钉钉2.9.1:精神的西藏

xjjk雅儒
精神的西藏
类别：河山雅韵 　作者：登围墙  [个人散文集]　日期：2011-7-12 9:38:53　按 ← → 方向键翻页
编者按：用细腻的笔触，记叙下西藏之行的见闻与感触，更多的是来自内心的赞叹与叩问。西藏这一神圣的一方，有着其独特的魅力与底蕴，这些，都是传承下来的最原始的本真。随着时光的变迁，渐渐地融入了不少的现代气息在其中。诚如作者所言：“对于西藏，我有太多的话要说。西藏正在告别古典的情境，走向文明。西藏将离我们更远，还是更近？”欣赏带着让人沉思的游记文章，荐赏。问候作者，文安。

走出越来越物化的现代工商城市，穿越昆仑唐古拉，走向地球第三极，人世间硕果仅存的精神圣地——西藏，我迷醉了。我仿佛走进了一首充满隐喻而又简约的诗中。当我回到熟悉，实则陌生的城市，当我如滴水般融入人海中，在如潮市声的背景下，我迷失了，快速而不自觉。而西藏，那遥远的灵化的西藏，为何总要不时作为一串寓言式的启示，走向我？
一直都在享受现代工业文明之实惠的我，明知西藏也有不尽人意之处，比如荒凉比如贫瘠比如闭塞，但为何还要那么神迷西藏？
在西藏，我象所有的人一样，感觉最缺的是氧气。没有人不珍惜氧气。那里的空气却天堂般明净旷远，清爽空灵，毫无污染，散发着佛的气息。当我回到氧气本应充足得无知无觉的城市，我却发觉我们才是真正地缺氧：汽车尾气，烟囱废气，到处乌烟瘴气，霾雾笼罩。成千上万的人在世纪末混浊不堪的光化学烟雾下反复吞吐，如即将干涸的水塘里张嘴之鲫，苟且偷生。氧吧（据说可以边喝酒边吸纯氧的酒吧）首先出现于现代大城市，而不是西藏，大概不是偶然的吧？
在雅鲁藏布江畔等车时，我们曾走近江边，触摸江水，用它源于冰雪的歌声灌洗我们被城市噪音污染已久的耳朵。烈日当头，四周除了江水的喧腾，寂静如太古，我感觉象过了千万年一般。我深爱这种黑白照片一般的纯静状态。我们浮躁骚动的灵魂太需要这种寂静了。钱钟书先生在《一个偏见》里写道：“寂静可以说是听觉方面的透明状态，正好象空明可以说是视觉方面的静穆。寂静能使人听见平常所听不到的声息，使道德家听见了良心的微语，使诗人们听见了暮色移动的潜息或青草萌芽的幽响。”我们太缺少寂静。老子庄子们要是诞生在现代人声如潮的都市，还会有那些关于宇宙和人生的大彻大悟的思考吗？假如那些谋财害命的歹徒们，比如杀害戴厚英的凶手，事先都到这样的神山圣水面前听一听自己的“良心的微语”，世上也许就不会有这么多无辜的生命死于非命了。
在西藏，我们总会感觉到这里最多的是阳光和阳光一般的微笑。如雪莲般绽放的微笑，抵抗着雪域高原的严寒。这种张眼可见、闭眼可感的纯而又纯的微笑，具有很强的传染性。人人都不自觉地以笑代言、以笑沟通，在这里找不到恶言相向、怒目相对。走进藏民家，我们感觉到彼此的欢声笑语象青稞酒一样醇烈；街上随便一个踩三轮的，我们问他多少钱，他总会笑问：你说呢？中巴上那位花甲喇嘛脸上浮现的佛一样的微笑，至今令我还有一种望见天堂之透光的回味。人情的温馨，人性的至真至美，都通过微笑，直照人心。整个西藏就是被微笑照亮的。在这种微笑的沐浴下，我们感觉万物皆新，万象皆美。受了熏陶，我也渐渐微笑多于言语。当我们从西藏返回这熟悉的城市，我对陌生人微笑，他们都很警惕，也许他们会以为我头脑有问题，也许以为我笑里藏着企图。多情应笑我。原来我们早已不习惯真诚地微笑了。“新人类”的脸上更多的是麻木或者阴天，都够COOL的。当然，笑声还是不绝于耳的，比如打电话打大哥大时的嘻笑，面对上级时的媚笑，风骚女子的调笑。不过，这已是另一种笑了。
从日喀则返回拉萨的路上，在我们坐的中巴里，全是年青的康巴。我们和他们交谈，他们只是笑，讲不出几句汉语。但他们那些散发着泥土芬芳的歌声，却为我们颠簸的旅程增添了不少欢愉。一会儿我左边的同座的青年对着窗外的山川拖腔拉调，一会儿我右面靠窗的姑娘浅唱轻吟，一会儿坐在后排的康巴长啸而歌，一会儿是他们不约而同的合唱，反复咏叹。他们无拘无束，自然豪爽。他们发自内心肺腑的“呀——啊——”无词歌，在空中打着旋，回肠跌宕，悠远忧伤，表达了他们对“天戴其苍、地履其黄”的大自然无限的热爱和眷念。在我听起来，这内容简单寓意无限旋律起伏的恣肆清唱，早已和大自然融为一体了。这已不象人籁，简直就是天籁之声。此音只应天上有。而我们的那些借助声光化电的卡拉OK、那些“对你爱、爱、爱不完”的虚情假意的镭射金曲，却完全是另外一回事。
在我现在的城市，这拥挤的一隅，有一点可怜的绿地，都被插上“严禁入内”醒目的告示牌。这常常令我想起西藏。在西藏，随处可见广阔的天地中休闲的人们。无论溪边河岸，树下草地上，还是家居的庭院里，林卡中，都有老老少少男男女女，三五成群，围圈而坐，自然随意，一边喝青稞酒，一边聊天，或歌或舞，或游戏，其乐融融。在拉萨河边的鹅卵石滩上，也有很多人合家而出，在河边洗头刷衣。五彩的衣服展在石头上晒，老人们在喝酥油茶，母亲们给女儿们搔痒找头屑，男孩子们在岸上放风筝。在西藏第二大城市日喀则，在雅鲁藏布江支流年楚河边，我们看到了比修拉的名画《大碗岛上的星期日下午》更生动丰富的画面：象集市一样，散漫成群。悠闲自在的人们，或露肩或挽裤脚，宽衣解带。要么洗刷衣袜，要么躺在毯垫般的草地上，要么席地而坐，喝茶饮酒谈天论地。从哲蚌寺步行回来的五公里路途中，我们见到公路边青草地上，帐篷象蘑菇一般五彩纷呈。路边停靠着各式车辆，有吉普、丰田、大卡车、手扶和自行车。阳光朗丽，牛羊在远处静静地吃草。歌声笑声不断从帐篷里飘出。我们经不起诱惑，走入帐篷群里。藏族同胞露出阳光般的微笑，邀我们入帐篷，让出最好的位置，递上青稞酒。藏族小伙子弹起他的六弦琴，歌声飞扬，笑意荡漾，人情浓烈。出来的时候，我双颊灼热酡红，我被这样的人间天堂深深地感动，驻足而忘返，真想永远迷醉此中。他们才是真正懂得享受自然享受人生和天伦的民族。我一直羡慕藏族人民这种不花钱却又其乐无穷的休闲。挣钱挣得天昏地暗的人们，是否从中得到一些启发？
在缺氧的西藏，最不缺的就是宗教和信仰。宗教和信仰就是藏民的氧气和水，须臾不可或缺。宗教在路上走，宗教在山口桥头屋顶飘，宗教在歌中唱舞中跳，宗教在天空盘旋，宗教在节日里狂欢，宗教在无数双眼睛里闪烁。我看见佛像前的木板被朝拜者的身体磨得深陷下去，油光滑亮。我看见围绕着寺庙，信徒们沿着顺时针方向，或缓步，或急行，或磕着等身长头蠕动，嘴上念着六字真言，一圈又一圈，不知疲倦。在许多沧桑而虔诚的面孔中，我看见一青年妇女，眼神里跳着祈望的火花，怀里抱着的不足岁的娃娃，眼巴巴含着母亲敞开而随步摆动的乳房。她无数次疾步绕行，孩子在怀里睡着了，她还在无止尽地走着。那些真诚的足音，整整在我耳畔响了许多天，震慑了我整颗心。在拉萨的林廓东路边，我们在吃早餐。在人来车往的街道上，我们亲眼见到两名藏民男前女后地磕着长头。他们双手合掌高举过头，然后降至鼻尖、胸口，身体迅速前扑，双臂前伸平放在地上，全身匍伏，然后划一记号，起身，跨前两三步到记号处，再重复以上动作。他们一丝不苟，任凭时尚和现代的东西在身边一闪而过，他们的心不为之动，信仰不为之变，依然我行我素。据说他们中许多人还是从四川、青海、甘肃等地一步一个长头磕到拉萨，历时一年或数年，许多人最后倾家弃产，沿途乞讨。所以在拉萨乞讨的人很多。他们往往因朝圣而倾其所有，最终除了信仰便身无分文。这些乞讨的人总令我敬佩。他们是精神的富者。我不想对这些信徒说长道短地评论，但他们的虔诚确实令我感动无言。在这个世上最恶劣的自然条件和生存环境中，他们仍对自然感恩戴德，用他们的宗教信仰支撑着整个人生。在我们这个难得真诚、信仰早已支离破碎的“唯物”“唯金”的后工业时代，我终于看见这个世界上还有如此纯粹靠信仰而活的人。他们用自己的身体，一寸一寸地丈量着通往终极的无穷路。西藏就是这样，全民信教，人皆好佛。宗教世俗化，世俗宗教化。人们都只关心自己的内心。
在西藏，无处不有经幡（风马旗），无时不闻六字真言，无法不见喇嘛。那里的一切似乎都具有一种佛性。天，是佛教的碧蓝；湖，是佛教的澄彻；草木，是佛教的翠绿；大地，是佛教的明黄。连空气都有佛教的节制，连扎什伦布寺的狗都有佛的气质，（拉萨市的苍蝇都总是盘旋于空中不肯轻易下落，不知是否也受了佛的熏染？）佛的眼睛无处不在，谁又会做坏事呢？整个西藏都达到了佛的高度，灵魂也就自然达到了一种高“海拔”。在藏传佛教的影响下，民风纯朴无邪。河畔路边的东西据说放几天也无人偷，寺院黄金万两通常也无人盗。他们讲报应、积善果、戒五毒。那次从海拔44OO米的圣湖羊卓雍措坐车下山时，我就看见刚才还在吃快食面的藏族司机的女伴，却拿出不少“旺旺”雪饼，分成许多小包从车窗投向路旁欢呼的孩子们。象这样人性至善的一幕，在西藏是随时随地可见的。大家都在施舍。每一个藏族人一生都在默默地做着好人善事。而在我们文明的城市里，谁要稍做多一点好事，新闻媒介就会象发现稀有金属一样追踪报道，大肆宣传。
于是我想到，我们的社会除了需要法制（强制的外在制约），还应该人人有所信仰（自发的内在要求）。换一句话说，人们应该还需要一种内心的“鞭子”。
对于西藏，我有太多的话要说。西藏正在告别古典的情境，走向文明。西藏将离我们更远，还是更近？
西藏西藏遥远的西藏
多少次我的梦
五体投地磕着长头
去寻找我的寺庙
我精神的布达拉宫