4〔微距摄影· 夜景摄影〕
摄影知识 2008-05-19 16:46:27 阅读640 评论0 字号：大中小
3.4.2 应用技巧
微距摄影入门指南
[eNet硅谷动力] 2007-05-21 11: 作者： bigboss110
以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。
微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项：
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧：
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。
2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
随身必备物品：
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
微距摄影3招技法
[橡树摄影网] 2007-05-14 11: 作者： 飘落
现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容以获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
微距摄影3招技法
微距摄影3招技法
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数:比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
微距摄影3招技法
优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。
微距摄影3招技法
缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
第三招：倒接镜头
这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。 室内静物拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:15 作者： 李俊
我们可以从静物拍摄中学到很多有用的东西。还有，你能自由自在地控制光线，你的被摄体永远也不会厌烦和焦燥不安。所以静物拍摄不像远景拍摄和肖像拍摄。以下我们从几个方面谈一下静物拍摄问题。
一、光线
我们大多数拍摄工作都是在室内进行的。显然，室内拍摄需要更好的光线。因此最好能靠近窗户，那里有更多的阳光。
为了避免较大的阴影，最好在自然光线下拍摄。我们可以从图中看到三张照片，它们是一模一样的玻璃国际象棋。这三张照片都是在同一背景下用相同的相机拍摄的。
室内静物拍摄技巧
第一幅是在钨丝灯光下拍摄的，使用了相机的日光设置。就像大家看到的一样，主体带橘黄色调。这是因为钨丝灯光比日光色温小。（不同的温度下呈现的色彩不同，这就是色温。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000~9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，荧光灯的色温约为4500 K，钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。）。如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。有趣的是，在我的左手下边，可以看到来自窗外的日光的反射。这使拍出的图像有些区域是亮色的。
第二幅图像在相机的钨光设置下拍摄。这好像在胶卷相机中使用特别的平衡钨光胶卷。它看上去比第一幅色彩要好。但是，仍然有一点偏黄。而且，你可以看到，户外阳光的反射使棋子偏蓝了。这是因为日光比钨光（我们平衡相机所使用的）的色温大。
第三幅图像在日光直射下拍摄，也使用了相机的日光设置。拍出了我们期待的效果。这就是在自然光线工作下拍摄效果更好的原因。
当然，有时更柔和的钨丝灯光可以增强图像。因此，还是要多试试这些效果。
如果你的相机有内置的闪光灯，使用时要十分小心。因为闪光灯和镜头联系十分密切，可能带来多余的阴影。尽量使用更薄的纸巾，以驱散光线。这也可帮助你软化任何光点。
如果你想用窗户外的光线，一定要把把曝光时间设置短一些。而且，你最好使用一个三脚架，把相机固定，摇控释放快门。如果需要的话，使用一张白色的纸放在光源的对面，把光线反射到阴影区域，以平衡光线。
二、从小事物拍起
当拍摄静止事物时，我们可以清晰地看到不同光线的效果。我们周围有很多静物，我们要善于发现。而且，我们可以从中获得很多经验。
当你开始拍摄静止图像时，应该从小事物拍起。这样我们可以清楚地看到光线与阴影的关系，以及对象的形状是怎样影响阴影的。然后，加一些别的物体，比较一下其中的差异。你可以多进行一下这样的尝试，收获会很大的。
你也可以拍摄一些可对比的图像，硬与软、亮度与黑暗、平滑与粗糙等等。每一种情形都会有不同的效果。
秋天，我们可以拍摄万紫千红的色彩，不需要花费太多时间。你可以试着找一些好的对象，如红叶、水果等等。
三、背景
有一个大家拍摄时容易犯的错误，那就是不考虑背景。背景也是我们主要对比的方面。好的背景可以帮助我们可以把主题显得更鲜明，而差的背景就会掩盖主体。
黑色的天鹅绒背景可以帮助吸收不必要的光线
如果你不需要反射光线，那么黑色的天鹅绒可以帮这个忙。黑色的天鹅绒难以找到的话，白色或近似白色的纸张也行。显然，这种情况下，你需要试着把阴影去掉，然后再输出照片。当然，你如果就想要这个效果，就是例外了。
四、灵感
我们已经看了光亮和黑暗的对比。如果可以使用黑色和白色胶卷，将会很有趣。我们可以看看不同的色调。我们从哪里找灵感呢？
考虑一下阐述一首歌的主题吧！你可以选择一首歌，联想一幅生动的画面。然后，尽力在生活寻找、拍摄出那幅图像。你可以从格言、报纸中发挥充分的想象。我们的灵感来自多个方面，需要你去发掘、把握。
这幅图像就是我根据一首古老的歌联想拍成的
如果你想拍摄肖像，不需要为找模特发愁。去买一个艺术人体模型吧！你可以随心所欲地摆造型，也可尝试不同的光线。
五、图像管理
当拍摄照片后，记得多花一些时间管理、完善它们。你可以用计算机编辑图像，做出各种各样的效果。你可以改变背景，调整颜色、亮度对比度等等。你还能够把不同的图像结合起来。
这就是意想不到的效果
不要因为天气不好，就把相机丢在一边。我们要学会在各种天气情况下去对比拍摄。如果你对拍的照片不满意，千万不要着急，一定要从中汲取教训。它们是无价的。
花卉拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:33 作者： christine
有数码相机的朋友肯定会拍摄微距照片，拍摄微距照片肯定少不了拍花花草草，这几乎是每个拥有数码相机的玩家都会去做的事情，不过看着网上别人拍摄的那些美丽的花花草草，可自己拍出来的照片就是没有那么艳丽动人，这心里难受劲就别提了。其实用数码相机进行微距创作有先天的优势，而新推出的许多数码相机都加强了在微距方面的功能，很多熟悉产品的微距最近拍摄距离都在6cm以下了，这为我们拍摄花花草草提供了很大的便利，下面我们通过四要素理论来提高下花卉拍摄的技巧。
四要素：
一副优秀的花卉图片必须具备以下4个要素：鲜明的主题、完美的用光、简洁的构图、和谐的色调。这四个要素既独立存在，又相互融合不可分割，共同支持着一副作品。拍摄花卉时，能不能掌握和处理好这四要素是成败的关键。
一、鲜明的主题
花卉摄影不同于其他风景摄影，并非只有在著名的山水旅游胜地，国内外名胜古迹才能够拍摄出好的作品，只要各位同学对周围的花草进行认真细致的观察，就会发现拍之不完、摄之不尽的题材就在身边。比如雨后初晴，雪后美景，春日风情都是可以拍摄的对象，无论是在住宅小区，山涧田野，或者是公园郊外，都有许多美丽的花花草草在展示着动人的容颜，这就需要我们去仔细的挖掘。
最常见的喇叭花就能够表达出春天的气息
拍摄花卉，要通过用光，构图，色调对比，景深控制等技术手段把最引人入胜的地方突出出来。最起码的要求就是要把最精彩的部分拍清晰。比如图2这朵小花最动人的地方是花蕊，但是这朵花的花蕊很细小浓密，特别容易收到风吹甚至呼吸气体的影响，笔者采用了手动对焦，焦距选择为2CM的位置，把光圈放到最小，以保证最大的景深。把这样的花卉拍清晰难度很大，一是手动聚焦距离不好掌握，在液晶显示器上看聚焦清晰了，可拍出来不一定清晰。二是这样的小花卉一般比较低，不便于使用三角架。三是在按下快门的瞬间，不能有任何风吹草动。除了反复拍摄，还可以采用连拍功能，或者包围拍摄，多试几次就能够获得满意的照片。
风吹草动常常影响拍摄质量，要多拍几张，或者采取连拍方式
二、完美的用光
对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。在自然光线条件下，散射光和逆光容易拍出好的效果。散射光柔和细致反差小，能把花卉的纹理和质感表现出来；逆光能勾画出轮廓，使质地薄的花卉透亮动人，而且可以隐藏杂乱的背景。在强烈的阳光照射下，用顺光和侧光，不容易把花卉拍好。
对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。
雨后的清晨是拍花卉好时段，花卉洁净娇艳，空气清新，透视度好。在散射光的条件下拍摄花卉，也应该细致地把握光线的角度，顺光和侧光的效果大不一样，要细心观察，认真运用。
雨后的清晨是拍花卉好时段
谈到用光，不能不谈曝光的把握。有的朋友因为数码图片在制图软件上可以随心所欲地调整效果，而忽视了拍摄时的曝光问题。其实不然，后期调整固然能改善拍摄时的不足。但是，后期调整与拍摄曝光准确的图片的质感和色彩的饱和度相差是比较大的。所以在拍摄时，一定要重视曝光问题。不具备手动曝光功能的相机，一定要利用好曝光补偿功能，背景亮度高时，一般要+0。7或+1；背景亮度低时，一般要-0.3或-1。具体的补偿系数要视背景与花卉的亮度差来确定。具备手动曝光功能的相机，要观察拍摄环境，找到反射率为或接近18%的物体作为测光的参照物。总之前期拍摄，一定要重视曝光的准确度。
三、简洁的构图
在摄影的所有题材中，花卉摄影是对构图的要求最高的题材之一。构图的基本要求是突出和美化主题，是最无法则可循的一个问题。比如九宫格法则，把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上。可有时就不能完全按照这个法则安排。所以不少艺术家说构图无定法，通过学习借鉴美术、电影、电视等姊妹艺术，是提高构图水平的有效途径。
画面景物不多，但是吸引力很大
从下往上的构图反应出生机勃勃的意境
这样的画面非常有张力！
在拍摄花卉的构图中，如何把没有用的或者干扰主题的景物去掉，以简洁画面突出主题，是令人最头痛的问题之一。主要方法是利用景深把杂乱的物体虚化掉，在保证主题清晰的情况下，尽量用大的光圈；或者移动主题和背景。
四、和谐的色彩
花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意色彩的处理。一副花卉图片，要有和谐的色调，不能杂乱无章。每种花卉都有自己的色彩特点，根据不同的主题、不同的光线条件和不同的背景确定自己要采用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目；轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也淡雅高稚，令人赏心。一副花卉摄影，总得有一个主色调，不论以冷调为主或以暖调为主，只要运用得当，都能“浓妆淡抹总相宜”。
色彩准确自然
秋的和谐
红绿搭配相当舒适
目前许多数码相机都很适合微距拍摄，当然关键还是在于各位同学多发掘多观察多构思，这些微小的花花草草能够让我们体验到自然的美和生活的情趣。
昆虫拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:33 作者： 文/唐志远
我小时候就喜欢观察昆虫，也曾为一张张精美的微距生态照片惊讶不已，梦想着有一天我也可以拍出那样的照片。
我也曾经考虑过传统相机，但价格不菲的专业微距镜头、各种接圈、伸缩管、微距专用闪灯以及纷繁复杂的设置，让我望而却步。数码相机的出现和普及成了我们这些业余爱好者的最佳选择。目前大多数的民用级数码相机都具有微距拍摄功能，也就是在不用附加任何镜头的情况下，只需轻轻按下微距功能按钮，拍下的照片就可以和单反机拍摄的效果相媲美。单反相机和数码相机在相同光圈值下，有着较大的差异。数码相机的大光圈（比如f2.8）所获得的景深，换作单反相机可能要用f11以下的小光圈才可能实现。而曝光时间（快门速度）/光圈大小的关系在单反和数码中的原理是一样的，因此试图实现某一曝光量时，数码相机可以使用较快的快门速度，因而使手持成为可能。只要拥有一部有微距功能的数码相机，我们就能更加轻松地进行微距摄影。对于摄影，我只是一个爱好者，对于摄影技术，我也没有什么高深的宏篇大论可以谈，以下的这些文字是我的一些拍摄经验和感受，虽然不“专业”，但也希望能给一些热爱大自然，爱好摄影的朋友一些启发。
1、根据昆虫的习性，确定拍摄的时间。早晨太阳刚升起来，无论是从摄影的角度，还是一些昆虫生活习性的角度来看都是很好的拍摄时间。
透过帐篷的缝隙，看到天已经有些亮了，我起身拿起相机，缓缓地拉开帐篷拉链钻了出来，几只昨夜被灯光吸引进来的小蛾子也跟着飞了出来，它们飞得很低，顺着它们飞行的方向，我看到太阳刚刚跃出地平线。厚厚的草甸上点缀着无数的野花，看似平静，其实充满了生机，是的，这就是我们梦寐以求的最佳拍摄时间。这时候草丛中的温度还很低，昆虫们几乎都是静止不动的，它们要等太阳完全升起后吸收足够的热量，才会开始一天的活动。这无疑给我们提供了绝佳的拍摄机会，只要你找到它们，就可以从容地进行构图和拍摄了。
经历了夜晚的低温，草丛中变成了露珠的世界，它们撒得到处都是：宽大或是狭长的叶片上、娇柔的花朵上、规则的蛛网上，还有蝴蝶的翅膀上。较弱的光线可能会增加相应的曝光时间，你应尽量选择最稳定的拍摄姿势，快门速度小于1/20秒时建议使用脚架拍摄。 阳光在蔓延，像是有人缓缓地拉开幕布，当柔和而华丽的“灯光”洒在舞台上的时候，昆虫们迫不及待地开始表演了。
蛾
一只看起来灰灰的小蛾子顺着细长的草叶爬到了开阔的地方，没有了杂草的遮挡，阳光暖融融地洒在它的身上。不经意间，呈现在我眼前的是一幅大自然描绘的完美画卷。
2、根据拍摄对象的习性，寻找拍摄模特。此外还要了解一些相关知识。
人们常说“蝶舞花丛中”，其实很多昆虫都喜欢访花。各种蜂类、蝇类、花金龟、小型的天牛等等，它们都离不开花，离不开这香甜的食物。如果你没有一定的昆虫知识，对找寻昆虫会感到无从下手，不妨多留意一下花朵。昆虫在花朵上取食的时候，警觉性也会降低一些，我们可以更容易地接近它们。这只美丽的荨麻蛱蝶自顾自地埋头大吃，即使我在很近的距离拍摄，它也毫无察觉。拍摄此类颜色反差较大的照片，应尽量选取蝴蝶身上的中间色调来进行测光。
3、在拍摄过程中要独具慧眼，仔细观察。
很多朋友都问我，为什么他们就看不到这么多昆虫？的确，昆虫体型很小，不容易引起我们的注意，而且会运用“拟态”和“保护色”来对付天敌，它们尽量把自己融入到周边的环境之中，给我们的找寻增加了更大的挑战。不过，只要你肯多花些时间和耐心去寻找，相信你会有很不错的收获。
螽斯
螽斯就是一类精于隐藏的昆虫，它们总是静静地趴在草叶上，将肢体尽量舒展开来享受日光浴。它们对自己的拟态极为自信，即使距离很近，只要你不碰到它，它就会纹丝不动。我们可以把更多的时间用来考虑构图，尽量把螽斯长长的丝状触角和伸展开的肢体都拍摄完整。大光圈下，我们依然得到了近乎完美的景深，可以清晰地看到布满叶脉状花纹的翅膀和那炯炯有神的小眼睛。
4、耐心加一点点的运气是成功拍摄某些昆虫的前提。
生态摄影，尤其是拍摄较小的昆虫，仔细耐心地寻找是至关重要的，一点点的好运也会给你带来意外的惊喜。蝉是比较难拍的种类，它们要么在高高的树枝上纵情歌唱，要么就在你还距离它很远的时候突然在浓密的枝叶间一阵乱撞后逃之夭夭，几乎不给你拍摄的机会，这时候我们就需要一点点运气的帮助。午后的山林炙热而宁静，我一个人爬到了半山腰，决定坐下来稍作歇息。无意中，发现了这只趴在古老银杏树干上的鸣蝉，它距离我也就20厘米左右，丝毫没有要逃走的意思。取景器中我第一次看清了蝉的样子：一对粗壮的前足，腹部有两片制造仲夏气氛的鼓膜发声器，以及两对强有力的膜质翅膀—这简直就是造物主的杰作！运用大光圈拍摄，使背景中的青石板虚化掉，刚好和蝉身上素雅的颜色相协调，整个画面给人一种静谧的感觉。 得到运气的眷顾毕竟是少数，更多地还是要考验我们的耐心。当然，这也是生态摄影乐趣的一部分。长角蜂就是一类需要耐心才可以拍摄到的昆虫，它们总是忙碌地穿梭在各种花朵间，每朵花上停留的时间都很短，几乎不给我拍摄机会。我只能眼睁睁地看着一个个顶着长长触角的家伙在我眼前飞来飞去。还好，我发现这些家伙飞累了会落在松针上小憩一下，但是拍摄依然困难，它们还真的是没有浪费自己的大眼睛，只要我稍有动作便马上起飞。我只好蹲到低矮的松针丛中等待机会，没想到这一等就是将近3个小时，还好，拍到了想要的照片，也对长角蜂有了更进一步的了解。
5、坚持总会有回报，摄影本身就不是一蹴而就的，昆虫摄影更是这样。
螳螂在花丛中捕到了一只大个儿的食蚜蝇，三两口就吃掉了大半部分。猎物的味道很快就吸引来了一群贪婪的小蝇，它们围着螳螂不停地飞舞，一有机会就冲上去享受着不劳而获的大餐，甚至还有的家伙落到螳螂的嘴边去舔食汁液。面对这群讨厌的侵略者，威武的螳螂毫无办法。大光圈几乎把螳螂的身体虚掉，突出了螳螂的眼神和捕捉足上紧紧夹住的猎物。由于周边环境比较复杂，尽量选择竖构图使螳螂充满整个画面，让主体更加鲜明。
螳螂
一张好的昆虫生态照片首先应该是一张生动的照片。我们平常看到很多普通的昆虫，其实都可以拍出很好的画面。很多人认为好的照片，要么是血淋淋的绞杀场面，要么是很稀有的种类，而我觉得一张生态照片是否生动才是至关重要的。
昆虫在它们的小小世界里自顾自地完成短暂的生命历程：或是幸福快乐地追求配偶；或是剑拔弩张地准备捕猎；或是大口咀嚼着美味的食物。所有这些都在我们身边发生，真实且很是平常。然而，只要怀着对昆虫本身的喜爱，对了解它们的生活充满热情，我们就能用自己的镜头记录下昆虫们平常却又精彩、真实而不乏生动的瞬间，才能用自己的照片赋予昆虫以“个性”！
关于昆虫摄影的一点点善意提示： 在拍摄过程中，不管我们多么地小心，其实都多多少少地打扰了昆虫们的生活。牧蚜蚁加快了慌乱的脚步、小甲虫把足一缩就掉到了草丛中、舟蛾幼虫不停地晃动着倒悬的身体、叶蝉飞快地闪到了叶子背面、螳螂举起捕捉足，眼睛死死的盯着你……还有一些拟态高手，对自己的伪装充满信心，比如螽斯或是一些尺蠖蛾的幼虫，即使我们近距离地接触，只要不碰到它们，它们就会一直保持原有的姿态，一动不动，你觉得它不怕你，你没有打扰它，其实不然，刚才它们还在大口大口地咀嚼着嫩叶或是惬意地清洁身体，因为你的到来，这一切都停止了。所以，我们应该尽量减少带给它们的压力和恐慌。我一般会小心翼翼地接近它们，拍摄对象闪躲一两次后我就会考虑放弃拍摄。其实说到底，在大自然中找寻的我们，不可能对生态没有任何影响，重要的就是一定要适度。
水珠拍摄
[IT世界] 2007-05-14 11:08:33 作者： 上树的小猪
雨后清灵的水滴，或者飞溅的泡沫，虽然稍纵既失，但仍可以使用数码相机将它们拍摄下来，而成为一幅具有视觉冲击力的作品。
相机
拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说，只要相机的快门速度能够在1/500秒以上，并带有强制闪光灯，无论是高端的单反相机，还是最普通的定焦小相机，在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下，都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说，拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%，而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题，而最重要的则在于手拿相机的人。
水珠拍摄技巧
环境
其实拍摄出晶莹剔透的水珠，并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果，在大多数时候，许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的，而灯光则只要不是太暗，一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。
水珠拍摄技巧
工具
看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界，很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果，而事实上，拍摄这一水珠的世界，最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说，假如你想拍摄出兰色的水珠，那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄，当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张，自然的，水珠的颜色就变成金黄了。而象图2那样或火红或碧绿的色彩则是普通的两张风景海报垫在盆底所作出来的效果。当然，如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目，则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。
水珠拍摄技巧
焦距与物距
在拍摄水珠这样的微观世界中的东西时，虽然普通的定焦相机也能勉强进行拍摄，但最好是使用变焦镜头并带有微距对焦模式的相机，这一点，目前市面上的大多数数码相机都能做到，而在焦距上，则尽量使镜头处于中焦位置，如果对焦模式中有手动M档则最好使用手动档对焦，以保持图像的清晰和细腻，而在镜头与水珠的拍摄距离上，只要镜头能够对焦清晰，并保证水花不会飞溅到镜头上，尽量的靠近水珠，一般来说，相机与水珠的物距最好在10厘米左右。而为了保证相机的镜头的安全，则最好为相机加上UV保护镜头。
光圈
如果可能，可尽量应用小光圈，因为较小的光圈会带给我们较大的景深，使跳跃的水珠更加的清晰而细腻，一般来说，光圈可设置在F6左右，笔者也曾经使用过富士的S602zoom上的F11光圈，其视觉冲击力也相当的不错。当然，而如果相机本身的功能较为丰富，具有光圈优先模式，则最好把相机的调整到这一模式上。
快门
跳跃的水珠的改变形状和下落方式的速度非常的快，一个直径为0.2mm的水珠，其在与水面接触后再次弹跳的时间不会超过1/1000秒，想要拍摄下其下落或者弹跳的瞬间以及水珠中映射出的世界，就需要我们把快门速度设置的非常高。以富士的S602zoom为例，它的最快快门速度达到了1/10000秒，非常适合捕捉这种稍纵既逝的镜头。当然如果快门速度在1/500秒以上也能够进行拍摄，但对于运动速度过快的水珠就不容易捕捉了。
水珠拍摄技巧
闪光灯和白平衡
摄影就是光与影的艺术，拍摄如此近的物体，又使用较高的快门速度，则必须要有闪光灯对水珠进行补光，但拍摄水珠时并不需要非常专业的闪光灯，一般来说机器自带的闪光灯就足够使用了。而在设置时，则只需要将闪光灯模式设置成强制闪光就可以了。而在白平衡方面，为了增加视觉冲击力，拍摄者则可将色温设置的尽量高一些，使图像色彩更加浓重。
三脚架
虽然快门速度很快，但假如握持相机不稳，也很容易将图片拍虚，而为了保持稳定，笔者建议拍摄时最好使用三脚架将相机固定起来。
技巧
设置好了相机的各种参数和拍摄的环境，就可以进行实地拍摄了，但是需要注意的一点是，一定要控制好水龙头滴水的速度和连续程度，一般来说，最好将水珠滴下的连续程度调节到可以一滴滴落下最好，当然如果你想拍摄其他不同的效果，如水泡或者水流缓慢流下而造成水面的涟漪，则可将水适当开大。而如果想要水珠在一个水面上留下多个旋涡，则可以通过塑料眼药水瓶子，移动着向盆中滴水，这就可以留下特殊的效果画面了。而对于曝光量的控制，由于是高速快门小光圈拍摄，其曝光效果完全被闪光灯的闪光强度所控制，而每一种相机的闪光灯强度都是不同的，要得到最佳的曝光最好使用曝光补偿进行控制，在实际拍摄时，拍摄者可以自己多试几次，根据自己的需要进行控制。同时，为了体现自己的创作意图和特殊的视角，拍摄者可以尝试着多换几个角度进行拍摄，从各个角度留下水珠不同的轻灵和美丽。
水珠拍摄技巧
而在最后，我们需要注意的则是，假如是使用塑料盆或者玻璃盆进行拍摄，在拍摄前一定要将盆子洗干净，再进行拍摄，只有这样才能表现出水珠的晶莹剔透。同时，需要注意的是，拍摄水珠，特别是一滴滴滴落的水珠，很多时候，都可能出现多次拍摄失败的情况，有的时候，会很可能会抓不住精彩的瞬间，也许水滴早了，快门按晚了，等等，而这时候，如果，你的数码相机具备连拍功能，则可以尝试着使用连拍功能，以提高成功率，同时，还要学会等待和抢快门，并将水滴的速度控制好，相信在多次尝试之后，一定会获得令你满意的图片的。 3.5 夜景摄影
3.5.1 基础知识
夜景摄影器材
[行摄思书] 2007-05-14 11:09:04 作者： 大道
我在新浪的博客（http://blog.sina.com.cn/m/zhuf0622）中，放过几张夜景照片，有博友问是怎么拍出来的，我也想不出什么大道理，总结一下体会吧。
拍夜景要具备以下两个条件：
一是有个适合拍夜景的好器材。好器材不一定是价值高的器材。当然，价格高的器材，拍会得比较得心应手，如单反数码相机，高端的DC一般也是可以的。当然有些价格便宜的小DC也可以拍的（如我使用的富士F系列，有F10、F11、F20、F30等）。但是数码相机长时间曝光有个致使缺点，就是容易产生噪点，&16547;多数小DC手动功能不强，有的没有长时间曝光能力，拍夜景就难以达到理想效果了。所以用来拍夜景的数码相机，手动功能是必不可少的，如果没有全手动，至少也得有速度优先、光圈优先的功能，慢门曝光能力至少在3秒以上。还有一个就是抑噪功能要强点。现在有的相机宣称具有高ISO，这样的相机，拍夜景可以优先考虑。
二是要有一个三脚架。长时间曝光，神仙也不可能拿稳相机，而相机抖动造成的画质损害，比相机本身的性能要严重得多。如果没有三脚架，拍的时候找个地方放置稳了再拍，别指望手拿着相机能拍出好的夜景照片来。如果使用小DC拍，买个几十元的小三脚架就可以了，有一种三脚架，小到可以放到手提包中，很实用。
有了上面这两个条件，我们就可以去拍夜景了。当然拍的时候，技巧是很要紧的。这里，取景、构图什么的就不说了，这是摄影的最基本的东西，需要慢慢体会和理解，一下子讲不明白，况且我自己也不十分明白。这里只说操作上的注意点：
1、使用手动功能曝光。数码相机都有自动测光自动对焦系统，曝光量相机会自动计算，看上去好象问题不大，但是实际上操作中，拍夜景有很大的问题。因为晚上的光线变化很大，有灯光的地方很亮，没有灯光的地方很暗，也就是说光比很大，相机的测光能力有限，一般都是采用平均或者中央重点测光的，比方说，如果测光的时候霓虹灯闪一下，快门按下去的时又熄了，结果曝光就可能不准确。所以测光的时候要考虑这一点，不要让光线变化太快。另外，我的体会，一般小DC拍，最好是用快门优先的方式曝光。把速度放到最慢的一档，这样光圈会自动收小，拍出来的景物会比较清晰，而且那些灯光的耀斑不会很大，还会有美丽的星光出现。大光圈尽量避免，尤其是一些高端DC，镜头口径大了，开大光圈情况下，灯光的耀斑很难看，倒是一些小DC，光圈大些反而不会出现大的耀斑，这个可以自已摸索一下，不过尽量用小光圈拍，是绝对不会出现问题的。当然，如果相机光圈开小了，速度不够了，无法准确曝光的情况下，则首先考虑曝光准确度。
2、使用曝光补偿功能。曝光补偿功能是自动曝光的数码相机中最实用的功能，不会用曝光补偿的，基本上不算是真正的摄影师。通常的原则是，根据所摄对象确定曝光补偿量。我的经验，拍夜景尽可能用减少曝光补偿功能，具体标准可以自己掌握。好在数码相机即拍即，看一下效果就可以了。如果光线比较平均，也可以把曝光补偿调整为0，或者稍微加一些。各个相机的测光方式不同，场景不同，不可一概而论。
3、放稳相机。拍摄时尽量用三脚架。如果没有三脚架，前面已经说了，选择比较平的地方放置相机（千万放稳了，掉下去摔了可不关我事哦）。取好景，对好角度，调整好一切需要调整的，再按快门。需要说明的是，小DC一般不会去配很结实的三脚架（专业三脚架上搁一个小DC也不好看，头重脚轻）。如果三脚架稳定性不好，很可能在按动的时候产生晃动，好在小DC不会像单反相机一样有反光板的震动，它采用的是电子快门，相机本身没有产生晃动的因素，所以建议采用自拍方式进行拍摄，保证快门动作的的时候绝对没有外力干扰。时间也以10秒那档为宜，有的相机有2秒档的，快门相机动作的时候，如果相机因为刚刚按过快门还在抖的话，效果就难以得到保证。
4、注意光线变化。夜景的光线变化特别大，太黑的地方，曝光时间太长，噪点可能会加大。所以要选择光线相机比较均衡的地方拍。不要让近处的灯光直射镜头，这样效果会灰濛濛的。
5、选择合适的白平衡。相机一般预设了几种白平衡方式，根据外界色温变化，作出相应调整。白平衡有自动的，也有的可以手动调整，还有一些相机允许自定义白平衡。如果自动白平衡的话，可能色彩还原比较好，比较接近真实的色彩，但是数码相机因为成本考虑，白平衡不可能做得非常准确，而且城市夜景中的灯光类型很复杂，相机要测准也比较难。所以我个人的理解，有时候采用日光型的白平衡，夜景反而会变得暖洋洋的，效果不同凡响。具体可以根据自己的喜好进行设置。
6、适当的后期修整。数码相机拍出来的照片，如果没有后期修整，可能会比较平，不出彩。夜景照片也一样。可以用PHOTOSHOP修改，尽量调整得跟我们肉眼看到的一样效果。特别是夜景，黑的地方让他黑透，对比度可以适当加大点。同时，注意高光不要溢出太多，灯本身不溢出比较困难，但是主体的细节应该尽可能多地保留。
有的数码相机，如单反机，操作可能更加严格，我曾经拍过曝光时间长达5分钟的，问题也很多，一是暗部噪点很难忍受，二是曝光以后，相机进行降噪处理，时间也得数分钟，等待的时间非常寂寞。现在一些高端的DC操作的时候跟单反已经没有什么区别了，所以拍夜景，耐心很重要，就是要学会观察、学会思考，学会等待，学会比较。我想通过慢慢摸索，拍出让自己开心的夜景照片，还是大有可能的。
还有一句话：如果你的相机不适合拍夜景，那也没关系，不拍就是了，没有一个相机是万能的。对于相机，我们只有一种可能，那就是在它允许的范围内，尽量用好它，让他的性能发挥到最大。
下面是晚上刚刚拍到的几张夜景照，顺便说一下有关曝光的参数：
夜景拍摄
惠政桥，晚上为庆祝国庆开灯了，用富士F11拍摄，相机搁在栏杆上，用快门优先模式曝光，重点测光，自动白平衡。事先设好速度为3秒，曝光补偿：-0.33 EV，ISO400。相机自动计算出光圈为F3.2。用自拍等待10秒。可以看大图。
下面这张是一个音乐广场的夜间演出场景，同样用的F11相机。事先设好曝光补偿0 EV，ISO:200，自动白平衡。用光圈优先模式，F3.2；重点测光，对准中间亮的地方测光，测光对焦后，半按快门的同时，移动相机构图。相机自动算出曝光速度1/4.3秒。手持曝光。这张片子拍得不是太好，有些虚。毕竟速度这么慢，手难以拿稳相机，而这样的场景，又没办法找到可以放置相机的地方，所以只能这样了。点击可以看大图。
夜景拍摄
接下来这张是前几天拍的，同样用富士F11拍摄，其他设置与方法第一张相同，只有白平衡是日光型的，所以看上去街灯特别暖，感觉富丽堂皇，很普通的房子也有晶莹剔透的感觉。
夜景拍摄
夜景摄影注意事项
[PConline] 2007-05-14 11:09:04 作者： christine
与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？
愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。
１.夜拍也讲究拍摄地点
夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
２.夜拍器材有些讲究
虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
３.夜拍实战技巧
目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
４.光圈与快门
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
５.进行准确的测光
相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
６.如何使用白平衡
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
７.夜景中的对焦
由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。
除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。
夜景摄影特点
[PConline] 2007-05-14 11:09:04 作者： christine
夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活动所构成的画面进行拍摄。由于它是在特定的环境和条件下进行拍摄，往往受到某些客观条件的限制而带来一些拍摄的困难，所以夜间摄影比日间摄影困难得多，但是它也有自己独特的效果和风格。
一、夜间摄影与日间不同的特点：
1、灯光（或火光、月光）的双重作用
人们在夜间活动，总是以灯光、火光或月光等作为主要光源，灯光、火光和月光对夜景摄影除了起光源作用外，还有另一种作用，即又是构成画面的组成部分。如果一张表现夜间景物的照片，画面上没有灯光，火光和月光出现，而光有灯光、火光或月光照射下的物体，那就会使夜间的气氛减弱，使画面失去其真实感。例如拍摄节日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在画面上，既是主题的重要组成部分，又使地面上的建筑物的轮廓表现出来。这样，焰火就起到了双重作用。
2、去粗存精
我们讲去粗存精，不是指把照片画面中不需要的东西搬掉、挡掉或人为加工的布置，而是利用夜间的明暗很自然而巧妙地把一些破坏画面的东西隐没有掉。例如有些杂乱无章的景物，在白天无法避掉，在夜景摄影中可以处理它，例如拍摄一个工地，白天往往很多杂乱的东西不能避开而直接影响到画面或构图美观等，但在夜间拍摄，这些不利于画面的障碍物可以利用灯光照射，把需要的东西突出在画面之上，不需要的物体避开灯光将它隐没在黑暗中，采取这些手法，比白天的拍摄效果要好得多。
3、夸张景物，增加气氛
因为夜间拍摄有它独特拍摄方法和特殊影调的处理手法，来达到夸张景物，增加气氛的奥妙手法，所谓夸张景物，即将画面所需要的东西充分突出，将某些优美的景物集中表现出来。所谓增加气氛，即充分利用周围环境，将景物加以渲染，在到合理夸张、烘托主题。就以拍摄一条马路为例，白天看来车辆很多，但往住拍出的照片车辆并不多，原因是我们所看到的许多车辆是在几秒钟或几分钟之内所集中的印象，效果当然和礼堂印象不一致，但在夜间摄影，即可发挥夜间摄影特长，用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光，使画面上出现无数条车灯线的光柱，从而取得车辆纵横、交通繁忙的效果，这样合理的夸张和渲染有助于主题的突出。
4、比较适合拍摄静止的景物
由于夜间摄影的光线很弱，较之日光差别很大，甚至有的光线所照的景物往往连层次都看不清，在这种光线下拍摄，曝光时间就要延长。所以说，拍 夜景不很适宜拍摄动作迅速的物体。另一方面夜间的光线明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一条马路上由于路灯光线的照射范围有限和远近受光不匀，如采用快速度曝光，不仅能避免由于灯光暗弱远近所引起的曝光不足，增加画面层次，曝光时间既然延长，对所拍摄的景物就必要求在一定时间内不移动，才可能拍出比较清晰有层次的夜间照片。
5、色调对比较强烈
夜间摄影，由于受光线的限制，不可能拍摄线条细致、层次丰富的景物。如拍摄一个人的面部表情，或拍摄建筑物的细部装饰花纹等，都是比较困难的。对于几排灯光，几根线条的组合，建筑物的轮廓的区分，人物外形的刻划、黑白的处理、明暗的对比等等，则是适合和相宜的。由于上述的因素，夜间拍出的照片往往给人以画面是黑白分明、色调对比强烈的印象。
二、景物特点及环境、角度选择
夜间拍摄，每一景物都有它自己独有的和其它景物不同的地方，这些不同的地主，又和周围的某些环境、条件分不开，而起互相补托互相呼应的作用。因而使得景物本身的特点更加鲜明突出，这些特点往往表现在内容上、形式上、规模上、地理环境上、气候上等各个方面。要抓住这些特点，有时首先要了解拍摄对象的内部情况，那些是主要的，那些是次要的，以及活动规律等，下面列举几种景象在夜景摄影时所起不同作用。
1、灯光（或月光）
灯光（或月光）往往是夜景中重要的组成部分，它同时又是夜景摄影的主要光源，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物理呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。流动的灯光（汽车灯、轮船灯及其它可以移动的灯光），可以在底片上呈现一条条光线（即光柱），可使内容增加气氛，画面得到更好的效果。
2、雨天、雾天（或空气潮湿的天气）
雨天、雾天的灯光可以在照片拍出美丽的光环，天空的色调由于空中水气受灯光的影响，有时也会反射出其他的颜色而出现在画面上，如用彩色片拍摄，效果更加明显。因为雨天的柏油路或光滑的地面，可显出物体和灯光的倒影，拍出来的效果比较生动。
3、水
水对于夜景有时也有一定的作用。海边、河流、池塘旁的建筑。由于水的反光倒影作用，它可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓，波光灯影，能给画面添不少生气。
夜间拍摄，掌握特点，选择角度与利用自然条件三者是密切联系的。换句话说，选择角度必须根据拍摄对象的特点和现场的自然环境而定，而掌握特点，选择角度，利用自然环境这三方面都必须服从主题的要求，不是孤立去进行。
角度选择的好坏，对表现主题，突出其特点也有很大影响。例如表现工程规模巨大的工地夜景，有用高角度较好。表现建筑物的高大雄伟，则采用低角度较为适宜。
选择角度，同时要注意相机位置，在一般情况下，晴天晚间的天空是西边亮东边黑。由东向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮没有多大区别；由西向东望去，水的反射能力则很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由东向拍摄镜头向西效果较好，而在黎明采用相反方向拍摄，效果较好，如雨天或阴天，可不必考虑这些问题。
三、夜景摄影的曝光
在摄影过程中，曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。所以，必须根据不同景物、不同光线和主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多次曝光。
一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景之后，把照相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启闭（或用镜头盖控制已开启的快门）进行一次适当时间的曝光。
多次曝光，操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。
多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件具备（灯光、环境条件、时机等都合要求），一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是需要的。在拍摄时，应注意以下几个方面：
（1）在掌握曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能弥补曝光不均匀的现象。
（2）遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人功补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。
（3）有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄避免，先拍了以后，在放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。
不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当 的曝光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，一般由一秒到一分钟，有些特别情况亦有曝光数分钟，拍摄时就要完全依靠拍摄者自己掌握。如果曝光过度，灯光本身由于时间长，就会向周围扩散，使周围的建筑物或天空产生大片白色，增大反差，这样就会破了夜景的灯光效果。
曝光不足，照片也会起相反效果。分不清景物轮廓，没有层次，在照片中除点点灯光外，其余浸没在一片黑暗的影调中，在拍摄夜景时，如果天空还有一些余辉（傍晚或黎明），都要特别小心，要使天空感光不足，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的气氛和特点。
四、夜景的拍摄方法
1、工地夜景
工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：
（1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；
（2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；
（3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；
（4）天空感光不宜过多；
（5）在表现场面时，角度宜高不宜低；
（6）可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3、拍摄焰火
拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。
拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。
另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。
4、拍摄月景
拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：
（1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。
（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。
5、拍摄夜景加人像
在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。
（1）一次拍摄
由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。
（2）两次曝光
如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。
6、夜景摄影注意事项
在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：
（1）防止照相机移动
在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。
（2）防止光线直射镜头
快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。
测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。
7、拍摄夜景的器材和工具
（1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。
（2）快门线和镜头盖
夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。
（3）三脚架
拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。
（4）其它零星器材
如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。
遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。
以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌握和提高。
夜景摄影曝光时间参考表，此表以及胶卷GB21（ASA100）为例。
拍摄对象 情况 曝光时间 光圈
夜间的天空 日落后半小时，天空晴朗，向西拍摄 1/15秒-1秒 f/8
工地灯光 距离100-300米 2秒-8秒 f/8
工地灯光 距离500米以外 30秒-2分钟 f/8
节日彩灯及马路霓虹灯 距离15-30米 1/15秒-1秒 f/8
节日彩灯及马路霓虹灯 距离100-300米 1秒-6秒 f/8
晴天的月亮 天空晴郎，无云遮 1/8秒-1/15秒 f/5.6
路灯照射下的建筑物 离建筑物100米左右，灯光较密 20秒-40秒 f/8
节日夜空的焰火 抓取焰火开花之一刹那 1/2秒-1秒 f/8
节日夜空的焰火 拍摄全部过程，距离1000米左右 开B门，可多次曝光约1分钟 f/11
水的反光 灯光较亮时，距离150米左右 5秒-10秒 f/5.6
水的反光 灯光较暗时，距离150米左右 1分-2分 f/5.6
汽车灯光柱 城市马路上的汽车所用的灯 1秒-30秒 f/8
电焊光 距离电焊光5米 1秒-4秒 f/8
探照灯柱 节日打出之探照灯光 4秒-10秒 f/5.6
3.5.2 应用技巧
霓虹灯拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 李俊
当你晚上回家或逛街时，也许你的相机正在休眠呢!当然这是可以理解的。但是，我们何不尝尝拍一下夜景呢？其实许多相机包括传统的35mm相机、数字单反相机以及其它数码相机都有一个快门速度范围，使你可以在黑夜中顺利拍摄。你需要确保相机振动产生的图像不会太模糊，因此必须懂得一点相关知识。
首先，你需要撤消相机的自动闪光功能。大部分35mm和APS紧凑相机有这样的标志：一个闪光闩，里面有一个圆环，有一根45度的斜线通过，像一个此路不通的标志。这可以关闭闪光灯，确保相机可利用长时间曝光设置。你可以在相机的说明书中检查一下是否有长时间的快门速度。数码相机一般都可以进行这样的操作，像尼康Coolpix 995、索尼DSC-F707、美能达Dimage 5和大部分的数字单反相机，你可以把闪光灯放在它下面的位置，忽视通知你激活闪光灯的提示。
图片说明：图为英格兰著名县城Blackpool，那里的夜景非常有名。刚好我们可以从一个较远的码头上拍摄到迷人的照明塔和海岸。我们可以通过延迟快门，拍出大范围的黑色效果。
如果你的相机有取消闪光性能，你可以就此关闭闪光灯。然后，当按下快门按钮时，你将会发现关门咔嚓一下开了又关上了。当快门开着时，你必须保持相机不动。如果你是手握相机，这通常是不可能的。有很多种支持可以确保相机稳定。你可以使用小巧的或大型的三脚架；你也可以使用一满袋豆子或小的聚苯乙烯球，它们需要与相机的轮廓一致，可以给相机惊人的固定支持，但是你需要其它的帮助，例如一堵墙或一棵树以支持小袋子。
当把相机固定以后，你就能按下快门了，注意尽力保持最长时间。当然，这并不是一件很容易的事。通常晚上拍摄时，黑色场景会很大，只是偶然有一些明亮的物体，例如灯火通明的大型建筑、月光下的树木、迷人的烟火、热闹的露天广场和氖灯招牌等等。相机的曝光系统不习惯这样的场景，可能需要一些手工设置。这里，数码相机的优势就变得非常明显了。你可以拍摄一幅图像后，在取景器中进行预览。如果它看上去太黑了，或明亮区域不明显。于是你就能进行手工调整，可以使用曝光补偿设置，试着重拍一次，直至你获得满意的色彩平衡为止。
图片说明：你可以拍摄高速天桥上的车辆。使用较长时间的快门速度（理想的是B门，这样快门可以锁定为开），当轿车从你身边疾驰而过，你拍下的照片就会出现这样的生动的线条。如果一直没有轿车出现，我们可以用盖子盖住镜头，直至下一辆轿车出现，当轿车进入拍摄区域后，立刻移开盖子。
在取消闪光灯和进行曝补设置方面，数字单反相机通常会更方便且实用。但是，你必须在这方面有充足的经验。因为，你无法立刻看到你拍到了什么，直至胶片被处理出来，但是到那时通常已经太迟了。最好是记下每张照片所用的曝光时间和光圈值，以便汲取教训。
如果相机有一个内置的立即测光系统，我们可以看看来自明亮区域的数据，避免曝光后产生了全黑的照片。
图片说明：在热闹的露天广场，我们可以使用慢快门速度代替闪光灯，冲洗出来的照片会非常生动，色彩鲜明。这里，静止的灯泡吸收了来自旋转电车的色彩，产生了颜色大碰撞。低角度和独特的想象力帮助产生了这幅精美的照片。尽力追求一种曝光时间，可产生模糊的效果，但仍然可以看到足够的细节。这里使用的曝光时间是1/8秒。
无论在什么情况下拍摄，我们总会遇到一些明亮的物体。因此，我将给大家提供一些准确的曝光值，仅供参考。这些数据是建立在ISO100设置基础上的，你可以根据不同的胶片速度进行曝光补偿。在数码相机中常用的CCD感光灵敏度也是ISO 100，但是也有不同，如ISO 200、400、800等等。你需要注意识别与调整。
明亮物体 曝光时间 光圈值
烟火 1秒 f/2.8
泛光灯照明的建筑 1/2秒 f/2.8
火光照明的物体 1/2秒 f/2.8
标准灯光照明的城市场景 1/2秒 f/2/8
商店的窗户 1/8秒 f/2.8
鲜明的街市场景（如圣诞节的晚上） 1/15秒 f/2.8
氖灯招牌和明亮的广场 1/30秒 f/2.0
我上面已经说过了，这些数据仅供参考。但是我们也可以依此类推。例如使用相机的感光灵敏度为ISO 400，我们就可以减少光圈值一倍，如把f/2.8变成f/5.6，或者增加快门速度，如1/2秒就应该变为1/8秒。
图片说明：氖气灯光。不管在任何地方，它们都是不错的被摄体。因为它多彩多姿，色彩鲜明、耀眼。注意，要很好地利用光线，否则拍出的照片全非常黑，因为是在晚上么！也要避免在黑色的区域测量光线，否则光源会曝光过度。应该尽力做好取景工作，使光线协调。如果是在建筑物的顶部拍摄，光线可能不够好，我们可以使用电话镜头帮忙。
还有，使用彩色胶卷时，我们要注意色彩的处理。大部分胶片在明亮的日灯光下都可以产生一些好的照片。但是，当你在非自然光线下拍摄时，一定要注意色彩的处理。如果光线来自钨丝灯，照片的色彩会带有黄色色调；如果是萤光灯下拍摄，照片会带有绿色色调。这里，色彩过滤器是非常有用的。它们可以安装在数字单反相机的镜头内，也能够置于紧凑相机的前部。
另外，数码相机对此有一些实用的处理方式。看一下许多数码相机的菜单，有一个白平衡控制，一般相机默认为自动。但是当光线非常复杂时，自动处理是很难令人满意的，它也会被光线所迷惑。因此，在不同的光线下拍摄时，你可以撤消自动白平衡设置，另外预设其它模式，如商店窗户、地下光线通常是萤光的，白色泛光灯照明的建筑、街道旁的灯泡和富丽堂皇的居室内部通常和钨丝灯效果差不多。有的相机有更先进的模式，当把相机对准部分白色场景时，你可以进行手工设置，因此它能够区分反射白色的光线，产生很好的补偿效果。你也可以拍摄和预览效果，直至你对色彩满意为止。这样你就不需要通过过滤光线来获得日光色彩了。白平衡是一个很好的色彩处理功能。详细的内容大家可以看一下相关报道。
图片说明：如果你不增加滤器或使用数码相机的白平衡调整，那么教堂内部会呈现相当严重的橘黄色调。这里，我故意保留了部分黄色色调。这些温暖的色彩可以补偿晚上窗外冰冷的蓝色色调。
当使用数码相机在暗光下拍摄时，对相机的CCD能力是一个考验。这可能会产生一些噪音（一些小的不规则的像素在黑暗地区出现）。现在，有些新款数码相机有噪音减小系统，可以预设好来提高相片的质量。
烟花拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:52 作者： christine
燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式，给新年增添了浓浓的喜庆，可是，拍摄烟花是有一定难度的。
一年一度新春又至，燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式。在经过几年的全面禁放之后，各大中城市又相继有限制地允许燃放，为展示平安盛世，一些地方政府还出资举办焰火表演，然而，璀璨夺目的烟花转瞬即逝，很多朋友想用相机记录这一美丽的时刻，却不得要领。这里，我们向大家介绍烟花的拍摄技巧。
烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。
用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。
如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。
首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。 接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。
一、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。
充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。
烟花拍摄技巧
然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。
烟花拍摄技巧
还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花爆炸那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。
烟花拍摄技巧
另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。
烟花拍摄技巧
二、拍摄参数的设定：焦距、白平衡、感光度、快门、光圈、测光技巧
找好地点，架好脚架，接上快门线，接下来就是拍摄参数的预设。
烟花拍摄技巧
先说一些比较固定的参数，焦距设定为手动对焦模式的无限远；这是因为你不知道烟花将在哪个位置开放，无法预先知道焦点。 白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更合你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。
烟花拍摄技巧
相机感光度（ISO）的设定不可过高和过低，过高的话会产生噪点而影响照片质量，过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验，感光度设置为ISO 200 到 ISO 400之间会比较合适。
剩下最难控制的就是曝光组合了：光圈和快门的设定。我们抓住最重要的一点：就是有策划性的烟花汇演有一定的规律性，不会一下子百花齐放，而一个烟花从升起到爆炸时间到消失一般需要五到六秒，而最美丽的时间应该是前２、３秒之间的时间。所以我们把快门时间控制在这个时间段就好了，当然不同的烟花有不同的例外，总之观察是重要的，我们如果要拍一个完整的烟花，但又不能让下一个烟花影响画面，那么就要在烟花上升时打开快门，在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。
烟花拍摄技巧
那么怎么去设定这个曝光组合呢？这里为新手介绍一个技巧，在烟花汇演开始前先用相机对周围环境测光，如果有明亮的霓虹灯作参照更好，拍摄模式先打到快门优先模式“S”，把快门调到2到3秒的时间，这时你就会得到光圈值，比如Ｆ８，但这个不是拍摄烟花用到的光圈值，因为烟花暴发时候的亮度肯定会比你现在的环境高，那么好了，我们就假想一下烟花的亮度，在这个光圈值上再加大，就调到F11。好了，经验告诉我们，如果光圈值越小的话，对快门时间的要求会越小，也就是说快门的可调幅度越大。但如果你的位置离有霓虹建筑物很近，那么天空的烟花则会相对暗淡，这时就需要把光圈值调小一点点，也无须要太多，因为这时表现的对象可能已经不是烟花了。
好了，这时我们可以把拍摄模式打到手动档“M”，光圈设为上面的F11，快门开到B门(如果相继没有B门，就用曝光时间最长的那一档)，等待烟花的出现。当拍摄到第一张片时，如果有不满意，可以立即调整光圈值。
新年夜景拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 中原进士
前言：
圣诞将至，新年的味道一天天的浓了。城市的夜景开始绚烂起来，被霓虹装点起来的高楼大厦，闪烁的圣诞树和各种节日的灯饰，不仅使得各位发烧色友秉“机”夜游的热情高涨，而且由于数码相机的普及化，对于我们普罗大众的人群来说，也是将圣诞夜景收入镜头，留下一年愉快心情的绝佳时刻！
不过我们经常收到许多家庭用户反映晚上拍摄的照片效果总是不太理想，要不是模糊不清要不是过亮或过暗，不少用户更会抱怨自己的相机太不济，更有甚者因此而怀疑自己的相机是否出现了故障。
其实引起这些情况的出现完全只是出于缺乏技巧的原因，只要掌握一定的基本摄影技巧，你手上的小机器也完全能够拍摄出漂亮的夜景照片,下面我们就给大家提供一些拍摄夜景照片的技巧，让大家可以把今年圣诞最美的一刻记录下来。
“工欲善其事必先利其器”，在对技巧的介绍前我们先来认识一下你手上的机器是否利于夜景的拍摄，而如果你手上还没有机器正打算购买的话，下面介绍的几款数码相机则可作为你的考虑之列。
拍摄夜景的照片之所以容易模糊是因为晚上光线不足，引致相机的快门速度受到影响下降而造成的，对于一般数码相机来说，往往当快门速度低于1/60秒的时候，就会容易出现因手抖而引起的照片模糊现象。
对于专业的摄影器材，如数码单反则往往可以通过开大光圈以及提高相机的感光度获得同样的曝光量，并可以保持足够高的快门以保证照片的清晰度，然而对于一般的家用数码相机来说，最大光圈往往只在F3.5~F5.6左右的范围，通过调整光圈来保持快门速度显然是不足够的，不过目前不少家用数码相机的技术含量已经比较高，例如防抖动功能、高感光度设置等，对于夜景拍摄的能力有很大的提高。
防抖动功能是通过光学镜头或感光元件的移动对机器的抖动进行补偿和纠正，一般可以将安全快门降低2-3档。目前拥有防抖动技术的厂家并不少，下面我们从中挑选几款较有代表性的产品。
首先给大家介绍的是松下的FX系列，FX系列是最早拥有防抖动功能的家用型数码相机，而目前最新的型号是FX9，FX9也是目前拥有防抖动技术的最小巧的数码相机，它的体积只有94×51×24mm，机身就如卡片大小，非常方便携带，而配置上它拥有600万有效像素、2.5英寸的大LCD屏幕和3倍光学变焦的镜头，是喜欢体积细小机器的用户之选。
松下 FX9
其次是理光的R3，R3是理光首款拥有防抖动技术的产品，与FX9相比尽管它的体积会显得大许多，不过在性能上R3表现更为强大和完善，它拥有高达6倍的光学变焦能力，镜头焦距相当于35mm相机的28mm-200mm，其焦段函盖了常用的广角端和长焦端，是目前焦段最为广泛的家用型防抖机器，28mm的广角能力能够让你拍摄出更广的视觉范围，适合大场景的夜景拍摄。
理光 R3
具有防抖技术的家用型数码相机当然不止这些，还有如松下的LZ系列、柯美卡美能达的X1等，这里不作一一介绍。
另外一类适合夜景拍摄的机器是具有高感光度范围并且噪点控制优秀的数码相机，高感光度的家用型数码相机可以说是2005年数码相机发展史上的一个亮点，以往高达ISO1600的高感光度值往往只出现在数码单反中，而随着富士自然影像技术的推出，则打破了这样的格局，使得家用型数码相机也可拥有ISO 1600的高感光度， 更为重要的是它们在高感光度下的噪点控制能力相当出色，使得用户可以在保证照片一定质量的前提下通过提高感光度而保持快门速度不下降，从而获得清晰的照片。
富士F10/F11
这类产品的代表作则非富士莫属，它分别包括有：富士FinePix F10/F11和Fine PixZ2，其中F11是F10的升级版本，它在F10的基础上增加了A/S/M等手动模式，更加适合摄影爱好者的使用，而Fine Pix Z2是小巧时尚型的机器，它没有手动功能，不过外型更加小巧漂亮。
富士 Z2
这几款机器均具有高达ISO 1600的高感光度值，并且在ISO 100-ISO 800的范围内照片噪点控制水平比较出色，获得业届的广泛好评。而除了富士的这几款产品外，拥有高感光度能力的家用机器还包括有奥林巴斯的μ800和卡西欧的S500。
不知道你正在使用的机器是否是以上的其中一款呢？不是的话也没问题，因为通过技巧是完全可以弥补你机器性能上的不足的。
首先，我们先来了解一下夜景摄影的特点：
1. 光源繁多 夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影时只有单一的日光源不同。它包括像路灯、大厦的装饰灯、车灯以及烛光、月光、或落日余晖等等，而不同的光源色温也会不同，因此拍摄的时候必须控制好相机的白平衡以获取最佳的色彩效果。
2. 主体突出，主题鲜明 由于晚上天色黑暗，光影的对比比较强烈，主体与周围环境的层次分明，不必要的或对画面有破坏的元素可以通过暗调隐没，让主体更加突出。
3. 拍摄对象，静物为主 拍摄夜景被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线微弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。而对于运动的物体如汽车，则可以记录下它灯光的轨迹形成独特的效果。
了解完夜景的一些特点后，我们就可以大概清楚可以获得怎么样的夜景效果，接下来我们就来了解一下如何通过技巧的应用来达到理想的效果。
1.使用三脚架
对于夜景的拍摄，三脚架一般是离不开的，它能给你带来最有效的稳定性，从而保持照片的清晰度。使用三脚架时，相机要拧紧在三脚架上，在调节光圈、观察景物、按动快门等操作时都不要碰动机身，以免造成晃动或构图的误差，另外如果你的三脚架是比较轻小稳定性不足的话，再按下快门的瞬间应尽量摒住呼吸，这样可以减轻人为的震动。
2.如何获得准确曝光
夜景拍摄主要就是通过光影的控制去表达，因此如何获得恰当曝光量是夜景摄影的一个重点，而现在的数码相机基本上都提供了多种的拍摄模式，中高端的一般会带有P、A、S、M等手动曝光模式，而家用型的小相机也一般会有AUTO、P等模式以及夜景、烛光、烟火等夜景拍摄模式，这类程序式曝光模式能根据所拍摄的照片种类，作出适当的曝光设定，一般情况下都能取得满意的效果。
应用这些拍摄模式时，基本上可以保证我们能够获得一张不错的照片，不过要想把照片拍得更加精美些就还得注意一些问题，首先是测光，一般数码相机都具有智能测光、中央重点测光、点测光等多种测光模式，其中点测光是精确的测光模式，是摄影爱好者常用的测光模式，不过要掌握点测光的技巧并不容易这里我们不作推荐。
一般情况下我们建议选择智能测光或中央重点测光，在测光的时候我们可以先对场景中主要色光或中等密度的色光进行测光，然后进行曝光锁定再重新构图进行拍摄。曝光锁定可以通过AEL按键控制，如果相机没有AEL曝光锁定功能键，则可以通过半按快门进行锁定。
另外数码相机即拍即看的方便性对于准确曝光也是非常有用的，只要通过LCD屏幕的观察就可以大概掌握照片的曝光是否准确，如果不满意的话就可以通过曝光补偿进行细微调节，直到满意为止。
3. 如何进行准确对焦
当光线较为暗淡时，一般的小数码相机对焦都会比较困难，这是由于对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，应尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。需要注意的是，镜头焦距的变化会影响对焦情况，尽量不要改变相机与被摄物之间的距离，否则照片可能会出现模糊。
不过现在不少小DC是有对焦辅助灯的，当光线不足时，相机的对焦辅助灯会自动开启协助镜头完成对焦，如果你的相机没有对焦辅助灯则可以用上面的方法解决或者自备一个小手电筒，把手电的光照到被摄物上，这同样可以达到对焦辅助的作用。
4.如何获得理想的色彩效果
白平衡就是对影像进行色温调节，获得准确的色彩还原。现在的数码相机都预置了多种白平衡模式，一般包括有自动白平衡、日光白平衡、阴天白平衡、钨丝灯白平衡、荧光灯白平衡等等。
在实际拍摄的时候可以尝试应用不同的白平衡，通过不同的色温控制往往可以获得比人眼看到还漂亮的效果，一般当使用日光白平衡时会获得比较暖调的效果，阴天白平衡下的色调会比日光白平衡还深，也就是说可以获得更加暖和的色调，荧光灯白平衡则刚好相反，会使得照片出现偏冷的色调，具体应用哪种白平衡更适合则要根据个人的喜好并通过实际的试验，下面就是使用不同白平衡下拍摄的不同效果。
使用日光白平衡拍摄的夜景照片
使用阴天白平衡拍摄的夜景照片
使用荧光灯白平衡拍摄的夜景照片
5.如何善用闪光灯
怎样拍出背景与人物同样光亮的夜景人像，相信这是不少新手遇到的问题，尤其是在相机打开了闪光灯的情况下，往往会出现这样的情况，离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来非常漂亮的背景在相机中显得黑糊糊的一片。
这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了的原因。
这时候只要使用闪光灯的慢门同步模式就可以了，此时相机会按照背景的曝光而确定快门速度，而闪光灯则会对人物主体进行补光，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了，需要注意的是此时快门速度比较慢，照片容易模糊，最好可以使用三脚架进行拍摄。另外在应用闪光灯拍摄人像的时候还会往往出现红眼的现象，对照片美观性造成很大的影响，要避免这种情况首先可以选择闪光模式里的防红眼闪光模式，其次可以尽量避免闪光灯直射到人的眼睛里，可以通过控制拍摄角度来避免。
6．光圈的应用
我们都知道照片的曝光量是通过光圈和快门组合来进行控制的，通过不同的组合可以实现在不同的光圈下获得相同的曝光量，但不同光圈下的的表现会有什么不同呢？
小光圈下远处路灯形成了漂亮的星芒效果
原来当光圈数值较少的时候，景深则会越深，也就是说背景越清晰，并且对于拍摄场景中的点状光源也会形成美丽的星状光，仿佛加了星光镜般的漂亮，在大光圈下则一般难以出现这种效果。其次在相同曝光量的前提下，缩小光圈就可以降低快门的速度，而慢速快门是表现光影轨迹或流水动态的有效手法。
以上就是笔者对夜景拍摄的一些心得和技巧，在圣诞和新年佳节即将来临之际特意撰写的，希望能对广大摄影初学者和家庭用户起到一定的作用，让大家能够把佳节里最美好的时光一一记录下来，愉快的渡过圣诞和新年之夜！
月亮拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:52 作者： christine
提到关于月亮的拍摄，很多初学摄影的朋友都会抱怨，为什么我拍的月亮就像一张大饼阿？一点细节都没有？的确，拍摄月亮是需要一些技巧的，一不小心就会拍成白饼。
很多初学者会把月亮拍成白饼
拍摄月亮第一要注意的就是曝光。如果使用相机的平均测光，绝大多数会曝光过度。这是因为整体光线亮度不够，测光系统提高了曝光系数造成的。为了达到准确的曝光，我们可以使用这几种办法：
第一是设定正确的光圈。拍摄月亮不能使用很多相机默认的最大光圈（F2.8或者F2.0），一般情况下应该使用F5.6或者更小的光圈。
第二是使用点测光，对着月亮最亮的部分测光。这样可以尽量得到正确的曝光系数。
使用点测光
第三是调节EV值。拍摄月亮通常需要减少EV，一般应该减少1或者2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。按照不同的光圈和EV值拍摄，马上回放，根据结果进行调整再进行拍摄。这些在DC上都很容易实现，使得拍摄的成功率大大提高。
其次，就要考虑快门速度。如果快门放在F5.6左右，快门速度一般应该放在1/125S或者更快一点。除了防止曝光过度，使用高速快门还有一个很重要的原因，就是月亮作为一个天体，它是在不断运动的。如果使用的快门速度太慢，会很容易拍糊。（任何事情都不是绝对的，也有人用比较低速的快门拍到比较清晰的月亮。这都是和当时的天气和所使用的器材相关的。）
最后是ISO感光值和变焦的选择。拍摄月亮一般选择最小的感光值，ISO50或者ISO100都可以。ISO过高除了会使曝光过度也会使画面变得粗糙。
变焦则是选择越大越好。这个道理很简单，越大变焦拍到的月亮就越大嘛。不过需要注意的是，变焦越大，越容易发生因手抖而拍糊的情况。所以拍摄月亮最好使用三角架。很多天文爱好者为了更好的拍摄月亮，自己DIY了很多天文望远镜安装在DC上使用，拍出的PP也是很不错的。（但同样使用高倍数变焦也有缺点，就是越大的变焦色散情况就越严重。尤其是改装的价格便宜的高倍数望远镜拍摄。）
使用望远镜
大变焦拍月亮
以上的这些技巧都是针对全手动的相机来说的，那些没有快门、光圈调节的傻瓜机如果想拍月亮恐怕就要有些困难了。这时候通过打开闪光灯的方式来提高快门速度，也算是一种有效的补救方法了。同时，降低EV值也可以在一定程度上提高快门速度。
开闪光灯前
开闪光灯后
最后要说的是，拍摄月亮一般都要选择天气晴朗的晚上进行，最好天空上没有浮云。在这样的高能见度的情况下，拍出的月亮自然也会清楚一些。我们使用的普通家用DC对于拍摄月亮这样的题材，说实话只能算是玩一玩。对于热衷于拍摄天体的朋友们，还是在网上搜索一些专门的天文爱好者网站，也许会有很大的收获。
闪电拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 李俊
暴风雨来啦！一个闷热的夏天，突然，天空变暗，狂风四起，雷声轰鸣，闪电刺眼......这时候你是否想过，拿出你的相机，拍下这令人难忘的时刻呢？
也许你会想，拍下这锐利敏捷的闪电需要超人的反应能力。不，你错了。你只需要在适当的时刻站在合适的地点就行了。如果你花上几分钟注视天空，你会发现闪电是在空中移动，但是它断断续续地有下落的趋势。你无法准确地计算出下一束闪电出现的时间和地点，但是你可以在几分钟内预测到某个区域可能会出现闪电，特别是闪电总是伴着雷声。这是关键。如果你把相机设置有一个长时间的快门速度，你将会记录下持续的闪电流动。锐利的闪电出现也许只是几秒钟，但是通过几分钟的拍摄，你总会抓住并拥有惊奇的闪电效果。
一、你应准备的工具
你需要一部有长时间曝光设置的相机。30秒的速度相当不错。但是如果再短一些，你获得奇特闪电的机会就会减少。快门速度可以手动设置，但是如果相机有一个自动设置也行，你必须把自动闪光灯关掉。
你还需要一个三脚架以保持相机稳定。建议使用一个有大范围镜头值的相机，这样你能拍下空中较大范围的区域，就会有更多的机会拍到闪电。理想的是在晚上拍摄。当然，如果白天出现闪电，也不要错过。只是在白天时，你不想使天空曝光过度，又想有长时间的快门速度，这样拍到闪电的机会就会非常有限。
二、拍摄就要开始了
接着我们把相机放上三脚架，把它对准你认为闪电会出现的区域。把相机的光圈值尽量设为最小：f/16或f/22。如果你的相机是完全自动的，没有过度曝光控制，那么你只需要确保闪光灯是关着的。我们还可以通过相机的详细说明，核查一下它的长时间曝光的能力。雷声犹如一个优良的时间设备，往往给我们指示了下一束闪电出现的时间。几种钟的雷声之间，往往会有闪电出现。当下一阵雷声过后，闪电会来得更快。它闪过的速度也更快。这也是一个好的指示：闪电离我们还有多远。一般而言，15秒的间隔将会暗示闪电距我们有3里远。这可以帮我们决定什么按下快门。这里，使用电缆控制快门会比较好，这样不会引起晃动。
按住快门，保持你的手指不动，直到闪电在目标区域内出现。如果你的相机有一个独立的取景器，你将能看到闪电是否被拍摄到。这儿，使用数码相机有一个优势，就是你可以预览拍摄的图像，如果没有拍到，那么删掉它，重新拍摄。但是如果是用单反相机，那就不行了。因为它的镜片是向上的，你只能祈求拍到闪电了。
如果你的相机有一个B设置，你可以把快门打开。使用一张卡盖住镜头。当你认为闪电会出现时，把卡移开，拍过后又可把它放回。最后重复一下，时间的把握是最关键的。你需要总共30秒的曝光时间，这样你有可能会在一幅照片中拍得几次闪电。我曾经拍到过两束闪电。大家可以从图中看到。
三、在哪里拍摄闪电
还有一个最重要的问题，就是安全。因为我们在户外拍摄闪电是相当危险的。一方面会遭遇暴风雨，另一方面可能面临闪电的袭击。因此，我们大家很可能就在想能否在家里安全地拍摄。RIGHT！从科学的角度看，在树下拍摄闪电是比较危险的。因此，我们最好在房子、轿车或大建筑物内拍摄。如果是在轿车内，你应该把玻璃窗打开。在室内，你应该远离窗户、水、电器，避免使用电话。尽力把相机安置在窗户附近，使用电缆远距离控制相机快门。如果你可以通过开着的窗户看到闪电出现的区域，那么将不会出现玻璃反光或其它瑕疵：如质量降低、相机对焦困难等等。如果你是通过一个关闭的窗户拍摄，那么要关掉屋内的灯泡，如果需要的话，就使用手电筒的光线。同时把相机的自动对焦调整为手动对焦或无穷模式（如果有的话）。
我们还可以选择一个窗户，能够清晰地看到闪电的移动趋势。当然，我们也能在轿车里这样做。这样就更危险一点。特别要小心。
如果你想到外面拍摄，就像我拍摄的这幅照片一样（这可能非常愚蠢，但是为艺术冒险者大有人在，也非常值得）。我们可以在还没下雨之前，暴风雨即将开始时，争取拍下第一束闪电。如果你是在雨中拍摄，一定要注意保护相机。因此，最好使用特别的工具箱，如用一个塑料包裹住相机。一定要记住，远离树木！
引用（七）：摄影技巧5〔运动摄影·商业广告摄影〕
引用（六）：摄影技巧4〔微距摄影· 夜景摄影〕
摄影知识 2008-05-19 16:46:27 阅读640 评论0 字号：大中小
3.4.2 应用技巧
微距摄影入门指南
[eNet硅谷动力] 2007-05-21 11: 作者： bigboss110
以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。
微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力。
微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界……
拍摄时的注意事项：
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧：
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。
2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
随身必备物品：
黑布：方便人工布置背景，突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。
水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光，简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。
微距摄影3招技法
[橡树摄影网] 2007-05-14 11: 作者： 飘落
现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容以获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
微距摄影3招技法
微距摄影3招技法
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数:比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
微距摄影3招技法
优点：投资不大，一般就200～300元，可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附带了这样一个有用的功能，呵呵。
微距摄影3招技法
缺点：这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
第三招：倒接镜头
这个方法，很多人都说过了，就是把单反的镜头——一般是使用50mm标头，通过双阳头，倒接在DC或者是单反机的前边。这种方法，放大倍率最大，成像质量最好。但双阳头相对难找，操作不便，机动性差，同样有头重脚轻的问题，而过大的放大倍率一般来说使用较少，所以，也许这是最精彩的拍摄方法，但却不是最实用的。 室内静物拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:15 作者： 李俊
我们可以从静物拍摄中学到很多有用的东西。还有，你能自由自在地控制光线，你的被摄体永远也不会厌烦和焦燥不安。所以静物拍摄不像远景拍摄和肖像拍摄。以下我们从几个方面谈一下静物拍摄问题。
一、光线
我们大多数拍摄工作都是在室内进行的。显然，室内拍摄需要更好的光线。因此最好能靠近窗户，那里有更多的阳光。
为了避免较大的阴影，最好在自然光线下拍摄。我们可以从图中看到三张照片，它们是一模一样的玻璃国际象棋。这三张照片都是在同一背景下用相同的相机拍摄的。
室内静物拍摄技巧
第一幅是在钨丝灯光下拍摄的，使用了相机的日光设置。就像大家看到的一样，主体带橘黄色调。这是因为钨丝灯光比日光色温小。（不同的温度下呈现的色彩不同，这就是色温。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000~9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，荧光灯的色温约为4500 K，钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。）。如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。有趣的是，在我的左手下边，可以看到来自窗外的日光的反射。这使拍出的图像有些区域是亮色的。
第二幅图像在相机的钨光设置下拍摄。这好像在胶卷相机中使用特别的平衡钨光胶卷。它看上去比第一幅色彩要好。但是，仍然有一点偏黄。而且，你可以看到，户外阳光的反射使棋子偏蓝了。这是因为日光比钨光（我们平衡相机所使用的）的色温大。
第三幅图像在日光直射下拍摄，也使用了相机的日光设置。拍出了我们期待的效果。这就是在自然光线工作下拍摄效果更好的原因。
当然，有时更柔和的钨丝灯光可以增强图像。因此，还是要多试试这些效果。
如果你的相机有内置的闪光灯，使用时要十分小心。因为闪光灯和镜头联系十分密切，可能带来多余的阴影。尽量使用更薄的纸巾，以驱散光线。这也可帮助你软化任何光点。
如果你想用窗户外的光线，一定要把把曝光时间设置短一些。而且，你最好使用一个三脚架，把相机固定，摇控释放快门。如果需要的话，使用一张白色的纸放在光源的对面，把光线反射到阴影区域，以平衡光线。
二、从小事物拍起
当拍摄静止事物时，我们可以清晰地看到不同光线的效果。我们周围有很多静物，我们要善于发现。而且，我们可以从中获得很多经验。
当你开始拍摄静止图像时，应该从小事物拍起。这样我们可以清楚地看到光线与阴影的关系，以及对象的形状是怎样影响阴影的。然后，加一些别的物体，比较一下其中的差异。你可以多进行一下这样的尝试，收获会很大的。
你也可以拍摄一些可对比的图像，硬与软、亮度与黑暗、平滑与粗糙等等。每一种情形都会有不同的效果。
秋天，我们可以拍摄万紫千红的色彩，不需要花费太多时间。你可以试着找一些好的对象，如红叶、水果等等。
三、背景
有一个大家拍摄时容易犯的错误，那就是不考虑背景。背景也是我们主要对比的方面。好的背景可以帮助我们可以把主题显得更鲜明，而差的背景就会掩盖主体。
黑色的天鹅绒背景可以帮助吸收不必要的光线
如果你不需要反射光线，那么黑色的天鹅绒可以帮这个忙。黑色的天鹅绒难以找到的话，白色或近似白色的纸张也行。显然，这种情况下，你需要试着把阴影去掉，然后再输出照片。当然，你如果就想要这个效果，就是例外了。
四、灵感
我们已经看了光亮和黑暗的对比。如果可以使用黑色和白色胶卷，将会很有趣。我们可以看看不同的色调。我们从哪里找灵感呢？
考虑一下阐述一首歌的主题吧！你可以选择一首歌，联想一幅生动的画面。然后，尽力在生活寻找、拍摄出那幅图像。你可以从格言、报纸中发挥充分的想象。我们的灵感来自多个方面，需要你去发掘、把握。
这幅图像就是我根据一首古老的歌联想拍成的
如果你想拍摄肖像，不需要为找模特发愁。去买一个艺术人体模型吧！你可以随心所欲地摆造型，也可尝试不同的光线。
五、图像管理
当拍摄照片后，记得多花一些时间管理、完善它们。你可以用计算机编辑图像，做出各种各样的效果。你可以改变背景，调整颜色、亮度对比度等等。你还能够把不同的图像结合起来。
这就是意想不到的效果
不要因为天气不好，就把相机丢在一边。我们要学会在各种天气情况下去对比拍摄。如果你对拍的照片不满意，千万不要着急，一定要从中汲取教训。它们是无价的。
花卉拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:33 作者： christine
有数码相机的朋友肯定会拍摄微距照片，拍摄微距照片肯定少不了拍花花草草，这几乎是每个拥有数码相机的玩家都会去做的事情，不过看着网上别人拍摄的那些美丽的花花草草，可自己拍出来的照片就是没有那么艳丽动人，这心里难受劲就别提了。其实用数码相机进行微距创作有先天的优势，而新推出的许多数码相机都加强了在微距方面的功能，很多熟悉产品的微距最近拍摄距离都在6cm以下了，这为我们拍摄花花草草提供了很大的便利，下面我们通过四要素理论来提高下花卉拍摄的技巧。
四要素：
一副优秀的花卉图片必须具备以下4个要素：鲜明的主题、完美的用光、简洁的构图、和谐的色调。这四个要素既独立存在，又相互融合不可分割，共同支持着一副作品。拍摄花卉时，能不能掌握和处理好这四要素是成败的关键。
一、鲜明的主题
花卉摄影不同于其他风景摄影，并非只有在著名的山水旅游胜地，国内外名胜古迹才能够拍摄出好的作品，只要各位同学对周围的花草进行认真细致的观察，就会发现拍之不完、摄之不尽的题材就在身边。比如雨后初晴，雪后美景，春日风情都是可以拍摄的对象，无论是在住宅小区，山涧田野，或者是公园郊外，都有许多美丽的花花草草在展示着动人的容颜，这就需要我们去仔细的挖掘。
最常见的喇叭花就能够表达出春天的气息
拍摄花卉，要通过用光，构图，色调对比，景深控制等技术手段把最引人入胜的地方突出出来。最起码的要求就是要把最精彩的部分拍清晰。比如图2这朵小花最动人的地方是花蕊，但是这朵花的花蕊很细小浓密，特别容易收到风吹甚至呼吸气体的影响，笔者采用了手动对焦，焦距选择为2CM的位置，把光圈放到最小，以保证最大的景深。把这样的花卉拍清晰难度很大，一是手动聚焦距离不好掌握，在液晶显示器上看聚焦清晰了，可拍出来不一定清晰。二是这样的小花卉一般比较低，不便于使用三角架。三是在按下快门的瞬间，不能有任何风吹草动。除了反复拍摄，还可以采用连拍功能，或者包围拍摄，多试几次就能够获得满意的照片。
风吹草动常常影响拍摄质量，要多拍几张，或者采取连拍方式
二、完美的用光
对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。在自然光线条件下，散射光和逆光容易拍出好的效果。散射光柔和细致反差小，能把花卉的纹理和质感表现出来；逆光能勾画出轮廓，使质地薄的花卉透亮动人，而且可以隐藏杂乱的背景。在强烈的阳光照射下，用顺光和侧光，不容易把花卉拍好。
对于花卉摄影来说，用光是至关重要的。
雨后的清晨是拍花卉好时段，花卉洁净娇艳，空气清新，透视度好。在散射光的条件下拍摄花卉，也应该细致地把握光线的角度，顺光和侧光的效果大不一样，要细心观察，认真运用。
雨后的清晨是拍花卉好时段
谈到用光，不能不谈曝光的把握。有的朋友因为数码图片在制图软件上可以随心所欲地调整效果，而忽视了拍摄时的曝光问题。其实不然，后期调整固然能改善拍摄时的不足。但是，后期调整与拍摄曝光准确的图片的质感和色彩的饱和度相差是比较大的。所以在拍摄时，一定要重视曝光问题。不具备手动曝光功能的相机，一定要利用好曝光补偿功能，背景亮度高时，一般要+0。7或+1；背景亮度低时，一般要-0.3或-1。具体的补偿系数要视背景与花卉的亮度差来确定。具备手动曝光功能的相机，要观察拍摄环境，找到反射率为或接近18%的物体作为测光的参照物。总之前期拍摄，一定要重视曝光的准确度。
三、简洁的构图
在摄影的所有题材中，花卉摄影是对构图的要求最高的题材之一。构图的基本要求是突出和美化主题，是最无法则可循的一个问题。比如九宫格法则，把整个画面按井字分割，将兴趣点放到一个交叉点上。可有时就不能完全按照这个法则安排。所以不少艺术家说构图无定法，通过学习借鉴美术、电影、电视等姊妹艺术，是提高构图水平的有效途径。
画面景物不多，但是吸引力很大
从下往上的构图反应出生机勃勃的意境
这样的画面非常有张力！
在拍摄花卉的构图中，如何把没有用的或者干扰主题的景物去掉，以简洁画面突出主题，是令人最头痛的问题之一。主要方法是利用景深把杂乱的物体虚化掉，在保证主题清晰的情况下，尽量用大的光圈；或者移动主题和背景。
四、和谐的色彩
花卉是以色彩和造型取胜的，花卉摄影应注意色彩的处理。一副花卉图片，要有和谐的色调，不能杂乱无章。每种花卉都有自己的色彩特点，根据不同的主题、不同的光线条件和不同的背景确定自己要采用的色调。大红大绿，虽然刺眼，但处理得好，也艳丽悦目；轻描淡写，虽然平淡，可运用得当，也淡雅高稚，令人赏心。一副花卉摄影，总得有一个主色调，不论以冷调为主或以暖调为主，只要运用得当，都能“浓妆淡抹总相宜”。
色彩准确自然
秋的和谐
红绿搭配相当舒适
目前许多数码相机都很适合微距拍摄，当然关键还是在于各位同学多发掘多观察多构思，这些微小的花花草草能够让我们体验到自然的美和生活的情趣。
昆虫拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:33 作者： 文/唐志远
我小时候就喜欢观察昆虫，也曾为一张张精美的微距生态照片惊讶不已，梦想着有一天我也可以拍出那样的照片。
我也曾经考虑过传统相机，但价格不菲的专业微距镜头、各种接圈、伸缩管、微距专用闪灯以及纷繁复杂的设置，让我望而却步。数码相机的出现和普及成了我们这些业余爱好者的最佳选择。目前大多数的民用级数码相机都具有微距拍摄功能，也就是在不用附加任何镜头的情况下，只需轻轻按下微距功能按钮，拍下的照片就可以和单反机拍摄的效果相媲美。单反相机和数码相机在相同光圈值下，有着较大的差异。数码相机的大光圈（比如f2.8）所获得的景深，换作单反相机可能要用f11以下的小光圈才可能实现。而曝光时间（快门速度）/光圈大小的关系在单反和数码中的原理是一样的，因此试图实现某一曝光量时，数码相机可以使用较快的快门速度，因而使手持成为可能。只要拥有一部有微距功能的数码相机，我们就能更加轻松地进行微距摄影。对于摄影，我只是一个爱好者，对于摄影技术，我也没有什么高深的宏篇大论可以谈，以下的这些文字是我的一些拍摄经验和感受，虽然不“专业”，但也希望能给一些热爱大自然，爱好摄影的朋友一些启发。
1、根据昆虫的习性，确定拍摄的时间。早晨太阳刚升起来，无论是从摄影的角度，还是一些昆虫生活习性的角度来看都是很好的拍摄时间。
透过帐篷的缝隙，看到天已经有些亮了，我起身拿起相机，缓缓地拉开帐篷拉链钻了出来，几只昨夜被灯光吸引进来的小蛾子也跟着飞了出来，它们飞得很低，顺着它们飞行的方向，我看到太阳刚刚跃出地平线。厚厚的草甸上点缀着无数的野花，看似平静，其实充满了生机，是的，这就是我们梦寐以求的最佳拍摄时间。这时候草丛中的温度还很低，昆虫们几乎都是静止不动的，它们要等太阳完全升起后吸收足够的热量，才会开始一天的活动。这无疑给我们提供了绝佳的拍摄机会，只要你找到它们，就可以从容地进行构图和拍摄了。
经历了夜晚的低温，草丛中变成了露珠的世界，它们撒得到处都是：宽大或是狭长的叶片上、娇柔的花朵上、规则的蛛网上，还有蝴蝶的翅膀上。较弱的光线可能会增加相应的曝光时间，你应尽量选择最稳定的拍摄姿势，快门速度小于1/20秒时建议使用脚架拍摄。 阳光在蔓延，像是有人缓缓地拉开幕布，当柔和而华丽的“灯光”洒在舞台上的时候，昆虫们迫不及待地开始表演了。
蛾
一只看起来灰灰的小蛾子顺着细长的草叶爬到了开阔的地方，没有了杂草的遮挡，阳光暖融融地洒在它的身上。不经意间，呈现在我眼前的是一幅大自然描绘的完美画卷。
2、根据拍摄对象的习性，寻找拍摄模特。此外还要了解一些相关知识。
人们常说“蝶舞花丛中”，其实很多昆虫都喜欢访花。各种蜂类、蝇类、花金龟、小型的天牛等等，它们都离不开花，离不开这香甜的食物。如果你没有一定的昆虫知识，对找寻昆虫会感到无从下手，不妨多留意一下花朵。昆虫在花朵上取食的时候，警觉性也会降低一些，我们可以更容易地接近它们。这只美丽的荨麻蛱蝶自顾自地埋头大吃，即使我在很近的距离拍摄，它也毫无察觉。拍摄此类颜色反差较大的照片，应尽量选取蝴蝶身上的中间色调来进行测光。
3、在拍摄过程中要独具慧眼，仔细观察。
很多朋友都问我，为什么他们就看不到这么多昆虫？的确，昆虫体型很小，不容易引起我们的注意，而且会运用“拟态”和“保护色”来对付天敌，它们尽量把自己融入到周边的环境之中，给我们的找寻增加了更大的挑战。不过，只要你肯多花些时间和耐心去寻找，相信你会有很不错的收获。
螽斯
螽斯就是一类精于隐藏的昆虫，它们总是静静地趴在草叶上，将肢体尽量舒展开来享受日光浴。它们对自己的拟态极为自信，即使距离很近，只要你不碰到它，它就会纹丝不动。我们可以把更多的时间用来考虑构图，尽量把螽斯长长的丝状触角和伸展开的肢体都拍摄完整。大光圈下，我们依然得到了近乎完美的景深，可以清晰地看到布满叶脉状花纹的翅膀和那炯炯有神的小眼睛。
4、耐心加一点点的运气是成功拍摄某些昆虫的前提。
生态摄影，尤其是拍摄较小的昆虫，仔细耐心地寻找是至关重要的，一点点的好运也会给你带来意外的惊喜。蝉是比较难拍的种类，它们要么在高高的树枝上纵情歌唱，要么就在你还距离它很远的时候突然在浓密的枝叶间一阵乱撞后逃之夭夭，几乎不给你拍摄的机会，这时候我们就需要一点点运气的帮助。午后的山林炙热而宁静，我一个人爬到了半山腰，决定坐下来稍作歇息。无意中，发现了这只趴在古老银杏树干上的鸣蝉，它距离我也就20厘米左右，丝毫没有要逃走的意思。取景器中我第一次看清了蝉的样子：一对粗壮的前足，腹部有两片制造仲夏气氛的鼓膜发声器，以及两对强有力的膜质翅膀—这简直就是造物主的杰作！运用大光圈拍摄，使背景中的青石板虚化掉，刚好和蝉身上素雅的颜色相协调，整个画面给人一种静谧的感觉。 得到运气的眷顾毕竟是少数，更多地还是要考验我们的耐心。当然，这也是生态摄影乐趣的一部分。长角蜂就是一类需要耐心才可以拍摄到的昆虫，它们总是忙碌地穿梭在各种花朵间，每朵花上停留的时间都很短，几乎不给我拍摄机会。我只能眼睁睁地看着一个个顶着长长触角的家伙在我眼前飞来飞去。还好，我发现这些家伙飞累了会落在松针上小憩一下，但是拍摄依然困难，它们还真的是没有浪费自己的大眼睛，只要我稍有动作便马上起飞。我只好蹲到低矮的松针丛中等待机会，没想到这一等就是将近3个小时，还好，拍到了想要的照片，也对长角蜂有了更进一步的了解。
5、坚持总会有回报，摄影本身就不是一蹴而就的，昆虫摄影更是这样。
螳螂在花丛中捕到了一只大个儿的食蚜蝇，三两口就吃掉了大半部分。猎物的味道很快就吸引来了一群贪婪的小蝇，它们围着螳螂不停地飞舞，一有机会就冲上去享受着不劳而获的大餐，甚至还有的家伙落到螳螂的嘴边去舔食汁液。面对这群讨厌的侵略者，威武的螳螂毫无办法。大光圈几乎把螳螂的身体虚掉，突出了螳螂的眼神和捕捉足上紧紧夹住的猎物。由于周边环境比较复杂，尽量选择竖构图使螳螂充满整个画面，让主体更加鲜明。
螳螂
一张好的昆虫生态照片首先应该是一张生动的照片。我们平常看到很多普通的昆虫，其实都可以拍出很好的画面。很多人认为好的照片，要么是血淋淋的绞杀场面，要么是很稀有的种类，而我觉得一张生态照片是否生动才是至关重要的。
昆虫在它们的小小世界里自顾自地完成短暂的生命历程：或是幸福快乐地追求配偶；或是剑拔弩张地准备捕猎；或是大口咀嚼着美味的食物。所有这些都在我们身边发生，真实且很是平常。然而，只要怀着对昆虫本身的喜爱，对了解它们的生活充满热情，我们就能用自己的镜头记录下昆虫们平常却又精彩、真实而不乏生动的瞬间，才能用自己的照片赋予昆虫以“个性”！
关于昆虫摄影的一点点善意提示： 在拍摄过程中，不管我们多么地小心，其实都多多少少地打扰了昆虫们的生活。牧蚜蚁加快了慌乱的脚步、小甲虫把足一缩就掉到了草丛中、舟蛾幼虫不停地晃动着倒悬的身体、叶蝉飞快地闪到了叶子背面、螳螂举起捕捉足，眼睛死死的盯着你……还有一些拟态高手，对自己的伪装充满信心，比如螽斯或是一些尺蠖蛾的幼虫，即使我们近距离地接触，只要不碰到它们，它们就会一直保持原有的姿态，一动不动，你觉得它不怕你，你没有打扰它，其实不然，刚才它们还在大口大口地咀嚼着嫩叶或是惬意地清洁身体，因为你的到来，这一切都停止了。所以，我们应该尽量减少带给它们的压力和恐慌。我一般会小心翼翼地接近它们，拍摄对象闪躲一两次后我就会考虑放弃拍摄。其实说到底，在大自然中找寻的我们，不可能对生态没有任何影响，重要的就是一定要适度。
水珠拍摄
[IT世界] 2007-05-14 11:08:33 作者： 上树的小猪
雨后清灵的水滴，或者飞溅的泡沫，虽然稍纵既失，但仍可以使用数码相机将它们拍摄下来，而成为一幅具有视觉冲击力的作品。
相机
拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说，只要相机的快门速度能够在1/500秒以上，并带有强制闪光灯，无论是高端的单反相机，还是最普通的定焦小相机，在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下，都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说，拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%，而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题，而最重要的则在于手拿相机的人。
水珠拍摄技巧
环境
其实拍摄出晶莹剔透的水珠，并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果，在大多数时候，许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的，而灯光则只要不是太暗，一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。
水珠拍摄技巧
工具
看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界，很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果，而事实上，拍摄这一水珠的世界，最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说，假如你想拍摄出兰色的水珠，那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄，当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张，自然的，水珠的颜色就变成金黄了。而象图2那样或火红或碧绿的色彩则是普通的两张风景海报垫在盆底所作出来的效果。当然，如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目，则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。
水珠拍摄技巧
焦距与物距
在拍摄水珠这样的微观世界中的东西时，虽然普通的定焦相机也能勉强进行拍摄，但最好是使用变焦镜头并带有微距对焦模式的相机，这一点，目前市面上的大多数数码相机都能做到，而在焦距上，则尽量使镜头处于中焦位置，如果对焦模式中有手动M档则最好使用手动档对焦，以保持图像的清晰和细腻，而在镜头与水珠的拍摄距离上，只要镜头能够对焦清晰，并保证水花不会飞溅到镜头上，尽量的靠近水珠，一般来说，相机与水珠的物距最好在10厘米左右。而为了保证相机的镜头的安全，则最好为相机加上UV保护镜头。
光圈
如果可能，可尽量应用小光圈，因为较小的光圈会带给我们较大的景深，使跳跃的水珠更加的清晰而细腻，一般来说，光圈可设置在F6左右，笔者也曾经使用过富士的S602zoom上的F11光圈，其视觉冲击力也相当的不错。当然，而如果相机本身的功能较为丰富，具有光圈优先模式，则最好把相机的调整到这一模式上。
快门
跳跃的水珠的改变形状和下落方式的速度非常的快，一个直径为0.2mm的水珠，其在与水面接触后再次弹跳的时间不会超过1/1000秒，想要拍摄下其下落或者弹跳的瞬间以及水珠中映射出的世界，就需要我们把快门速度设置的非常高。以富士的S602zoom为例，它的最快快门速度达到了1/10000秒，非常适合捕捉这种稍纵既逝的镜头。当然如果快门速度在1/500秒以上也能够进行拍摄，但对于运动速度过快的水珠就不容易捕捉了。
水珠拍摄技巧
闪光灯和白平衡
摄影就是光与影的艺术，拍摄如此近的物体，又使用较高的快门速度，则必须要有闪光灯对水珠进行补光，但拍摄水珠时并不需要非常专业的闪光灯，一般来说机器自带的闪光灯就足够使用了。而在设置时，则只需要将闪光灯模式设置成强制闪光就可以了。而在白平衡方面，为了增加视觉冲击力，拍摄者则可将色温设置的尽量高一些，使图像色彩更加浓重。
三脚架
虽然快门速度很快，但假如握持相机不稳，也很容易将图片拍虚，而为了保持稳定，笔者建议拍摄时最好使用三脚架将相机固定起来。
技巧
设置好了相机的各种参数和拍摄的环境，就可以进行实地拍摄了，但是需要注意的一点是，一定要控制好水龙头滴水的速度和连续程度，一般来说，最好将水珠滴下的连续程度调节到可以一滴滴落下最好，当然如果你想拍摄其他不同的效果，如水泡或者水流缓慢流下而造成水面的涟漪，则可将水适当开大。而如果想要水珠在一个水面上留下多个旋涡，则可以通过塑料眼药水瓶子，移动着向盆中滴水，这就可以留下特殊的效果画面了。而对于曝光量的控制，由于是高速快门小光圈拍摄，其曝光效果完全被闪光灯的闪光强度所控制，而每一种相机的闪光灯强度都是不同的，要得到最佳的曝光最好使用曝光补偿进行控制，在实际拍摄时，拍摄者可以自己多试几次，根据自己的需要进行控制。同时，为了体现自己的创作意图和特殊的视角，拍摄者可以尝试着多换几个角度进行拍摄，从各个角度留下水珠不同的轻灵和美丽。
水珠拍摄技巧
而在最后，我们需要注意的则是，假如是使用塑料盆或者玻璃盆进行拍摄，在拍摄前一定要将盆子洗干净，再进行拍摄，只有这样才能表现出水珠的晶莹剔透。同时，需要注意的是，拍摄水珠，特别是一滴滴滴落的水珠，很多时候，都可能出现多次拍摄失败的情况，有的时候，会很可能会抓不住精彩的瞬间，也许水滴早了，快门按晚了，等等，而这时候，如果，你的数码相机具备连拍功能，则可以尝试着使用连拍功能，以提高成功率，同时，还要学会等待和抢快门，并将水滴的速度控制好，相信在多次尝试之后，一定会获得令你满意的图片的。 3.5 夜景摄影
3.5.1 基础知识
夜景摄影器材
[行摄思书] 2007-05-14 11:09:04 作者： 大道
我在新浪的博客（http://blog.sina.com.cn/m/zhuf0622）中，放过几张夜景照片，有博友问是怎么拍出来的，我也想不出什么大道理，总结一下体会吧。
拍夜景要具备以下两个条件：
一是有个适合拍夜景的好器材。好器材不一定是价值高的器材。当然，价格高的器材，拍会得比较得心应手，如单反数码相机，高端的DC一般也是可以的。当然有些价格便宜的小DC也可以拍的（如我使用的富士F系列，有F10、F11、F20、F30等）。但是数码相机长时间曝光有个致使缺点，就是容易产生噪点，&16547;多数小DC手动功能不强，有的没有长时间曝光能力，拍夜景就难以达到理想效果了。所以用来拍夜景的数码相机，手动功能是必不可少的，如果没有全手动，至少也得有速度优先、光圈优先的功能，慢门曝光能力至少在3秒以上。还有一个就是抑噪功能要强点。现在有的相机宣称具有高ISO，这样的相机，拍夜景可以优先考虑。
二是要有一个三脚架。长时间曝光，神仙也不可能拿稳相机，而相机抖动造成的画质损害，比相机本身的性能要严重得多。如果没有三脚架，拍的时候找个地方放置稳了再拍，别指望手拿着相机能拍出好的夜景照片来。如果使用小DC拍，买个几十元的小三脚架就可以了，有一种三脚架，小到可以放到手提包中，很实用。
有了上面这两个条件，我们就可以去拍夜景了。当然拍的时候，技巧是很要紧的。这里，取景、构图什么的就不说了，这是摄影的最基本的东西，需要慢慢体会和理解，一下子讲不明白，况且我自己也不十分明白。这里只说操作上的注意点：
1、使用手动功能曝光。数码相机都有自动测光自动对焦系统，曝光量相机会自动计算，看上去好象问题不大，但是实际上操作中，拍夜景有很大的问题。因为晚上的光线变化很大，有灯光的地方很亮，没有灯光的地方很暗，也就是说光比很大，相机的测光能力有限，一般都是采用平均或者中央重点测光的，比方说，如果测光的时候霓虹灯闪一下，快门按下去的时又熄了，结果曝光就可能不准确。所以测光的时候要考虑这一点，不要让光线变化太快。另外，我的体会，一般小DC拍，最好是用快门优先的方式曝光。把速度放到最慢的一档，这样光圈会自动收小，拍出来的景物会比较清晰，而且那些灯光的耀斑不会很大，还会有美丽的星光出现。大光圈尽量避免，尤其是一些高端DC，镜头口径大了，开大光圈情况下，灯光的耀斑很难看，倒是一些小DC，光圈大些反而不会出现大的耀斑，这个可以自已摸索一下，不过尽量用小光圈拍，是绝对不会出现问题的。当然，如果相机光圈开小了，速度不够了，无法准确曝光的情况下，则首先考虑曝光准确度。
2、使用曝光补偿功能。曝光补偿功能是自动曝光的数码相机中最实用的功能，不会用曝光补偿的，基本上不算是真正的摄影师。通常的原则是，根据所摄对象确定曝光补偿量。我的经验，拍夜景尽可能用减少曝光补偿功能，具体标准可以自己掌握。好在数码相机即拍即，看一下效果就可以了。如果光线比较平均，也可以把曝光补偿调整为0，或者稍微加一些。各个相机的测光方式不同，场景不同，不可一概而论。
3、放稳相机。拍摄时尽量用三脚架。如果没有三脚架，前面已经说了，选择比较平的地方放置相机（千万放稳了，掉下去摔了可不关我事哦）。取好景，对好角度，调整好一切需要调整的，再按快门。需要说明的是，小DC一般不会去配很结实的三脚架（专业三脚架上搁一个小DC也不好看，头重脚轻）。如果三脚架稳定性不好，很可能在按动的时候产生晃动，好在小DC不会像单反相机一样有反光板的震动，它采用的是电子快门，相机本身没有产生晃动的因素，所以建议采用自拍方式进行拍摄，保证快门动作的的时候绝对没有外力干扰。时间也以10秒那档为宜，有的相机有2秒档的，快门相机动作的时候，如果相机因为刚刚按过快门还在抖的话，效果就难以得到保证。
4、注意光线变化。夜景的光线变化特别大，太黑的地方，曝光时间太长，噪点可能会加大。所以要选择光线相机比较均衡的地方拍。不要让近处的灯光直射镜头，这样效果会灰濛濛的。
5、选择合适的白平衡。相机一般预设了几种白平衡方式，根据外界色温变化，作出相应调整。白平衡有自动的，也有的可以手动调整，还有一些相机允许自定义白平衡。如果自动白平衡的话，可能色彩还原比较好，比较接近真实的色彩，但是数码相机因为成本考虑，白平衡不可能做得非常准确，而且城市夜景中的灯光类型很复杂，相机要测准也比较难。所以我个人的理解，有时候采用日光型的白平衡，夜景反而会变得暖洋洋的，效果不同凡响。具体可以根据自己的喜好进行设置。
6、适当的后期修整。数码相机拍出来的照片，如果没有后期修整，可能会比较平，不出彩。夜景照片也一样。可以用PHOTOSHOP修改，尽量调整得跟我们肉眼看到的一样效果。特别是夜景，黑的地方让他黑透，对比度可以适当加大点。同时，注意高光不要溢出太多，灯本身不溢出比较困难，但是主体的细节应该尽可能多地保留。
有的数码相机，如单反机，操作可能更加严格，我曾经拍过曝光时间长达5分钟的，问题也很多，一是暗部噪点很难忍受，二是曝光以后，相机进行降噪处理，时间也得数分钟，等待的时间非常寂寞。现在一些高端的DC操作的时候跟单反已经没有什么区别了，所以拍夜景，耐心很重要，就是要学会观察、学会思考，学会等待，学会比较。我想通过慢慢摸索，拍出让自己开心的夜景照片，还是大有可能的。
还有一句话：如果你的相机不适合拍夜景，那也没关系，不拍就是了，没有一个相机是万能的。对于相机，我们只有一种可能，那就是在它允许的范围内，尽量用好它，让他的性能发挥到最大。
下面是晚上刚刚拍到的几张夜景照，顺便说一下有关曝光的参数：
夜景拍摄
惠政桥，晚上为庆祝国庆开灯了，用富士F11拍摄，相机搁在栏杆上，用快门优先模式曝光，重点测光，自动白平衡。事先设好速度为3秒，曝光补偿：-0.33 EV，ISO400。相机自动计算出光圈为F3.2。用自拍等待10秒。可以看大图。
下面这张是一个音乐广场的夜间演出场景，同样用的F11相机。事先设好曝光补偿0 EV，ISO:200，自动白平衡。用光圈优先模式，F3.2；重点测光，对准中间亮的地方测光，测光对焦后，半按快门的同时，移动相机构图。相机自动算出曝光速度1/4.3秒。手持曝光。这张片子拍得不是太好，有些虚。毕竟速度这么慢，手难以拿稳相机，而这样的场景，又没办法找到可以放置相机的地方，所以只能这样了。点击可以看大图。
夜景拍摄
接下来这张是前几天拍的，同样用富士F11拍摄，其他设置与方法第一张相同，只有白平衡是日光型的，所以看上去街灯特别暖，感觉富丽堂皇，很普通的房子也有晶莹剔透的感觉。
夜景拍摄
夜景摄影注意事项
[PConline] 2007-05-14 11:09:04 作者： christine
与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？
愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。
１.夜拍也讲究拍摄地点
夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
２.夜拍器材有些讲究
虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
３.夜拍实战技巧
目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
４.光圈与快门
一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
５.进行准确的测光
相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
６.如何使用白平衡
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
７.夜景中的对焦
由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。
除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。
夜景摄影特点
[PConline] 2007-05-14 11:09:04 作者： christine
夜景摄影包括很多方面，主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。夜景摄影主要是利用被摄景物和周围环境本身原有的灯光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建筑物以及人活动所构成的画面进行拍摄。由于它是在特定的环境和条件下进行拍摄，往往受到某些客观条件的限制而带来一些拍摄的困难，所以夜间摄影比日间摄影困难得多，但是它也有自己独特的效果和风格。
一、夜间摄影与日间不同的特点：
1、灯光（或火光、月光）的双重作用
人们在夜间活动，总是以灯光、火光或月光等作为主要光源，灯光、火光和月光对夜景摄影除了起光源作用外，还有另一种作用，即又是构成画面的组成部分。如果一张表现夜间景物的照片，画面上没有灯光，火光和月光出现，而光有灯光、火光或月光照射下的物体，那就会使夜间的气氛减弱，使画面失去其真实感。例如拍摄节日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在画面上，既是主题的重要组成部分，又使地面上的建筑物的轮廓表现出来。这样，焰火就起到了双重作用。
2、去粗存精
我们讲去粗存精，不是指把照片画面中不需要的东西搬掉、挡掉或人为加工的布置，而是利用夜间的明暗很自然而巧妙地把一些破坏画面的东西隐没有掉。例如有些杂乱无章的景物，在白天无法避掉，在夜景摄影中可以处理它，例如拍摄一个工地，白天往往很多杂乱的东西不能避开而直接影响到画面或构图美观等，但在夜间拍摄，这些不利于画面的障碍物可以利用灯光照射，把需要的东西突出在画面之上，不需要的物体避开灯光将它隐没在黑暗中，采取这些手法，比白天的拍摄效果要好得多。
3、夸张景物，增加气氛
因为夜间拍摄有它独特拍摄方法和特殊影调的处理手法，来达到夸张景物，增加气氛的奥妙手法，所谓夸张景物，即将画面所需要的东西充分突出，将某些优美的景物集中表现出来。所谓增加气氛，即充分利用周围环境，将景物加以渲染，在到合理夸张、烘托主题。就以拍摄一条马路为例，白天看来车辆很多，但往住拍出的照片车辆并不多，原因是我们所看到的许多车辆是在几秒钟或几分钟之内所集中的印象，效果当然和礼堂印象不一致，但在夜间摄影，即可发挥夜间摄影特长，用长时间曝光的方法，让来往车辆的灯光在底片上多次感光，使画面上出现无数条车灯线的光柱，从而取得车辆纵横、交通繁忙的效果，这样合理的夸张和渲染有助于主题的突出。
4、比较适合拍摄静止的景物
由于夜间摄影的光线很弱，较之日光差别很大，甚至有的光线所照的景物往往连层次都看不清，在这种光线下拍摄，曝光时间就要延长。所以说，拍 夜景不很适宜拍摄动作迅速的物体。另一方面夜间的光线明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一条马路上由于路灯光线的照射范围有限和远近受光不匀，如采用快速度曝光，不仅能避免由于灯光暗弱远近所引起的曝光不足，增加画面层次，曝光时间既然延长，对所拍摄的景物就必要求在一定时间内不移动，才可能拍出比较清晰有层次的夜间照片。
5、色调对比较强烈
夜间摄影，由于受光线的限制，不可能拍摄线条细致、层次丰富的景物。如拍摄一个人的面部表情，或拍摄建筑物的细部装饰花纹等，都是比较困难的。对于几排灯光，几根线条的组合，建筑物的轮廓的区分，人物外形的刻划、黑白的处理、明暗的对比等等，则是适合和相宜的。由于上述的因素，夜间拍出的照片往往给人以画面是黑白分明、色调对比强烈的印象。
二、景物特点及环境、角度选择
夜间拍摄，每一景物都有它自己独有的和其它景物不同的地方，这些不同的地主，又和周围的某些环境、条件分不开，而起互相补托互相呼应的作用。因而使得景物本身的特点更加鲜明突出，这些特点往往表现在内容上、形式上、规模上、地理环境上、气候上等各个方面。要抓住这些特点，有时首先要了解拍摄对象的内部情况，那些是主要的，那些是次要的，以及活动规律等，下面列举几种景象在夜景摄影时所起不同作用。
1、灯光（或月光）
灯光（或月光）往往是夜景中重要的组成部分，它同时又是夜景摄影的主要光源，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物理呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。流动的灯光（汽车灯、轮船灯及其它可以移动的灯光），可以在底片上呈现一条条光线（即光柱），可使内容增加气氛，画面得到更好的效果。
2、雨天、雾天（或空气潮湿的天气）
雨天、雾天的灯光可以在照片拍出美丽的光环，天空的色调由于空中水气受灯光的影响，有时也会反射出其他的颜色而出现在画面上，如用彩色片拍摄，效果更加明显。因为雨天的柏油路或光滑的地面，可显出物体和灯光的倒影，拍出来的效果比较生动。
3、水
水对于夜景有时也有一定的作用。海边、河流、池塘旁的建筑。由于水的反光倒影作用，它可以使岸上或周围的灯光增加亮度，衬出景物轮廓，波光灯影，能给画面添不少生气。
夜间拍摄，掌握特点，选择角度与利用自然条件三者是密切联系的。换句话说，选择角度必须根据拍摄对象的特点和现场的自然环境而定，而掌握特点，选择角度，利用自然环境这三方面都必须服从主题的要求，不是孤立去进行。
角度选择的好坏，对表现主题，突出其特点也有很大影响。例如表现工程规模巨大的工地夜景，有用高角度较好。表现建筑物的高大雄伟，则采用低角度较为适宜。
选择角度，同时要注意相机位置，在一般情况下，晴天晚间的天空是西边亮东边黑。由东向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮没有多大区别；由西向东望去，水的反射能力则很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由东向拍摄镜头向西效果较好，而在黎明采用相反方向拍摄，效果较好，如雨天或阴天，可不必考虑这些问题。
三、夜景摄影的曝光
在摄影过程中，曝光正确与否，是摄影技术上成败的关键问题，因此在进行这一步工作时，必须认真地对待，不能马虎了事，要细心准确。所以，必须根据不同景物、不同光线和主题的不同要求，来确定曝光的时间。夜景摄影的曝光方法大致可分两种，即一次曝光与多次曝光。
一次曝光，是用三脚架把照相机架好，然后通过取景器把应当拍摄的景物，按照要求，安排在画面里。取好景之后，把照相机固定在三脚架上，不使其活动。拍摄时，用快门线控制快门的启闭（或用镜头盖控制已开启的快门）进行一次适当时间的曝光。
多次曝光，操作过程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一张底片上，经过二次以上曝光，才完成拍摄工作。
多次曝光是在一次曝光不能完成拍摄工作的情况下才使用的一种方法，如果条件具备（灯光、环境条件、时机等都合要求），一次曝光最为理想。但有时为了取得某种特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中摄取某些景象也是需要的。在拍摄时，应注意以下几个方面：
（1）在掌握曝光时，可以把光线强弱等景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的则后曝光、少曝光，这样能弥补曝光不均匀的现象。
（2）遇到某些景物，在感光时不能采用先曝光或多曝光时，则可用人功补助光的办法，对较暗的景物进行光的补助，使反差有所减弱。
（3）有些景物由于光线过强或过弱，不能在拍摄避免，先拍了以后，在放大时仍可采用遮挡办法进行纠正。
不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握准确的曝光时间和选择适当 的曝光时机。在通常情况下，夜间摄影的曝光时间在一秒钟以上的，一般由一秒到一分钟，有些特别情况亦有曝光数分钟，拍摄时就要完全依靠拍摄者自己掌握。如果曝光过度，灯光本身由于时间长，就会向周围扩散，使周围的建筑物或天空产生大片白色，增大反差，这样就会破了夜景的灯光效果。
曝光不足，照片也会起相反效果。分不清景物轮廓，没有层次，在照片中除点点灯光外，其余浸没在一片黑暗的影调中，在拍摄夜景时，如果天空还有一些余辉（傍晚或黎明），都要特别小心，要使天空感光不足，勿使感光达到顶点，否则将失去夜间的气氛和特点。
四、夜景的拍摄方法
1、工地夜景
工地，一般指在野外施工的水库、电站、矿山、桥梁、工厂、楼房等，拍摄方法要注意以下几点：
（1）根据工程特点，确定拍摄角度，应该事先在白天了解有关的情况及夜晚活动的规律；
（2）选择恰当拍摄时机，拍摄这类题材最好在工程达到高潮的阶段，大规模的紧张工程面貌基本看得出的时候；
（3）注意用周围的自然条件--山、水、树木、桥梁、建筑物等；
（4）天空感光不宜过多；
（5）在表现场面时，角度宜高不宜低；
（6）可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍摄街市街道可在节日或平时夜间摄影，一般在节日进行较好。因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗进行的整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，拆除现的画面会显得更加繁荣和美观。
选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。照相机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。
3、拍摄焰火
拍摄夜景的焰火，不能象拍摄工地那样轻松，较为紧张些。拍摄焰火的全部过程，半照相机架好，等焰火将要升放时，打开B门，任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在底片上。
拍摄部分，等焰火开放后，将要开花或开花时打开快门，拍摄最有代表性的一刹那。可用多次曝光法拍摄，用同一张底片，分两次或多次曝光。一拍摄焰火，曝光时间可短些，一次拍摄地面景物，曝光时间可长些。
另外，还可以和两张底片分开拍摄，即一张底片拍焰火，另一底片拍摄地面景物和人物。曝光时间各不相同，冲出后，再把两张片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片当中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，这样两张底片合在一起放大时省去许多麻烦。
4、拍摄月景
拍摄月夜景色，可以采用以下几种方法：
（1）用长时间曝光，单独拍摄在月光照射下的景物；用短时间的曝光，单独拍摄月亮，然后把两张底片迭合在一起放大。
（2）在一张底片上进行曝光时，用手在镜头上把月亮遮住（最好在拍摄前先试一下，以防止连景物也挡掉），待曝光至最后几秒种时，再将手移开，让月亮在底片上曝光。
5、拍摄夜景加人像
在晚上，拍摄夜景人像也是很有意思的，是生活摄影的别有一格，拍摄方法也比较简单，容易掌握，可分一次拍摄或两次曝光。
（1）一次拍摄
由于在夜间拍摄，人像的光源往往很弱，所以必须用辅助光作为人像拍摄的光源（如闪光灯等）。拍摄时光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因为光圈大，夜景的后景容易模糊。
（2）两次曝光
如果我们当拍摄夜景的画面背景灯光很弱时，可分两次曝光。第一次先将夜景曝光，然后第二次拍人像时再加闪光灯曝光，这样拍摄夜景人像较为理想。
6、夜景摄影注意事项
在拍摄夜景的时候，应注意几个问题：
（1）防止照相机移动
在进行长时间曝光时，相机一定不能有丝毫移动，要拧紧在三脚架上或放在平稳牢固的地方。拨光圈、按快门等一系列操作，都要小心。因为一张底片经过两次以上的曝光，略有微动，景物也会出现模糊和重迭现象，一幅照片即产生了极微小和重迭现象，放大时就会明显地暴露出来，而导致失败。在进行一次曝光时，也不要忽略这一问题，因为这是夜景摄影常常容易发生的问题。
（2）防止光线直射镜头
快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个底片的失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接镜头（远处光亮无防）。在拍摄过程中，也要提防有突如其来的强光出现（如突然照射过来的汽车灯、行人的手电筒）。倘若快门已打开，可临时用镜头盖或帽子遮挡一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍摄夜景，光圈的运用很重要。光圈大小，影响曝光时间的长短，也影响景物的清晰程度。有些夜景无法用照相机精确地测定距离，只好用较小光圈增大景深范围的办法来弥补。在一般光线下拍摄夜景，光圈可缩小到F/5.6~F/8。如遇到光线亮一些，如果景物在长时间内不会有任何变动，光线也不减弱，可采用小一些光圈，把曝光时间延长，如果采用多次曝光，也可根据光亮的强弱，用光圈来调节。
测定距离问题也不可忽略，一般拍大场面，把距离放在无限远即可，但如拍中景、近景，就要把距离对清楚。通常使用办法是有一人站在被拍摄的物体旁，把手电筒打亮测定，或选择靠近的灯光，较明亮的东西进行测定。但绝不可采用多次曝光过程中，拍近景对一次距离，拍远景再对一次距离，这样会使底片结像模糊不清，或出现两个影子的毛病。只能计好景深，尽可能将人物和北景拍摄清楚。
7、拍摄夜景的器材和工具
（1）一般业余摄影爱好者使用国产和进口的相机都装有B门设备，对于摄影爱好者拍摄一般的夜景，也足够应用了。进口的单镜反光相机就更好用了。但是全自动机的简易相机，是较难拍夜景的，因它没有延曝光装置。
（2）快门线和镜头盖
夜景摄影，在一般情况下，曝光时间较长，如用手指按动快门按钮，稍有震动，就会造成影像重迭。因此，快门线与镜头盖是夜景摄影不可缺少的器材，凡曝光数秒种的，可使用快门线，感光时间更长的，或多次曝光，使用镜头盖比较方便。
（3）三脚架
拍摄夜景，三脚架是不可缺少的辅助工具，在长时间曝光和多次曝我时，要求照相机一点不移动，最好的办法是把照相机固定在三脚架上。
（4）其它零星器材
如手电筒、遮光罩等都要事先备齐，手电筒可照明测定距离，拨动快门、光圈或寻找零件等方面用。
遮光罩在拍摄夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光线杂乱时，戴上遮光罩，可使镜头不受潮湿和避免光射入镜头内。
以上是夜景摄影的最基本的知识，我们必须要进行不断的实践，才能更好地掌握和提高。
夜景摄影曝光时间参考表，此表以及胶卷GB21（ASA100）为例。
拍摄对象 情况 曝光时间 光圈
夜间的天空 日落后半小时，天空晴朗，向西拍摄 1/15秒-1秒 f/8
工地灯光 距离100-300米 2秒-8秒 f/8
工地灯光 距离500米以外 30秒-2分钟 f/8
节日彩灯及马路霓虹灯 距离15-30米 1/15秒-1秒 f/8
节日彩灯及马路霓虹灯 距离100-300米 1秒-6秒 f/8
晴天的月亮 天空晴郎，无云遮 1/8秒-1/15秒 f/5.6
路灯照射下的建筑物 离建筑物100米左右，灯光较密 20秒-40秒 f/8
节日夜空的焰火 抓取焰火开花之一刹那 1/2秒-1秒 f/8
节日夜空的焰火 拍摄全部过程，距离1000米左右 开B门，可多次曝光约1分钟 f/11
水的反光 灯光较亮时，距离150米左右 5秒-10秒 f/5.6
水的反光 灯光较暗时，距离150米左右 1分-2分 f/5.6
汽车灯光柱 城市马路上的汽车所用的灯 1秒-30秒 f/8
电焊光 距离电焊光5米 1秒-4秒 f/8
探照灯柱 节日打出之探照灯光 4秒-10秒 f/5.6
3.5.2 应用技巧
霓虹灯拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 李俊
当你晚上回家或逛街时，也许你的相机正在休眠呢!当然这是可以理解的。但是，我们何不尝尝拍一下夜景呢？其实许多相机包括传统的35mm相机、数字单反相机以及其它数码相机都有一个快门速度范围，使你可以在黑夜中顺利拍摄。你需要确保相机振动产生的图像不会太模糊，因此必须懂得一点相关知识。
首先，你需要撤消相机的自动闪光功能。大部分35mm和APS紧凑相机有这样的标志：一个闪光闩，里面有一个圆环，有一根45度的斜线通过，像一个此路不通的标志。这可以关闭闪光灯，确保相机可利用长时间曝光设置。你可以在相机的说明书中检查一下是否有长时间的快门速度。数码相机一般都可以进行这样的操作，像尼康Coolpix 995、索尼DSC-F707、美能达Dimage 5和大部分的数字单反相机，你可以把闪光灯放在它下面的位置，忽视通知你激活闪光灯的提示。
图片说明：图为英格兰著名县城Blackpool，那里的夜景非常有名。刚好我们可以从一个较远的码头上拍摄到迷人的照明塔和海岸。我们可以通过延迟快门，拍出大范围的黑色效果。
如果你的相机有取消闪光性能，你可以就此关闭闪光灯。然后，当按下快门按钮时，你将会发现关门咔嚓一下开了又关上了。当快门开着时，你必须保持相机不动。如果你是手握相机，这通常是不可能的。有很多种支持可以确保相机稳定。你可以使用小巧的或大型的三脚架；你也可以使用一满袋豆子或小的聚苯乙烯球，它们需要与相机的轮廓一致，可以给相机惊人的固定支持，但是你需要其它的帮助，例如一堵墙或一棵树以支持小袋子。
当把相机固定以后，你就能按下快门了，注意尽力保持最长时间。当然，这并不是一件很容易的事。通常晚上拍摄时，黑色场景会很大，只是偶然有一些明亮的物体，例如灯火通明的大型建筑、月光下的树木、迷人的烟火、热闹的露天广场和氖灯招牌等等。相机的曝光系统不习惯这样的场景，可能需要一些手工设置。这里，数码相机的优势就变得非常明显了。你可以拍摄一幅图像后，在取景器中进行预览。如果它看上去太黑了，或明亮区域不明显。于是你就能进行手工调整，可以使用曝光补偿设置，试着重拍一次，直至你获得满意的色彩平衡为止。
图片说明：你可以拍摄高速天桥上的车辆。使用较长时间的快门速度（理想的是B门，这样快门可以锁定为开），当轿车从你身边疾驰而过，你拍下的照片就会出现这样的生动的线条。如果一直没有轿车出现，我们可以用盖子盖住镜头，直至下一辆轿车出现，当轿车进入拍摄区域后，立刻移开盖子。
在取消闪光灯和进行曝补设置方面，数字单反相机通常会更方便且实用。但是，你必须在这方面有充足的经验。因为，你无法立刻看到你拍到了什么，直至胶片被处理出来，但是到那时通常已经太迟了。最好是记下每张照片所用的曝光时间和光圈值，以便汲取教训。
如果相机有一个内置的立即测光系统，我们可以看看来自明亮区域的数据，避免曝光后产生了全黑的照片。
图片说明：在热闹的露天广场，我们可以使用慢快门速度代替闪光灯，冲洗出来的照片会非常生动，色彩鲜明。这里，静止的灯泡吸收了来自旋转电车的色彩，产生了颜色大碰撞。低角度和独特的想象力帮助产生了这幅精美的照片。尽力追求一种曝光时间，可产生模糊的效果，但仍然可以看到足够的细节。这里使用的曝光时间是1/8秒。
无论在什么情况下拍摄，我们总会遇到一些明亮的物体。因此，我将给大家提供一些准确的曝光值，仅供参考。这些数据是建立在ISO100设置基础上的，你可以根据不同的胶片速度进行曝光补偿。在数码相机中常用的CCD感光灵敏度也是ISO 100，但是也有不同，如ISO 200、400、800等等。你需要注意识别与调整。
明亮物体 曝光时间 光圈值
烟火 1秒 f/2.8
泛光灯照明的建筑 1/2秒 f/2.8
火光照明的物体 1/2秒 f/2.8
标准灯光照明的城市场景 1/2秒 f/2/8
商店的窗户 1/8秒 f/2.8
鲜明的街市场景（如圣诞节的晚上） 1/15秒 f/2.8
氖灯招牌和明亮的广场 1/30秒 f/2.0
我上面已经说过了，这些数据仅供参考。但是我们也可以依此类推。例如使用相机的感光灵敏度为ISO 400，我们就可以减少光圈值一倍，如把f/2.8变成f/5.6，或者增加快门速度，如1/2秒就应该变为1/8秒。
图片说明：氖气灯光。不管在任何地方，它们都是不错的被摄体。因为它多彩多姿，色彩鲜明、耀眼。注意，要很好地利用光线，否则拍出的照片全非常黑，因为是在晚上么！也要避免在黑色的区域测量光线，否则光源会曝光过度。应该尽力做好取景工作，使光线协调。如果是在建筑物的顶部拍摄，光线可能不够好，我们可以使用电话镜头帮忙。
还有，使用彩色胶卷时，我们要注意色彩的处理。大部分胶片在明亮的日灯光下都可以产生一些好的照片。但是，当你在非自然光线下拍摄时，一定要注意色彩的处理。如果光线来自钨丝灯，照片的色彩会带有黄色色调；如果是萤光灯下拍摄，照片会带有绿色色调。这里，色彩过滤器是非常有用的。它们可以安装在数字单反相机的镜头内，也能够置于紧凑相机的前部。
另外，数码相机对此有一些实用的处理方式。看一下许多数码相机的菜单，有一个白平衡控制，一般相机默认为自动。但是当光线非常复杂时，自动处理是很难令人满意的，它也会被光线所迷惑。因此，在不同的光线下拍摄时，你可以撤消自动白平衡设置，另外预设其它模式，如商店窗户、地下光线通常是萤光的，白色泛光灯照明的建筑、街道旁的灯泡和富丽堂皇的居室内部通常和钨丝灯效果差不多。有的相机有更先进的模式，当把相机对准部分白色场景时，你可以进行手工设置，因此它能够区分反射白色的光线，产生很好的补偿效果。你也可以拍摄和预览效果，直至你对色彩满意为止。这样你就不需要通过过滤光线来获得日光色彩了。白平衡是一个很好的色彩处理功能。详细的内容大家可以看一下相关报道。
图片说明：如果你不增加滤器或使用数码相机的白平衡调整，那么教堂内部会呈现相当严重的橘黄色调。这里，我故意保留了部分黄色色调。这些温暖的色彩可以补偿晚上窗外冰冷的蓝色色调。
当使用数码相机在暗光下拍摄时，对相机的CCD能力是一个考验。这可能会产生一些噪音（一些小的不规则的像素在黑暗地区出现）。现在，有些新款数码相机有噪音减小系统，可以预设好来提高相片的质量。
烟花拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:52 作者： christine
燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式，给新年增添了浓浓的喜庆，可是，拍摄烟花是有一定难度的。
一年一度新春又至，燃放烟花爆竹是中国人庆祝新春佳节的传统形式。在经过几年的全面禁放之后，各大中城市又相继有限制地允许燃放，为展示平安盛世，一些地方政府还出资举办焰火表演，然而，璀璨夺目的烟花转瞬即逝，很多朋友想用相机记录这一美丽的时刻，却不得要领。这里，我们向大家介绍烟花的拍摄技巧。
烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。
用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。
如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。
首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍摄范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。 接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。
一、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。
充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。
烟花拍摄技巧
然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。
烟花拍摄技巧
还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花爆炸那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。
烟花拍摄技巧
另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。
烟花拍摄技巧
二、拍摄参数的设定：焦距、白平衡、感光度、快门、光圈、测光技巧
找好地点，架好脚架，接上快门线，接下来就是拍摄参数的预设。
烟花拍摄技巧
先说一些比较固定的参数，焦距设定为手动对焦模式的无限远；这是因为你不知道烟花将在哪个位置开放，无法预先知道焦点。 白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更合你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。
烟花拍摄技巧
相机感光度（ISO）的设定不可过高和过低，过高的话会产生噪点而影响照片质量，过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验，感光度设置为ISO 200 到 ISO 400之间会比较合适。
剩下最难控制的就是曝光组合了：光圈和快门的设定。我们抓住最重要的一点：就是有策划性的烟花汇演有一定的规律性，不会一下子百花齐放，而一个烟花从升起到爆炸时间到消失一般需要五到六秒，而最美丽的时间应该是前２、３秒之间的时间。所以我们把快门时间控制在这个时间段就好了，当然不同的烟花有不同的例外，总之观察是重要的，我们如果要拍一个完整的烟花，但又不能让下一个烟花影响画面，那么就要在烟花上升时打开快门，在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。
烟花拍摄技巧
那么怎么去设定这个曝光组合呢？这里为新手介绍一个技巧，在烟花汇演开始前先用相机对周围环境测光，如果有明亮的霓虹灯作参照更好，拍摄模式先打到快门优先模式“S”，把快门调到2到3秒的时间，这时你就会得到光圈值，比如Ｆ８，但这个不是拍摄烟花用到的光圈值，因为烟花暴发时候的亮度肯定会比你现在的环境高，那么好了，我们就假想一下烟花的亮度，在这个光圈值上再加大，就调到F11。好了，经验告诉我们，如果光圈值越小的话，对快门时间的要求会越小，也就是说快门的可调幅度越大。但如果你的位置离有霓虹建筑物很近，那么天空的烟花则会相对暗淡，这时就需要把光圈值调小一点点，也无须要太多，因为这时表现的对象可能已经不是烟花了。
好了，这时我们可以把拍摄模式打到手动档“M”，光圈设为上面的F11，快门开到B门(如果相继没有B门，就用曝光时间最长的那一档)，等待烟花的出现。当拍摄到第一张片时，如果有不满意，可以立即调整光圈值。
新年夜景拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 中原进士
前言：
圣诞将至，新年的味道一天天的浓了。城市的夜景开始绚烂起来，被霓虹装点起来的高楼大厦，闪烁的圣诞树和各种节日的灯饰，不仅使得各位发烧色友秉“机”夜游的热情高涨，而且由于数码相机的普及化，对于我们普罗大众的人群来说，也是将圣诞夜景收入镜头，留下一年愉快心情的绝佳时刻！
不过我们经常收到许多家庭用户反映晚上拍摄的照片效果总是不太理想，要不是模糊不清要不是过亮或过暗，不少用户更会抱怨自己的相机太不济，更有甚者因此而怀疑自己的相机是否出现了故障。
其实引起这些情况的出现完全只是出于缺乏技巧的原因，只要掌握一定的基本摄影技巧，你手上的小机器也完全能够拍摄出漂亮的夜景照片,下面我们就给大家提供一些拍摄夜景照片的技巧，让大家可以把今年圣诞最美的一刻记录下来。
“工欲善其事必先利其器”，在对技巧的介绍前我们先来认识一下你手上的机器是否利于夜景的拍摄，而如果你手上还没有机器正打算购买的话，下面介绍的几款数码相机则可作为你的考虑之列。
拍摄夜景的照片之所以容易模糊是因为晚上光线不足，引致相机的快门速度受到影响下降而造成的，对于一般数码相机来说，往往当快门速度低于1/60秒的时候，就会容易出现因手抖而引起的照片模糊现象。
对于专业的摄影器材，如数码单反则往往可以通过开大光圈以及提高相机的感光度获得同样的曝光量，并可以保持足够高的快门以保证照片的清晰度，然而对于一般的家用数码相机来说，最大光圈往往只在F3.5~F5.6左右的范围，通过调整光圈来保持快门速度显然是不足够的，不过目前不少家用数码相机的技术含量已经比较高，例如防抖动功能、高感光度设置等，对于夜景拍摄的能力有很大的提高。
防抖动功能是通过光学镜头或感光元件的移动对机器的抖动进行补偿和纠正，一般可以将安全快门降低2-3档。目前拥有防抖动技术的厂家并不少，下面我们从中挑选几款较有代表性的产品。
首先给大家介绍的是松下的FX系列，FX系列是最早拥有防抖动功能的家用型数码相机，而目前最新的型号是FX9，FX9也是目前拥有防抖动技术的最小巧的数码相机，它的体积只有94×51×24mm，机身就如卡片大小，非常方便携带，而配置上它拥有600万有效像素、2.5英寸的大LCD屏幕和3倍光学变焦的镜头，是喜欢体积细小机器的用户之选。
松下 FX9
其次是理光的R3，R3是理光首款拥有防抖动技术的产品，与FX9相比尽管它的体积会显得大许多，不过在性能上R3表现更为强大和完善，它拥有高达6倍的光学变焦能力，镜头焦距相当于35mm相机的28mm-200mm，其焦段函盖了常用的广角端和长焦端，是目前焦段最为广泛的家用型防抖机器，28mm的广角能力能够让你拍摄出更广的视觉范围，适合大场景的夜景拍摄。
理光 R3
具有防抖技术的家用型数码相机当然不止这些，还有如松下的LZ系列、柯美卡美能达的X1等，这里不作一一介绍。
另外一类适合夜景拍摄的机器是具有高感光度范围并且噪点控制优秀的数码相机，高感光度的家用型数码相机可以说是2005年数码相机发展史上的一个亮点，以往高达ISO1600的高感光度值往往只出现在数码单反中，而随着富士自然影像技术的推出，则打破了这样的格局，使得家用型数码相机也可拥有ISO 1600的高感光度， 更为重要的是它们在高感光度下的噪点控制能力相当出色，使得用户可以在保证照片一定质量的前提下通过提高感光度而保持快门速度不下降，从而获得清晰的照片。
富士F10/F11
这类产品的代表作则非富士莫属，它分别包括有：富士FinePix F10/F11和Fine PixZ2，其中F11是F10的升级版本，它在F10的基础上增加了A/S/M等手动模式，更加适合摄影爱好者的使用，而Fine Pix Z2是小巧时尚型的机器，它没有手动功能，不过外型更加小巧漂亮。
富士 Z2
这几款机器均具有高达ISO 1600的高感光度值，并且在ISO 100-ISO 800的范围内照片噪点控制水平比较出色，获得业届的广泛好评。而除了富士的这几款产品外，拥有高感光度能力的家用机器还包括有奥林巴斯的μ800和卡西欧的S500。
不知道你正在使用的机器是否是以上的其中一款呢？不是的话也没问题，因为通过技巧是完全可以弥补你机器性能上的不足的。
首先，我们先来了解一下夜景摄影的特点：
1. 光源繁多 夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影时只有单一的日光源不同。它包括像路灯、大厦的装饰灯、车灯以及烛光、月光、或落日余晖等等，而不同的光源色温也会不同，因此拍摄的时候必须控制好相机的白平衡以获取最佳的色彩效果。
2. 主体突出，主题鲜明 由于晚上天色黑暗，光影的对比比较强烈，主体与周围环境的层次分明，不必要的或对画面有破坏的元素可以通过暗调隐没，让主体更加突出。
3. 拍摄对象，静物为主 拍摄夜景被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线微弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。而对于运动的物体如汽车，则可以记录下它灯光的轨迹形成独特的效果。
了解完夜景的一些特点后，我们就可以大概清楚可以获得怎么样的夜景效果，接下来我们就来了解一下如何通过技巧的应用来达到理想的效果。
1.使用三脚架
对于夜景的拍摄，三脚架一般是离不开的，它能给你带来最有效的稳定性，从而保持照片的清晰度。使用三脚架时，相机要拧紧在三脚架上，在调节光圈、观察景物、按动快门等操作时都不要碰动机身，以免造成晃动或构图的误差，另外如果你的三脚架是比较轻小稳定性不足的话，再按下快门的瞬间应尽量摒住呼吸，这样可以减轻人为的震动。
2.如何获得准确曝光
夜景拍摄主要就是通过光影的控制去表达，因此如何获得恰当曝光量是夜景摄影的一个重点，而现在的数码相机基本上都提供了多种的拍摄模式，中高端的一般会带有P、A、S、M等手动曝光模式，而家用型的小相机也一般会有AUTO、P等模式以及夜景、烛光、烟火等夜景拍摄模式，这类程序式曝光模式能根据所拍摄的照片种类，作出适当的曝光设定，一般情况下都能取得满意的效果。
应用这些拍摄模式时，基本上可以保证我们能够获得一张不错的照片，不过要想把照片拍得更加精美些就还得注意一些问题，首先是测光，一般数码相机都具有智能测光、中央重点测光、点测光等多种测光模式，其中点测光是精确的测光模式，是摄影爱好者常用的测光模式，不过要掌握点测光的技巧并不容易这里我们不作推荐。
一般情况下我们建议选择智能测光或中央重点测光，在测光的时候我们可以先对场景中主要色光或中等密度的色光进行测光，然后进行曝光锁定再重新构图进行拍摄。曝光锁定可以通过AEL按键控制，如果相机没有AEL曝光锁定功能键，则可以通过半按快门进行锁定。
另外数码相机即拍即看的方便性对于准确曝光也是非常有用的，只要通过LCD屏幕的观察就可以大概掌握照片的曝光是否准确，如果不满意的话就可以通过曝光补偿进行细微调节，直到满意为止。
3. 如何进行准确对焦
当光线较为暗淡时，一般的小数码相机对焦都会比较困难，这是由于对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，应尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。需要注意的是，镜头焦距的变化会影响对焦情况，尽量不要改变相机与被摄物之间的距离，否则照片可能会出现模糊。
不过现在不少小DC是有对焦辅助灯的，当光线不足时，相机的对焦辅助灯会自动开启协助镜头完成对焦，如果你的相机没有对焦辅助灯则可以用上面的方法解决或者自备一个小手电筒，把手电的光照到被摄物上，这同样可以达到对焦辅助的作用。
4.如何获得理想的色彩效果
白平衡就是对影像进行色温调节，获得准确的色彩还原。现在的数码相机都预置了多种白平衡模式，一般包括有自动白平衡、日光白平衡、阴天白平衡、钨丝灯白平衡、荧光灯白平衡等等。
在实际拍摄的时候可以尝试应用不同的白平衡，通过不同的色温控制往往可以获得比人眼看到还漂亮的效果，一般当使用日光白平衡时会获得比较暖调的效果，阴天白平衡下的色调会比日光白平衡还深，也就是说可以获得更加暖和的色调，荧光灯白平衡则刚好相反，会使得照片出现偏冷的色调，具体应用哪种白平衡更适合则要根据个人的喜好并通过实际的试验，下面就是使用不同白平衡下拍摄的不同效果。
使用日光白平衡拍摄的夜景照片
使用阴天白平衡拍摄的夜景照片
使用荧光灯白平衡拍摄的夜景照片
5.如何善用闪光灯
怎样拍出背景与人物同样光亮的夜景人像，相信这是不少新手遇到的问题，尤其是在相机打开了闪光灯的情况下，往往会出现这样的情况，离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来非常漂亮的背景在相机中显得黑糊糊的一片。
这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了的原因。
这时候只要使用闪光灯的慢门同步模式就可以了，此时相机会按照背景的曝光而确定快门速度，而闪光灯则会对人物主体进行补光，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了，需要注意的是此时快门速度比较慢，照片容易模糊，最好可以使用三脚架进行拍摄。另外在应用闪光灯拍摄人像的时候还会往往出现红眼的现象，对照片美观性造成很大的影响，要避免这种情况首先可以选择闪光模式里的防红眼闪光模式，其次可以尽量避免闪光灯直射到人的眼睛里，可以通过控制拍摄角度来避免。
6．光圈的应用
我们都知道照片的曝光量是通过光圈和快门组合来进行控制的，通过不同的组合可以实现在不同的光圈下获得相同的曝光量，但不同光圈下的的表现会有什么不同呢？
小光圈下远处路灯形成了漂亮的星芒效果
原来当光圈数值较少的时候，景深则会越深，也就是说背景越清晰，并且对于拍摄场景中的点状光源也会形成美丽的星状光，仿佛加了星光镜般的漂亮，在大光圈下则一般难以出现这种效果。其次在相同曝光量的前提下，缩小光圈就可以降低快门的速度，而慢速快门是表现光影轨迹或流水动态的有效手法。
以上就是笔者对夜景拍摄的一些心得和技巧，在圣诞和新年佳节即将来临之际特意撰写的，希望能对广大摄影初学者和家庭用户起到一定的作用，让大家能够把佳节里最美好的时光一一记录下来，愉快的渡过圣诞和新年之夜！
月亮拍摄
[PConline] 2007-05-14 11:08:52 作者： christine
提到关于月亮的拍摄，很多初学摄影的朋友都会抱怨，为什么我拍的月亮就像一张大饼阿？一点细节都没有？的确，拍摄月亮是需要一些技巧的，一不小心就会拍成白饼。
很多初学者会把月亮拍成白饼
拍摄月亮第一要注意的就是曝光。如果使用相机的平均测光，绝大多数会曝光过度。这是因为整体光线亮度不够，测光系统提高了曝光系数造成的。为了达到准确的曝光，我们可以使用这几种办法：
第一是设定正确的光圈。拍摄月亮不能使用很多相机默认的最大光圈（F2.8或者F2.0），一般情况下应该使用F5.6或者更小的光圈。
第二是使用点测光，对着月亮最亮的部分测光。这样可以尽量得到正确的曝光系数。
使用点测光
第三是调节EV值。拍摄月亮通常需要减少EV，一般应该减少1或者2，这个具体数字就要根据你拍摄时的情况而定了。按照不同的光圈和EV值拍摄，马上回放，根据结果进行调整再进行拍摄。这些在DC上都很容易实现，使得拍摄的成功率大大提高。
其次，就要考虑快门速度。如果快门放在F5.6左右，快门速度一般应该放在1/125S或者更快一点。除了防止曝光过度，使用高速快门还有一个很重要的原因，就是月亮作为一个天体，它是在不断运动的。如果使用的快门速度太慢，会很容易拍糊。（任何事情都不是绝对的，也有人用比较低速的快门拍到比较清晰的月亮。这都是和当时的天气和所使用的器材相关的。）
最后是ISO感光值和变焦的选择。拍摄月亮一般选择最小的感光值，ISO50或者ISO100都可以。ISO过高除了会使曝光过度也会使画面变得粗糙。
变焦则是选择越大越好。这个道理很简单，越大变焦拍到的月亮就越大嘛。不过需要注意的是，变焦越大，越容易发生因手抖而拍糊的情况。所以拍摄月亮最好使用三角架。很多天文爱好者为了更好的拍摄月亮，自己DIY了很多天文望远镜安装在DC上使用，拍出的PP也是很不错的。（但同样使用高倍数变焦也有缺点，就是越大的变焦色散情况就越严重。尤其是改装的价格便宜的高倍数望远镜拍摄。）
使用望远镜
大变焦拍月亮
以上的这些技巧都是针对全手动的相机来说的，那些没有快门、光圈调节的傻瓜机如果想拍月亮恐怕就要有些困难了。这时候通过打开闪光灯的方式来提高快门速度，也算是一种有效的补救方法了。同时，降低EV值也可以在一定程度上提高快门速度。
开闪光灯前
开闪光灯后
最后要说的是，拍摄月亮一般都要选择天气晴朗的晚上进行，最好天空上没有浮云。在这样的高能见度的情况下，拍出的月亮自然也会清楚一些。我们使用的普通家用DC对于拍摄月亮这样的题材，说实话只能算是玩一玩。对于热衷于拍摄天体的朋友们，还是在网上搜索一些专门的天文爱好者网站，也许会有很大的收获。
闪电拍摄
[PConline] 2007-05-21 11:59:14 作者： 李俊
暴风雨来啦！一个闷热的夏天，突然，天空变暗，狂风四起，雷声轰鸣，闪电刺眼......这时候你是否想过，拿出你的相机，拍下这令人难忘的时刻呢？
也许你会想，拍下这锐利敏捷的闪电需要超人的反应能力。不，你错了。你只需要在适当的时刻站在合适的地点就行了。如果你花上几分钟注视天空，你会发现闪电是在空中移动，但是它断断续续地有下落的趋势。你无法准确地计算出下一束闪电出现的时间和地点，但是你可以在几分钟内预测到某个区域可能会出现闪电，特别是闪电总是伴着雷声。这是关键。如果你把相机设置有一个长时间的快门速度，你将会记录下持续的闪电流动。锐利的闪电出现也许只是几秒钟，但是通过几分钟的拍摄，你总会抓住并拥有惊奇的闪电效果。
一、你应准备的工具
你需要一部有长时间曝光设置的相机。30秒的速度相当不错。但是如果再短一些，你获得奇特闪电的机会就会减少。快门速度可以手动设置，但是如果相机有一个自动设置也行，你必须把自动闪光灯关掉。
你还需要一个三脚架以保持相机稳定。建议使用一个有大范围镜头值的相机，这样你能拍下空中较大范围的区域，就会有更多的机会拍到闪电。理想的是在晚上拍摄。当然，如果白天出现闪电，也不要错过。只是在白天时，你不想使天空曝光过度，又想有长时间的快门速度，这样拍到闪电的机会就会非常有限。
二、拍摄就要开始了
接着我们把相机放上三脚架，把它对准你认为闪电会出现的区域。把相机的光圈值尽量设为最小：f/16或f/22。如果你的相机是完全自动的，没有过度曝光控制，那么你只需要确保闪光灯是关着的。我们还可以通过相机的详细说明，核查一下它的长时间曝光的能力。雷声犹如一个优良的时间设备，往往给我们指示了下一束闪电出现的时间。几种钟的雷声之间，往往会有闪电出现。当下一阵雷声过后，闪电会来得更快。它闪过的速度也更快。这也是一个好的指示：闪电离我们还有多远。一般而言，15秒的间隔将会暗示闪电距我们有3里远。这可以帮我们决定什么按下快门。这里，使用电缆控制快门会比较好，这样不会引起晃动。
按住快门，保持你的手指不动，直到闪电在目标区域内出现。如果你的相机有一个独立的取景器，你将能看到闪电是否被拍摄到。这儿，使用数码相机有一个优势，就是你可以预览拍摄的图像，如果没有拍到，那么删掉它，重新拍摄。但是如果是用单反相机，那就不行了。因为它的镜片是向上的，你只能祈求拍到闪电了。
如果你的相机有一个B设置，你可以把快门打开。使用一张卡盖住镜头。当你认为闪电会出现时，把卡移开，拍过后又可把它放回。最后重复一下，时间的把握是最关键的。你需要总共30秒的曝光时间，这样你有可能会在一幅照片中拍得几次闪电。我曾经拍到过两束闪电。大家可以从图中看到。
三、在哪里拍摄闪电
还有一个最重要的问题，就是安全。因为我们在户外拍摄闪电是相当危险的。一方面会遭遇暴风雨，另一方面可能面临闪电的袭击。因此，我们大家很可能就在想能否在家里安全地拍摄。RIGHT！从科学的角度看，在树下拍摄闪电是比较危险的。因此，我们最好在房子、轿车或大建筑物内拍摄。如果是在轿车内，你应该把玻璃窗打开。在室内，你应该远离窗户、水、电器，避免使用电话。尽力把相机安置在窗户附近，使用电缆远距离控制相机快门。如果你可以通过开着的窗户看到闪电出现的区域，那么将不会出现玻璃反光或其它瑕疵：如质量降低、相机对焦困难等等。如果你是通过一个关闭的窗户拍摄，那么要关掉屋内的灯泡，如果需要的话，就使用手电筒的光线。同时把相机的自动对焦调整为手动对焦或无穷模式（如果有的话）。
我们还可以选择一个窗户，能够清晰地看到闪电的移动趋势。当然，我们也能在轿车里这样做。这样就更危险一点。特别要小心。
如果你想到外面拍摄，就像我拍摄的这幅照片一样（这可能非常愚蠢，但是为艺术冒险者大有人在，也非常值得）。我们可以在还没下雨之前，暴风雨即将开始时，争取拍下第一束闪电。如果你是在雨中拍摄，一定要注意保护相机。因此，最好使用特别的工具箱，如用一个塑料包裹住相机。一定要记住，远离树木！