九乡新闻网郭德纲讽刺姜昆是太监:古老桃花潭
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任蒙
《 人民日报 》（ 2011年06月18日 08 版）
青弋江迤逦流来，穿过青峰秀岭，穿过千万年的斜雨秋阳，来到风光旖旎的泾川，略微一拐，便进入了一块四面环山的平畈。在这儿，它形成了一处积水深潭，又有了一个渡口，后来在这里诞生的几句唐诗，才叫震古烁今呢。
桃花潭，世世代代伴随着一首《别汪伦》而妇孺皆知，青弋江反倒委屈了。很多人没有听说过黄山脚下还有这么一条清秀的河流，甚至不认识那个生僻的“弋”字。青弋江的发源地，就是黄山。
然而，黄山即使遮蔽了青弋江，却怎么也遮蔽不了桃花潭。
千余年前那个霞晖渐褪的时辰，发生在这江上的一幕寻常道别，不知让多少代人产生过悠悠遐想。
快进十月了，江南的太阳依然没有诗意，我们是在一路热浪中寻到桃花潭的。
原来，河渡坐落在两个村庄之间， 渡口不远处就是小街人家。
桃花潭并非野水孤渡，周边的地势也较为平坦，但江岸怪石嶙峋的陡崖和老树藤萝，都在向你散发着久远的历史信息。
当年，大诗人是在花红草菲的季节应邀而来的。
因为汪伦说，这里有十里桃花，万家酒店。桃花，酒家，诗酒人生，这正是李白的生命中不可缺少的。
古朴的小街上没有行人，只有两家晦暗的民居里不规则地摆着各种古玩，也有“文革”时期的“像章”和塑像。我们走进去指指点点了好一会儿，主人才从里间慢吞吞地探出来，一看就是当地的庄稼人。
这村落，这小巷，这残破的石板路，不会有诗仙的印痕，但它却为桃花潭储藏了诗情，千年万年都不会散去。
古渡到了，也只有我们几个远来的游客，艄公是景区的一个中年妇女打手机为我们找来的。
我们当然不是要像当初李白那样，登上这儿的扁舟揖别而去，而是坐到对岸去逛它一个来回，体验“水深千尺”的深情厚谊，体验那次孕育了不朽诗章的依依惜别。
江水还是那样碧绿，对岸的那堵石崖还是十几个世纪以前的外貌，还是那样被松槐和灌木半掩着，但今人谁也体味不到大唐时代发生在这段河水上的短暂一幕，伟大诗人伫立舟头，于不经意之间完成了一次永恒的文化创造。
桃花潭水没有那么深幽，肤色黝黑的艄公是用长篙把我们撑过去的。他不会想过，假如他能够早一千多年在这儿摆渡，就会有幸为大诗人撑篙。他从彼岸到此岸一路抱怨的是，好好一江水，鱼都被人用电打光了，还说景区给他的报酬太少，而我们却感到60元一张的门票不菲。好在这时江面已觉有微风拂过，灼人的阳光和不悦的话题并没有影响我的心情。
我们走过的小街叫翟村，过江登岸的村落，叫万村，万家酒店呵。
这个万村原是一座“空城”，我的几位旅伴过江之后，都到石崖上的古亭享受江风去了，我独自走进了神秘的村落。
整个村子空无一人，石路小巷比对岸的翟村更逼仄，更残破，一排排青砖黑瓦的老屋，像黑白图片那样斑驳沧桑。在一处略为高大的房子面前，竟然出现了一块不起眼的金属牌子，上面的文字说，这处关门掩窗的砖房就是“万氏酒家”的遗址。我没有细看牌子上的介绍，也从未相信“桃花十里、酒店万家”就能够把诗人骗来，那不过是个文雅而幽默的传说。李白与汪伦相聚于此的年代，这里是否有万姓村庄，是否有个万姓人开的酒馆，都很难说。
整个村子的人家好像全都搬走了，连一禽一犬都不曾出现，有些墙角长满了蒿草。虽然没有断壁残垣的神秘与荒凉，但独自一人行走在凉意习习的深巷，行走在悄无声息的古老村落，真有几分恍如隔世的感觉。
清代在桃花潭修建了文昌阁、踏歌古岸等纪念性建筑，这会儿在我看来，这些古阁楼台倒是些蛇足之添。
我猜想，是当地政府为了发展旅游，保护旧民居，而迁走了万村的村民；或者是因为我们赶去的那会儿是个阳光直射的正午，村子里没有任何动静。但我分明看到许多房子空荡荡的，有的只是堆放着一些杂物。
无论怎样，那次短暂的“空巷漫步”，才使我穿过千秋岁月，真正走进了桃花潭，来到了文学名篇在这里曈昽问世的那个遥远时刻。
《 人民日报 》（ 2011年06月18日 08 版）
青弋江迤逦流来，穿过青峰秀岭，穿过千万年的斜雨秋阳，来到风光旖旎的泾川，略微一拐，便进入了一块四面环山的平畈。在这儿，它形成了一处积水深潭，又有了一个渡口，后来在这里诞生的几句唐诗，才叫震古烁今呢。
桃花潭，世世代代伴随着一首《别汪伦》而妇孺皆知，青弋江反倒委屈了。很多人没有听说过黄山脚下还有这么一条清秀的河流，甚至不认识那个生僻的“弋”字。青弋江的发源地，就是黄山。
然而，黄山即使遮蔽了青弋江，却怎么也遮蔽不了桃花潭。
千余年前那个霞晖渐褪的时辰，发生在这江上的一幕寻常道别，不知让多少代人产生过悠悠遐想。
快进十月了，江南的太阳依然没有诗意，我们是在一路热浪中寻到桃花潭的。
原来，河渡坐落在两个村庄之间， 渡口不远处就是小街人家。
桃花潭并非野水孤渡，周边的地势也较为平坦，但江岸怪石嶙峋的陡崖和老树藤萝，都在向你散发着久远的历史信息。
当年，大诗人是在花红草菲的季节应邀而来的。
因为汪伦说，这里有十里桃花，万家酒店。桃花，酒家，诗酒人生，这正是李白的生命中不可缺少的。
古朴的小街上没有行人，只有两家晦暗的民居里不规则地摆着各种古玩，也有“文革”时期的“像章”和塑像。我们走进去指指点点了好一会儿，主人才从里间慢吞吞地探出来，一看就是当地的庄稼人。
这村落，这小巷，这残破的石板路，不会有诗仙的印痕，但它却为桃花潭储藏了诗情，千年万年都不会散去。
古渡到了，也只有我们几个远来的游客，艄公是景区的一个中年妇女打手机为我们找来的。
我们当然不是要像当初李白那样，登上这儿的扁舟揖别而去，而是坐到对岸去逛它一个来回，体验“水深千尺”的深情厚谊，体验那次孕育了不朽诗章的依依惜别。
江水还是那样碧绿，对岸的那堵石崖还是十几个世纪以前的外貌，还是那样被松槐和灌木半掩着，但今人谁也体味不到大唐时代发生在这段河水上的短暂一幕，伟大诗人伫立舟头，于不经意之间完成了一次永恒的文化创造。
桃花潭水没有那么深幽，肤色黝黑的艄公是用长篙把我们撑过去的。他不会想过，假如他能够早一千多年在这儿摆渡，就会有幸为大诗人撑篙。他从彼岸到此岸一路抱怨的是，好好一江水，鱼都被人用电打光了，还说景区给他的报酬太少，而我们却感到60元一张的门票不菲。好在这时江面已觉有微风拂过，灼人的阳光和不悦的话题并没有影响我的心情。
我们走过的小街叫翟村，过江登岸的村落，叫万村，万家酒店呵。
这个万村原是一座“空城”，我的几位旅伴过江之后，都到石崖上的古亭享受江风去了，我独自走进了神秘的村落。
整个村子空无一人，石路小巷比对岸的翟村更逼仄，更残破，一排排青砖黑瓦的老屋，像黑白图片那样斑驳沧桑。在一处略为高大的房子面前，竟然出现了一块不起眼的金属牌子，上面的文字说，这处关门掩窗的砖房就是“万氏酒家”的遗址。我没有细看牌子上的介绍，也从未相信“桃花十里、酒店万家”就能够把诗人骗来，那不过是个文雅而幽默的传说。李白与汪伦相聚于此的年代，这里是否有万姓村庄，是否有个万姓人开的酒馆，都很难说。
整个村子的人家好像全都搬走了，连一禽一犬都不曾出现，有些墙角长满了蒿草。虽然没有断壁残垣的神秘与荒凉，但独自一人行走在凉意习习的深巷，行走在悄无声息的古老村落，真有几分恍如隔世的感觉。
清代在桃花潭修建了文昌阁、踏歌古岸等纪念性建筑，这会儿在我看来，这些古阁楼台倒是些蛇足之添。
我猜想，是当地政府为了发展旅游，保护旧民居，而迁走了万村的村民；或者是因为我们赶去的那会儿是个阳光直射的正午，村子里没有任何动静。但我分明看到许多房子空荡荡的，有的只是堆放着一些杂物。
无论怎样，那次短暂的“空巷漫步”，才使我穿过千秋岁月，真正走进了桃花潭，来到了文学名篇在这里曈昽问世的那个遥远时刻。