九乡新闻网贪婪洞窟20层以后:数码相机入门到精通
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/27 22:12:09
内容简介：
一：相机的基本知识（见二楼）
二：相机拍摄实战（见三楼）
三：高手谈摄影（见四楼）
四：摄影技巧总结（见五楼）
五：摄影注意事项（见六楼）
六：相机的选购攻略（见七楼）
七：相机玩家经验谈（见八楼）
八：相机的另类应用（见九楼）
九：相机的日常维护（见九楼）
十：市场导购专题
梦幻之乡 2007-11-17 01:21 一：相机的基本知识
1.各项指标解释：
设计优良的高档镜头由多组镜片构成，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片，好的镜头会包含非球面镜片和ED镜片，非球面镜片用来抑制图像的畸变，ED镜片则用来减少色散和色偏。世界知名的镜头有佳能的镜头，尤其是佳能的UA镜头和萤石镜头，富士的富士龙镜头，尼康的尼克尔镜头，柯尼卡美能达的GT镜头，宾得的镜头，德国的卡尔蔡司镜头、施耐德镜头、莱卡镜头等。见10楼《菜鸟选购入门 全面了解DC的各项指标》
2.名词解释：
数码相机对于大家来说已经不是什么新鲜玩意了。随着价格不断下调，dc的众多优点也不断凸现。日渐普及的趋势使得越来越多的人希望了解数码相机，拥有属于自己的数码相机。对于那些还对数码相机这一事物感到陌生的朋友们来说，了解一些最基本的DC及摄影知识，是非常必要的。目前，类似数码相机入门的文章泛滥如潮水，但许多文章千篇一律，概念晦涩难懂，陈词滥调，这对于入门的新手来说就显得不那么亲切了。以下的文章将放下专业用语，以日常大白话做药引，便于各位初哥加深吸收，编者希望它能成为入门者的一剂实用大补丸。见11楼《看懂了没有？我来教你最常用相机基础知识》
3.存储卡：
数字基于采用相机最佳画质JPEG模式。实际使用中存储容量将根据相机使用的模式和现实环境的复杂程度有所改变。见12楼《心中有数—DC存储卡存储容量对照表》
4.存储格式：
数码相机有三大存储格式：RAW、TIFF和JPEG，那么我们该把照片存成什么格式好？见13楼《给你诠释：照片储存为哪种格式最好》
5.变焦：
掌握焦距、光学变焦和数码变焦等基本概念是必须的事。如果你对这些还是丈二和尚摸不着头脑的话，那么相信这篇浅短的文章对你会有所帮助。见14楼《光学变焦与数字变焦—新手的你分清了吗？》
6.启动速度：
速度永远是决胜的关键，速度就总能够快人一步。数码相也同样非常需要高速的响，一款机型的响应速度，可以体现出厂家的工业设计能力以及电子控制技术的优劣，所以，提高数码相机的响应速度，推出更快更强大的数码相机，一直都是各大厂商的重点发展方向。见15楼《速度决定一切 启动时间在相机拍摄中的作用》
7.相机防抖系统：
最早推出防抖概念的是倭国尼康公司， 在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，倭国佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是我们习惯上提到的“防抖系统”。其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。 防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖， 电子防抖和 感光器（CCD）防抖。见16楼《相机ABC基础知识 浅谈相机防抖系统》
8.测光：
摄影是光影结合的艺术，但是如何将光运用好实在是一件非常困难的事，现在大多数相机都是自动测光、自动对焦相机，所以相机的自动测光是非常重要的环节。那么究竟什么是测光呢？简单的说，相机的光圈是控制相机通光量的元件，而快门则控制着曝光长短，只有正确的控制通光亮，才能保证相机正常曝光，胶片或者数码相机的CCD传感器能清晰的成象而不会出现欠曝或者过曝的情况。虽然现在大多数数码相机拍摄的图片都可以通过后期数字暗房处理来调节曝光，但是对于过曝过渡的图片，暗部细节和层次已经全部丢失，如果要想调节回来也比较困难，而如果是欠曝严重的照片，修正曝光后则会出现较多的噪点，细节也会有所损失，所以尽量让拍摄的照片拥有正确的曝光，是我们拍摄数码照片的前提之一。见17楼《了解摄影测光吗？轻松看懂的各种测光方式》
梦幻之乡 2007-11-17 01:22 二：拍摄实战
1.展览会拍摄：
我们在拍摄影像时，除了家庭生活影像记录外单位的影像记录也是很多的。对于公司来说，由于要经常参加商务展览会，所以拍摄工作相当重要。展览会通常都有共同的场合、主题和要求，有一套固定的格式和要求标准，表现手法也被限制在特定的层面上，要求能被大众所接受和欣赏。下面我们就来为大家介绍一般展览会的拍摄方法。见19楼《不同的场景不同的手法 展览会影像拍摄》
2.城市风光拍摄：
市风光摄影的题材非常广泛，如高耸如林的建筑群，现代化的立交桥，繁华的街道，街心花园，城市雕塑，车站，码头……，都是表现的对象。但很多摄影者多半是把拍摄的对象定在最能表现该城市的景物上。我国许多大城市都有悠久的历史。在拍摄城市中具有传统的古建筑时，要表现出建筑物古朴典雅的艺术风韵。要对古建筑物进行认真考察和艺术的观察，寻找别人未用过的光线效果和未拍摄的角度，拍摄出新意来。 见20楼《市内风光无限好—城市风光题材的拍摄技巧》
3.日落拍摄：
由于太阳的实际距离很远，即使使用200mm的镜头也只能在画面中留下指甲大小的图象。笔者建议大家使用带长焦镜头的DC。太阳下落后，光线的亮度将明显下降，慢速快门配合长焦拍摄，三脚架必不可少。黄昏的时候地面上会有晚霞遮盖着太阳散射的光线，显现出一轮没有光芒散射的太阳，这就是拍摄日落的时候了。当太阳光开始减弱，周边天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时就开始拍摄，朝霞或者晚霞的变幻是无常而且迅速的，在实际拍摄之前最好预先在印象中构个图，以免造成手忙脚乱。见21楼《夕阳无限好怎么拍才美？掌握拍摄日落的技巧》
4.花朵拍摄：
又到一年春花灿烂的时候。很多摄影爱好者都会趁这个时候让手中的相机与花儿来个亲密的接触。花卉是最容易找到的摄影题材，品种繁多的花卉为摄影爱好者提供了丰富的内容，运用不同的手法可以让你拍摄出行变万化的好作品。本文针对使用数码相机（即普通的DC）摄影初学者为主，从各个方面简单地介绍花卉拍摄的方法与要点。见22楼《花儿为什么这样红？几招学会近距离拍花朵》
5.人像拍摄：
拍摄人像是很多摄影爱好者最经常做的，哪怕是平常外出旅游，我们也会把迷人的景色和自己或者家人的肖像放置在同一个画框里面，所以掌握好拍摄人像之技巧的必要性也就不言而喻了。当你拿起相机对准自己的模特时，你有没有想过要把照片里的他（她）变的更加美丽？答案是肯定的，谁都不希望自己被摄影师丑化。那么，拍摄者就要明白怎么才能让镜头美化自己的模特。 见23楼《“菜鸟”摄影师 你也能够拍摄好理想中模特》
6.模特拍摄：
刚开始，处于人像摄影拍摄的学习阶段时，我们很难接触到专业的平面模特。我们在拍摄人像时，不光要考虑到光线、构图，模特的表情、姿势、造型也都变成了我们必须要考虑到的因素。然而面对专业的平面模特则不同，你所需要做的只是调好构图，布好光位等分内之事，我们只要告诉她我们需要她表达的情感效果，我们大致的构图方式，大致的灯光位置她就能心领神会。而关于造型的问题就交给化妆师代理好了，你只需告诉他你所需要的造型效果。 见24楼《我的拍摄心得：让模特在你的镜头里活起来》
7.风景拍摄：
一般摄影爱好者拍得最多的恐怕就要算风光照片了。这次带大家来看看拍摄完美风景的一些心得。见25楼《你也能做到 用傻瓜DC拍出专业风景照》
8.自拍写真：
网上有不少女孩用对镜自拍的方式展示自己美丽的丰姿，结果拍得一塌糊涂。究其原因，没有GG给自己拍照，失败； 找不到合适的相机给自己拍照，失败；终于对着镜子给自己拍了一张，却被网友当成了相机模特，实在是失败中的失败…… 当你站在镜子前，用手持数码相机进行自拍，你在拍摄姿态的选取上局限很大。拿着数码相机的手只能放在身前，身子也只能正对着或稍稍侧对着镜子，如此造型简直太夸张--纯粹是一个正在展示相机的Model。 其实，自拍应该这样：见26楼《一学就会——简单两招教你如何自拍全裸写真》
9.烟火拍摄：
家用数码相机性能一般，不太适合拍摄环境复杂的场合，例如夜景。不过我有独门绝招，小数码相机也能拍元宵节的焰火！对于焰火这样成功率并非100%的主题拍摄，数码相机已将拍摄的风险和成本降至最低，只要大家了解相关技巧，拍焰火并不是一件难事。见27楼《用“傻瓜”相机？来拍摄元宵节的烟花》
10.水中的倒影的拍摄：
水面要平静。常言道：“水平如镜”，只有如镜的水面才能有效地映出岸边的景色。实景最好背光。即使水面宁静，如果光线条件不理想，倒影也不会尽善尽美。一般来说，拍摄倒影的最佳光线是低位光的逆光，其次是侧光和漫射光，最忌的是顶光和顺光。在理想的光线条件下，天空和实景会形成强烈的明暗对比，投到水面上的影像就显得清晰、分明。见29楼《湖如镜面美丽花 怎样拍好景物在水中的倒影》
11.人物背景拍摄：
在我们选择背景时，要注意到被摄人物的年龄、性别、性格和外表服装等等，使他与背景协调一致，这样才能更好地烘托主体。例如身穿游泳装的小孩，玩着小帆船和鱼杆，这种照片总是别有情趣的，即使在很讲究的花园里，修饰整齐的矮丛和长青树，石子铺成或绿茵茵的小径穿过花坛和石椅之间，也可以拍到很美丽的照片。然而成年人在这种环境中拍摄时，被摄人物最好穿着正式的服装，以求同背景一致。见30楼《背景选择千万慎重 怎样处理人物摄影的背景》
12.春光的拍摄：
春水碧于天，画船听雨眠”，当走过儿时的懵懵懂懂，我第一次感到春天如此重要，新绿、嫩芽、碧波，映在眼中是如此想留住他们。躺在草地里，树荫下，拥抱着青草、泥土、花香，释放一个寒冬的热情。颇有“鱼跃青池满，莺啼绿树低”的感触。四年前，买电脑六年后第一次抛开电脑，冲到春意盎然的大自然中，用数码相机肆意拍摄春的气息。那时的心情是，留住一切和春有关的。见31楼《阳春四月踏青外拍 让我们在草地上撒点野吧》
13.风的拍摄：
风是无形无踪的，既看不见，也抓不着，即风的本身是没有视觉形象的。然而自然界又的确有风的存在。风具有一定的力度，人们根据风的力度，将风的力度从弱至强分为十二个等级，四级以下的风为微风和轻风，这种风对摄影创作来说一般是没什么影响的。四级以上的风逐渐上升为大风、狂风、飓风和台风等。 人们对风的感受是风力对物体作用的大小。例如水面上的微风的吹拂下，树叶轻轻地摇……见32楼《风动影动心不动 如何在拍摄中表现风的存在》
14.场景拍摄：
场景是数码相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片的一种功能设置。场景设置也成为众多数码相机厂商竞争的一个焦点，卡西欧数码相机在这点上尤为特出，在其倡导的“EASY TO USE”理念下，其产品更是内置丰富的场景模式，让普通用户即刻上手。其内置的场景模式主要有以下几种：见33楼《精确自如简单方便——图解选景拍摄的要点》
15.湖泊拍摄：
大自然不仅有着多种多样的天气变化，同时也在地球表面生成了千姿百态的地形地貌。当我们投身到大自然中进行户外拍摄时，我们经常会遇到一些自然造化而成的大场面，诸如江、河、湖、泊等。这些自然景观特色鲜明，给我们的摄影带来无限的乐趣和灵感，但是该如何进行光线的选择以及画面的表现呢？我们知道，江、河、湖、泊尽管其外部形态各具特色，但是内部构成成分都是水。大景别画面的水具有如下特色：1，水面具有较高的反射率，在一般情况下水面比较明亮，当阳光照射与摄像机镜头形成一定夹角时，在画面中会形成强光反射。见34楼《凝聚质感通天灵 谈江河湖泊拍摄的用光技巧》
16.水珠拍摄：
水珠的选择是前提，我们可以通过两种途径去解决：一是在自然界中寻找，比如清晨的露珠或雨后的水滴，再选择合适的位置，在水珠的附近寻找色彩比较鲜艳、形状比较突出的物体，使这些景物在水珠上形成清晰的倒影。二是人工构成水珠，最好的方法是找一张网眼比较大（大约在7mm－8mm）的金属网，将其竖起，在网眼中浇上水珠，可以是一两滴，也可以布满金属网，并在距离金属网较远的地方安置一些需要形成倒影的物体，甚至是一张图片。还可以将这两种方法结合起来，也就是在大自然中寻找一些有美感的树枝、花朵等景物，并在金属网上滴水珠，这样既能模仿自然的效果，又可以根据需要营造背景，拍摄时也更方便。见35楼《水珠聚影娇艳欲滴——微距是可以这样来拍的》
17.毕业照拍摄：
珍惜人生中每一次相识，天地间每一份温暖，朋友间每一个知心的默契；就是离别，也将它看成是为了重逢时加倍的欢乐。火红的彩霞在雨后，真挚的友谊在别后。几年窗，共沐一片阳光，一千多个白昼，谱写了多少友谊的篇章？而我们毕业班的同学，总有各奔东西的时刻，如何我们能记录下毕业典礼那一激动人心的时刻和平常的生活，将来拿出慢慢品味，定会有不同的感受。见36楼《DC影像拍摄方案：如何拍好毕业纪念影片》
18.追踪拍摄：
追随拍摄又被称为追踪拍摄，是拍摄运动物体尤其是横向直线运动物体所常用的特技。由于在曝光的瞬间，运动物体相对于运动的相机是静止的，而静止的背景相对于运动的相机却是移动的，这样就使得画面上的运动物体比较清晰而背景则是强烈的线状模糊，因而画面的冲击力和动感也格外强烈。见37楼《拿稳、瞄准、快行动—相机追随拍摄指南》
梦幻之乡 2007-11-17 01:22
三：高手谈摄影
1.
记得我刚开始学习摄影的时候，老师也是从基础课开始，教给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍。见38楼《为什么你永远是菜鸟？写给所有摄影新人的信》
2.
最近有很多人在QQ和MSN上问到笔者该如何学习摄影，技术的或是理论的东西都很好讲，因为1+1=2是可以用手指头算出来的，可以实证，而且任何人来作，它都会得到一样的结果，任谁来说，都不会改变「光圈缩小，景深会变大，快门放快，可以冻结影像」这样的事实。可是，在如何学习摄影这件事情上来说，对于一个初学者是很重要的。因为这有点算是观念的问题，观念可就不会大家一致。笔者很希望把自己的看法及想法让初学者知道，让大家在迈向摄影之门时，不至于迷失方向，落入错误的漩涡中。见39楼《新手：从有兴趣到主动交流逐渐迈向摄影之路》
3.
在通常情况下，我们使用的是“傻瓜”式的消费级别数码相机，利用这类相机进行拍摄非常适合一般的初学者，不过许多没有很多摄影知识的初学者却苦于拍不到满意的照片，他们的照片不是缺乏灵性，就是模糊不清，质量难以令人满意。产生这种情况的原因绝大多数都是由于在拍摄技巧上的一些小问题，而和相机本身的质量无关，今天我们就从一些拍摄的细节之处向大家说明使用数码相机进行拍摄时应该注意的一些基本经验技巧，希望对大家能够有所帮助，使大家的数码照片拍摄更加完美！（由于本文专注的是“傻瓜式”消费级别数码相机的拍摄技巧，所以一些中高档数码相机具备的手动控制功能就暂不过多赘述了。）见40楼《“菜鸟”用“菜机” 如何拍出专业级的照片》
梦幻之乡 2007-11-17 01:23 四：摄影技巧总结
1.室内闪光灯阴影：
当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？见43楼《室内人物拍摄补光浅谈 如何消除闪光灯阴影》
2.曝光技巧：
这二幅数码照片虽然拍摄的是同一个场景，但从拍摄后的效果来看，给人的感觉却大相径庭，其实这是由于使用了不同的曝光设定所造成的。见44楼《成为光线的主人——逆光拍摄时的曝光技巧》
3.缺陷式对焦：
陷阱式对焦就是要事先找准某一代替物为聚焦的对象，而同时又确信你想拍摄的物体一定会出现在这一位置上，这样等到动体一进入预定位置，就可以全神贯注地抓拍精彩瞬间，从而省去了对焦的过程。见45楼《以静制动拍出好照片 最无奈的缺陷式对焦法》
4.差异环境下闪光灯：
目前中低档数码相机一般都具备四种闪光灯模式，即自动闪光(在低照度和逆光条件下自动闪光)、消除红眼功能(在低照度和逆光条件下自动闪光与关闭闪光灯)、强制闪光(所有拍摄都闪光)和强制不闪光(所有拍摄不闪光)，有的数码相机甚至还具备慢速同步闪光。那么这些功能模式区别何在？在实际拍摄时又有哪些要点与相关应用技巧呢？见46楼《四档闪光灯模式 差异环境下闪光灯技巧使用》
5.大光圈拍摄短景深：
这张照片，是夏季在公园中拍摄的花朵，为了突出植物的花朵，所以我采用了短景深配合大光圈的拍摄手法。其实无论是传统相机，还是数码相机，光圈都是控制画面景深的主要手段--光圈越大，则拍摄画面的景深越短，背景越模糊，因此我们可以利用这一特性，拍摄出突出前景物体、虚化背景物体的照片来。一般采用这种拍摄模式的照片主要是以突出静物、人像和花木等具体事物为主题的，由于背景有效地被虚化，所以前景得到了很好的表现。见47楼《拍摄技巧浅谈 如何用大光圈拍摄短景深作品》
6.自然光中的人物：
在人物摄影中，可以用自然光照明，也可以用人工光照明，还可以用混合光照明。可以用不同的光质进行照明，也可以用不同的光位和光型进行照明，无论是采用哪种照明，都应根据被摄者的情况，以符合自然，符合美的原则来选择。见48楼《“我要和阳光玩游戏”—自然光中的人物摄影》
7.三色光质：
不同性质的光在人物摄影中会起到不同的作用。从光线的性质特点来分，光线有直射光、散射光和反射光三种。见49楼《抚摩光线的质感 不同光质中如何拍摄漂亮MM》
8.微距拍静物：
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，建议使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光是不错的选择。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架也是必不可少的。见50楼《新手入门——相机微距拍摄之不完全手册》
9.拍摄高度对象：
拍摄高度是指面对被摄对象，在纵向上选择不同的拍摄位置。拍摄高度一般以摄影者站立在地平面上的水平视角为依据，较它的位置低，称做低角度；较它的位置高，称做高角度。在拍摄距离不变的条件下，拍摄位置高低不同，画面中的诸多因素都会发生变化。如主体、陪体、环境、背景的关系变化、透视的变化以及水平线位置的变化。从上述可以看出，拍摄高度表现有摄影者所处的位置高低问题，还有拍摄角度的变化，通常分为平角度、俯角度、仰角度。 见51楼《谁高谁矮就是不一样 拍摄高度的改变和应用》
10.拍摄方向
：拍摄方向是指以被摄对象为中心，在同一水平面上围绕被摄对象四周选择摄影点。在拍摄距离和拍摄高度不变的条件下，不同的拍摄方向可展现被摄对象不同的侧面形象，以及主体与陪体、主体与环境的不同组合关系变化。拍摄方向通常分为：正面角度、斜侧角度、侧面角度。反侧角度 、背面角度。见52楼《拍摄方向也影响相片质量 几种方向度的运用》
11.人像反光摄影：
为带眼镜的人拍照，眼睛上的反光常使很多初学者大伤脑筋。其实，这不过是初学者粗心所致。平时，拍摄者只要稍细心观察一下，便会发现，人们戴的眼睛也有不反光的时候，这正是光线照射方向与眼镜片形成一定角度的时候。因此，要消除人像眼镜上的反光，拍摄者一定要细心。在室外，为戴眼镜的人拍照，被摄者站在亮处，面对背阴的地方，眼镜上的光斑和反射影像便会减弱。反之，眼镜的光斑和反射影像几乎无法避免。由此可知道：给戴眼镜的人拍照，眼镜上的反光多，随着被摄者的转动，改变方向以及拍摄者相机的移动，升高或降低相机高度，这种光斑可完全消失。见53楼《戴眼镜的MM拍不好？看我怎样样消除人像反光》
12.近距离闪光使用：
在近距离使用闪光等照明拍摄时，为了获得正确的曝光，应该选择相机的小光圈，若仍不能避免曝光过度，则应该在闪光上蒙上一些能减弱闪光灯输出强度的材料，可以用白色的纱布，沙巾，白纸等。如果有中性灰滤光镜，还可以在照相机镜头前加用中灰滤镜，以阻止强烈的闪光过多的通过镜头。见54楼《控制相机的闪光灯 近距离闪光摄影注意事项
梦幻之乡 2007-11-17 01:24 五：摄影注意事项
1.
数码相机是一件非常好用的工具，实际上相比传统胶片相机，DC在很多方面已经弱化了对拍摄者的要求。其实淙籇C傻瓜化程度很高，但是也没有到随便乱拍就能拍出好照片的地步，大家可以看看自己在拍摄的时候，是不是出了下面这些问题。见55楼《用DC拍不好照片？我们一起来给你找原因》
2.
人像摄影顾名思义就是拍人，其实拍人大家都会，拍的时间长了自然经验多了，拍出来的效果也会比刚开始好不少。不过拿着手中的照片和各大论坛里的摄影大虾的作品相比，总感觉成像效果差的挺多。看其拍摄参数介绍，原来他们用的都是专业人像头，恍惚间好像突然明白原来是手中器材不济呀。见56楼《只顾器材不顾实景需求—人像摄影中的误区》
3.
初学摄影的你是不是遇到很多拍摄方面的困惑呢？在此，摄影学前班送给您以下十条好建议，希望对您的拍摄有所帮助。1、在按下快门前，检查一下在被摄体后面，是否有一些东西影响被摄体的“头部”(好像使它们伸长了)，树杈通常是始作俑者。看看两幅图像，再比较，是不是这个道理呢？见57楼《绝对实用——给初级摄影者的十条拍摄建议》
4.
三脚架是在慢门摄影中必不可少的工具，不论你选用多小的光圈，多长时间的曝光，都可以拍下高质量的照片，不必再担心长时间曝光时相机振动所造成的影像模糊。见58楼《会使用三脚架吗？给业余爱好者“支”个招》
5.
现在，很多朋友都买了DC，而很多使用DC的朋友，也都喜欢拍点微距——题材容易获得啊。不过有些DC的微距能力并不是那么优秀，我在这里提供一些简单的提高微距能力的办法，适用于DC和不愿意另购微距镜头的使用单反的朋友。见59楼《您的相机微距功能不强？只要三招轻松搞定》
6.
现在大部分的数码相机和传统相机一样都具备自拍装置，甚至有些数码相机还可以遥控拍摄，所以与朋友、家人合照时，或拍摄夜景需要长时间曝光，又很怕按快门时相机会轻微地晃动时，就要利用“脚架+自拍”的方式来完成作品。不过在使用自拍功能时，除了保证充足的存储空间，并备足电池，杜绝滥用闪光灯和长时间对焦，少用液晶屏，多用观景窗以外，还应该注意以下几点。60楼《保证画面质量是关键！相机自拍三注意》
梦幻之乡 2007-11-17 01:24 六：相机的选购攻略
1.选购知识：
选购时注意的各项指标：许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。见61楼《菜鸟选购入门 购买相机时的注意事项》
2.实战攻略：
从普通消费者实际应用的角度来看。数码相机最基本的性能指标就是像素(CCD)、光学镜头、操作性能这三个主要方面了。见62楼《三个方面很重要 菜鸟购买相机实战攻略》
3.水货DC：
水货DC是指那些通过非正常渠道进入市场，没有经过厂商的许可或是将原本应该在某地销售的产品转移到另外的地方进行销售的产品。而并非大家所理解的就是走私货或者质量不过关、以坏充好的商品。水货由于没有关税之类的费用，所以价格非常的低廉，不但消费者买的水货便宜，商家经营的利润空间会更大一些。见63楼《卖的没有买的精——相机防骗技巧面面谈》
4.学生买相机步骤：
对于尚未有独立收入的学生朋友来说，购买一台数码相机也算是一笔不小的支出，因此当然要谨慎出手。对于初次接触数码相机的人，总会有一大堆问题要问，“哪种数码相机物美价廉？”、“如何识别一台数码相机的好坏？”等等，诸如此类问题，不一而足。到底如何选购一台合适的数码相机？购买时需要注意哪些细节？相机的本质是把照片拍好，而不是强调有多少功能，与其大花一笔买一些好看不好用或用不上的功能，还不如去选一款简单、适用的相机。下面，我们就分几个部分来谈谈如何选购数码相机。见64楼《专题：学生购买相机步步入门》
5.水货和翻新货：
对于初次接触数码相机的消费者来说，水货和翻新货是在选购数码相机时必须注意的问题。和通过正常渠道进入中国大陆市场的行货不同，水货和翻新货由于在质量、配件以及保修等方面存在着众多问题，因此往往给不会辨析的消费者蒙受较大的损失，轻则被欺骗买到无法保修的水货，严重的可能会买到商家特意给的翻新货，钱付了不算，还大大影响相机的使用以及消费者的心情。在3.15消费者日前夕，笔者结合自己的经验总结了一些关于水货和翻新货的特点以及和行货之间的比较，同时文章后面还介绍了主要厂商行货的资料，希望大家能够明明白白消费，买到自己喜欢的数码相机。见65楼《水货还是翻新货？火眼金睛来辨别相机》
梦幻之乡 2007-11-17 01:25 七：相机玩家经验谈
1.
近期发现不少朋友受少数人的影响开始走向唯器材论的误区，片片拍得不好，首先想到的是器材不够顶级，砸锅卖铁，从牙缝里挤出银两，上更高的器材，认为优秀的片子与自己的片子的差距主要是器材差别，其实不然，用同样的器材，拍同样的东西，效果也会差距甚大，这之中的差距，往往并不是通过巨额资金堆出的距离，只是专业人士懂得触类旁通，合理利用资源，希望大家看后，有所启发，知道如果不动脑，就是器材比专业的好上几倍，也可能片片差上好几倍。见66楼《不服不行 简单几招让你拍出来的照片很专业》
2.
在国外忽悠一些大学学生时，常常会碰到很多学生问，商业摄影与风景摄影那个更难，区别是什么的。我每次回答方式都不尽相同，因为实在不好回答这个问题。有时候会说，商业摄影是利用各种手段制造条件达到目的，而风景摄影利用耐心大量时间和精力发现条件达到目的。做个成功的商业摄影师更难，需要各方面的能力掌握，因为要和客户打交道，要了解所拍产品的内涵，要了解受众的购买心理和视觉习惯，评委是厂商的客户和大众。而风光摄影的评委则是一些杂志或比赛的组委或是某些权威的少数人，迎合了他们的口味就成功了。而两者的共同特点就是提升主题，好的作品是源于生活，而高于生活，那么又如何提升主题呢？很多时候是未必是要等，擅用手中器材，灵活运用一些功能，就可以表述一些自己想表述的东西，现在就讲大部分相机都有，而且很多人都知道的功能，但是很多人未必真的灵活运用，希望给大家启发。 见67楼《如何才能思如泉涌？让你的相机成为神来之笔》
3.
有很多使用家用数码相机的朋友常常会羡慕那些手持准专业DC或数码单反相机的“专业”玩家，更多的时候会对比着他们作品明显感到手中的器材太不中用。的确，没有丰富的手动模式，迟缓的对焦速度、单一的测光方式都是影响拍摄质量的关键因素。而笔者却认为虽然消费级或家用级数码相机在操作性和成像等方面的确与专业相机存在明显差距，但其中的很多缺陷都可以用一些灵活的拍摄技巧和“另类”的拍摄手段弥补，想用它们拍摄出同样精彩的照片也并非天方夜谭。实际上一个熟悉各种相机的摄影爱好者并不会为手中地器材发愁，一台功能简单的数码相机在他们手中也会变成一件出片的利器。 见68楼《小机器也能拍出大作品—如何玩转傻瓜相机》
4.
档次相同的数码相机，由于操作方式的不同，往往拍摄出的效果也会相距甚远。那么如何能够迅速地掌握数码相机的使用技巧，简单、轻松地拍出令人满意的作品呢？见69楼《“传友不传亲”—DC巧用的八个绝招》
5.
数字！数字！数字！世界正在步入数字时代，至少看起来是这个样子的。让我们来看看，黑色乙烯基制成的留声唱片已经那些小巧的CD取代；电视机向数字高清晰发展；摄影方面则由基于卤化银胶片的照相机向数字相机过渡。今天我就试着向各位网友来介绍一些关于数字相机的使用窍门。非常欢迎各位网友提出建议并能参加讨论，让我们一起来进步。见70楼《实践是最好的学习方法—相机应用小窍门汇总》
6.
就是我们还不太会用数码相机，不能完全发挥它的作用，有时连基本的拍摄常识都掌握不了，还怎么去苛求相机拍出好东西来呢？所以呀，先从自己身上找差距嘛，那，有关摄影的书籍浩如烟海，怎么看得过来呀，该从哪儿学起啊，别着急，先来看看这篇“如何玩转你的数码DC”吧，希望能给你补充点知识。见71楼《菜鸟启蒙进阶——轻轻松松玩转你的相机》
梦幻之乡 2007-11-17 01:26 八：相机的另类应用
1.当摄像头：
数码相机不但可以拍照，有的还可以当做摄像头使用，你可以检查一下你手中的数码相机有无这一功能。见72楼《买不起摄相头？尝试用相机做摄像头吧》
2.当扫描仪：
不过用数码相机来录入文字，恐怕在大多数人眼中就有点天方夜谭了。其实，数码相机的功能远不止拍摄相片这样简单，只要你善于发现和利用，数码相机在你的手中就会变成“百变金刚”。见73楼《没有扫描仪？教你使用DC录入图片文字》
3.三种另类使用：
人们的创意永远是无限的，经过重重的组合和搭配，许多平凡产品被开发出了许多“新的功能”，在此我们统称为“另类玩法”。见74楼《不务正业! 告诉您相机的三种另类玩法》
九：相机的日常维护
1.清洁镜头：
自己的相机或摄像机镜头不小心沾上手印或其他脏东西了。这样的话，会影响成像的。该怎么办？别着急，我来告诉您几个方法来解决这些问题。 由于大部分相机或摄像机的镜头都是采用了镀膜技术制造的，其外表是非常娇贵的。如果只是有一些灰尘，建议您使用吹气球来进行清洁。手按住吹气球的气囊向着镜头吹气就行了，方便简单，缺点是只能用于一般的灰尘颗粒清洁。 见75楼《镜头脏了怎么办？清洁相机镜头就是这么简单》
2.保养要则：
在你外出度假或出门散步之前，带好备用电池和数码储存卡，因为说不定什么时候你会碰到一个绝好的拍摄机会。把备用电池放在家里或锁在汽车里是很不好的习惯。许多摄影师都买了钥匙链夹子，把储存卡放进去，然后系到相机带上。数码相机装上胶片和充足电的电池就能进行拍照，但除此之外，它还需要保养，保养的形式多种多样。见76楼《认真呵护你的相机 牢记相机的保养要则》
梦幻之乡 2007-11-17 01:27
《菜鸟选购入门 全面了解DC的各项指标》
镜头
设计优良的高档镜头由多组镜片构成，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片，好的镜头会包含非球面镜片和ED镜片，非球面镜片用来抑制图像的畸变，ED镜片则用来减少色散和色偏。世界知名的镜头有佳能的镜头，尤其是佳能的UA镜头和萤石镜头，富士的富士龙镜头，尼康的尼克尔镜头，柯尼卡美能达的GT镜头，宾得的镜头，德国的卡尔蔡司镜头、施耐德镜头、莱卡镜头等。
镜头焦距
镜头焦距决定拍摄范围的角度，能兼顾广角和长焦那自然是最好了，如果不能做到的话，就请您根据需要和银子来选其一吧。
镜头口径
镜头口径越大，其就采光性能越好。
对焦速度
对焦速度快慢是抓拍和抢拍是否成功的关键，尤其是在光线不理想的情况下，对焦速度显得更加重要。
图像传感器
这是数码相机的核心，分为CCD和CMOS两种。CCD比CMOS更灵敏， CMOS芯片的成本较低，而且比CCD芯片吸收的能量少，电池的使用时间更长。一般来说，CCD的尺寸越大，像素越高，成像质量就越高。
变焦能力
分为光学变焦和数码变焦，光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数码变焦则是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大，哪个变焦的实际意思更大，您一定清楚了吧，可变焦范围越大，相机相对就具有了广角和望远功能。
光圈
光圈值是用F来表示的，光圈值越大，光圈越小，光圈值越小，光圈越大。大光圈可以获得更多的光通量，有效地突出主体，虚化背景，小光圈可以获得更好的景深，总之，光圈的可选择余地越大越好。
快门
分为快门迟滞和快门速度，快门速度的可选择项越多越好，这样能够更自由地和光圈搭配起来，快门迟滞短可以有效地留下精彩瞬间，不浪费表情哦。
开机速度和连拍能力
这两项指标对于抓拍是非常重要的，开机速度快可以立刻进入拍摄状态，连拍能力强大可以让我们选择照片时更加从容。
白平衡模式
白平衡模式越丰富，就越能在各种环境下准切地再现色彩，高档相机还提供了手动调整白平衡功能。
曝光补偿
有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变，曝光补偿能力越强大，相机的使用范围就越大，使用价值也就越高。
ISO
数值愈低感光度愈低，显像品质较细腻；反之，数值愈高感光度愈高，适合在光线不佳或物体快速移动的情况下拍摄，数码相机和传统胶片相机的一大区别就是ISO是可以调节的，同等级别的相机做对比时，ISO可调节范围越大，代表相机的适用性越好。
微距能力
微距拍摄距离越近，就能更清楚地看微小的文字或图案，有效保证特写图片的质量。
数据传输接口
目前USB连接已经成为市场主流，且不去理会USB——英特尔开发的通用串行总线标准——是个什么东西，记着相机上有这样的注明就行了，如果注明支持USB2．0，那么恭喜，这样的相机传输速度更快。
LCD（Liquid crystal display）显示屏
一是看材料，一是看像素，一是看尺寸。一般的LCD显示屏是TFT显示屏，好一点的是OLED显示屏，它改善了传统LCD的大部分缺点，每个像素都可自行发光，不管在什么角度什么光线下都可比传统LCD显示更清晰的画面。性能相近的数码相机做对比，带有高像素和大尺寸LCD显示屏的性价比更高。
存储卡
购买相机要考虑到所使用存储卡类型，这将直接关系到您的拍摄效果和使用成本。目前市场上常见的存储卡分为以下几种：.CF卡、SD卡、XD卡和记忆棒（还有一种SM卡已逐渐被CF卡淘汰），其中CF卡最为广泛价格也最为低廉，SD卡与XD卡都属于体积小巧一类，不过XD卡价格较贵，记忆棒最大的弊端就是假货太多，价格最昂贵，不过存储速度快。
电源
虽然使用锂电池供电是高端相机的标志，但是经常不得不另外购买一块锂电池备用，使用成本太高，随着技术的成熟，现在AA型电池的质量和容量已经大大提高，可以说是既经济又实惠，所以，笔者建议您完全不必因为使用AA型电池而歧视这台相机。
梦幻之乡 2007-11-17 01:27
《看懂了没有？我来教你最常用相机基础知识》
目前，类似数码相机入门的文章泛滥如潮水，但许多文章千篇一律，概念晦涩难懂，陈词滥调，这对于入门的新手来说就显得不那么亲切了。以下的文章将放下专业用语，以日常大白话做药引，便于各位初哥加深吸收，编者希望它能成为入门者的一剂实用大补丸。
药引篇：什么是数码相机？数码相机的基本结构。
对于初入门的DC用户，首先必须要对一下这两个问题要有个基本的了解。1、什么是数码相机，它与传统的相机相比优势何在？2、数码相机的基本构成是什么？作为本文开篇，笔者就先将这个问题作为切入点来开始本文。
数码相机，对于它最基本的认识就是--不用胶卷、带液晶屏。用这样的特点就能非常迅速的将传统相机与数码相机区分开来(不排除个别例外)。从内部构造来说，数码相机内部采用了大量的电子元件，在设计上更复杂。用来感光的介质也从胶片变成了光电器件。如此的区别使得数码相机有着众多优势。
首先数码相机可以做到“所建即所拍”，通过液晶显示屏可以准确地进行拍摄。同时，由于储存介质的不同，数码相机节省了大量的胶卷费用。根据一项调查，大多数用户拍摄的照片的90%是不需要刻意冲洗成照片而保存，这也就是说我们所拍摄的作品中大多数只要储存在电脑里浏览就足够了。那也就意味着我们可以节省大量的冲印费用以及时间。再次，数码相机的照片能方便的在电脑上通过各种图像软件进行编辑，用来达到各种不同的效果。当然任何事物不可能做到完美，数码相机也存在许多不尽人意的地方。
数码相机的构成器件有：镜头、光电转换器件(COMS/CCD)、模/数转换器(A/D)、微处理器(MPU)、内置储存器、液晶屏幕(LCD)、可移动储存器、接口(计算机/电视机接口)、锂电池等。
对于数码相机的构成，比较陌生的就是光电转换器、模/数转换器、微处理器以及内外储存系统。其实光电转换器也就是数码相机的“底片”，只不过它是可以重复使用的，而传统相机的底片则只能使用一次。模/数转换器听起来好像非常复杂，其实只不过是一个对于光电转化器信号转换的装置。它的功能就好像收音机，把无线电信号转化成我们可以听得声音一般。微处理器，就是数码相机的心脏。它将数模转换器的信号经过再一次处理就变成了特定的图像格式。内外储存系统就是数码相机的“胶卷筒”，将拍摄所得的照片储存于此。
到此为止，对数码相机这个东西应该有个较为全面的初步印象了，那么接下来的一些相关的入门知识则进一步加强你对数码相机的认识。在下面的篇章里，笔者我将针对数码相机经常出现的参数作为着手点。
主要药材(4味补药)：了解数码相机必须认识的四要素
当我们一接触到数码相机的世界，马上就有一堆的新词汇蜂拥过来。分辨率、像素、数码变焦、插值等等。乍一看来，入门很困难；笔者在这里要做的就是把这枯燥无味的名词做一番润色。用口头大白话的形式描述给大家。如果你刚接触数码相机，以下的一些问题尤其显得重要。但这并不是说别的细节可以省略，毕竟擒贼先擒王，侧重点不同偏向也不同。
1.分辨率与像素
当我们遇到一款数码相机的时候我们经常会看到类似“2304X1728、1600X1200、1027X768、640X480”这样的数字相乘的参数，这就是通常所说的分辨率。那么它们代表什么意义呢？相信马赛克这种建筑材料大家都明白，那么这些参数所表示的就好比是横向“马赛克”数乘与纵向“马赛克”数，而每一块“马赛克”就代表一个像素。组成一幅图画就是用这些彩色的“马赛克”拼接而成。
一台相机的最高拍摄分辨率一般就近似于它的像素。就拿上面所给的2304X1728作为例子，那么这台相机的最大有效像数为 2304*1728=3981312 近似值为400万。也就是说这是一台400万像素的数码相机。类似的，我们也可以算出其它相机分辨率所对应的像素。笔者在这里大致给一个对应参照表格。当然相机出场的设置都不尽相同，有可能存在出入。一般只要选择了特定厂商的相机，一般所给的分辨率也就固定了，用户可以在不同分辨率下做切换却不能自定义分辨率。
2.分辨率与冲印
平常我们的照片是通过胶卷去冲印，然而数码相机则不存在胶卷这个媒介。我们可以清晰直观的观看照片，并且将其冲洗出来。那么，分辨率与冲印又存在哪些关系呢？对于刚接触数码相机不久的你，可能就对冲印存在许多不解。或许还会闹出一些不必要的笑话，那么笔者就来详细的说说两者的关系。
首先很明确的一点就是分辨率越高打印出来的画面就越大而且质量越好。当然这并不是没有换算法则的，两者之间有着相对应的关系。笔者在参考类似资料的时候发现，这一类问题的说明还是显得过于简便与专业化，很多时候都看得云里雾里。其实数码冲印跟冲印店所用的打印设备有着密切的关系。在这里要引入一个单位 DPI，这是用来描述打印机打印分辨率的。一般来说数码打印机的分辨率在300DPI。这是指什么意思呢？就是说，在照相纸上每英寸就有300个墨点。也可以理解为一个墨点就对应一个像素。如此一来我们就能精确的换算出我们拍摄的数码照片能打印成多大的相片了。
举个例子：一幅1600X1200的数码照片用300DPI的打印设备输出的最佳尺寸就是1600/300=5.3寸、1200/300=4寸，也就是 5.3 X 4寸的照片。在实际处理中这样的尺寸一般经过数码冲印店放大最后剪裁成6 X 4寸的照片也就是通常说的4R。当然这样的调整之后画面的质量有微弱的下降，反过来我们可以得出实际图像打印分辨率为1600/6=267DIP，当然这样的下降通过肉眼辨别不明显，可以忽略不计。当然通过降低打印分辨率扩打我们的照片1600X1200最大扩打到7 X 5寸，也就是5R。
最终我们可以得出这样的公式，如果数码打印机的分辨率为 N DPI，照片的分辨率为 Y X Z，那么我们所能打印的照片就是长度为Y/N、宽度为Z/N的相片。
插值这个名词也是数码器设备所独有的，虽然接触数码相机的很多朋友都听过这个名词然而却不在意。但是这个词语一度成为了奸商玩弄的道具，还真的坑了不少人。通过一个插值就使得数码相机的像素节节攀升，所以笔者在这里也要好好的解释一番。
插值像素就是根据最终输出图片的大小来计算的。打个比方原本CCD只能拍摄640X480也就是30万像素的画面，通过软件放大插值使得输出画面成为了1024X768也就是对应的80万像素。那我们就就说这款相机的插值像素为80万，然而实际像素却只有30万！上面给出的数码相机FinePix F410有效像素为310万，插值后为603万。
一款数码相机如果在宣传单张上写500万插值像素，那么其实就是说这款相机的像素根本就没到300万。插值就是通过数码相机内部的软件部分通过对图像相邻的像素进行运算取得一个新的像素从而提升分辨率的过程。说白了就是图像实际没有那么大，通过软件把图像放大了而已。这一过程在计算机的图像处理上非常容易模拟。插值虽然提升了分辨率，但是毕竟是软件的运算结果，与现实的色彩有一定的差异而且会产生边缘锯齿、模糊等情况。
为了更好的说明插值这个问题，笔者用电脑模拟夸张的手法来演示一下插值。电脑再怎么聪明也终究不能用插值真实还原图像细节。所以对于数码新手来说，认准像素一说，而对于插值则不要被迷惑。插值就好比往浓牛奶里面兑水，没什么实际意义。
3.光学变焦与数码变焦
数码变焦与光学变焦有着本质的差异，但是某些商家硬是将他们混为一谈。因此对于入门者来说，更应该明确的分辨出两者的差异。
光学变焦是真正的变焦，完全就是依靠光学镜头的物理结构来实现变焦，是真实的拉近。明白的说就是平常我们看到的数码相机前段镜头的移动，这就在做光学变焦。但是数码相机在设计的理念上，某些机型追求小巧玲珑，当然它自然要放弃大炮一般的光学变焦镜头。为了弥补这个不足，设计者就采用了软件来达到数码变焦。数码变焦实际上就是将原来图像上的某一部分放大到整个画面的过程。这一过程中，通过了数码相机的插值运算。因此，这种视觉上的拉近没有多大意义。如下图组笔者作一个夸张化的演示，实际中数码相机做不到如此多倍的数码变焦所以不会出现如此夸张的图像变形。
一般的家用数码相机如果不是追求超薄的机型的设计，一般都会同时提供3倍光学变焦和3倍左右的数码变焦。在数码相机变焦的过程中，首先进行光学变焦，当光学变焦达到极限的时候则采用数码变焦继续实现变焦。所以说，我们在选购数码相机的时候要更注重光学变焦而不是数码变焦。那么怎么区分数码变焦与光学变焦呢？当然商家一般会标明，但也会遇到商家没有说明而靠自己判断的时候。
笔者就在这里提供较为简便的方法，光学变焦的时候一般数码相机前端镜头伸缩并且液晶显示屏中的画面清晰的变化同时能听到马达的声音；采用数码变焦的时候光学镜头静止，液晶显示屏的画面明显的有一个过渡(从清晰到马赛克状再到清晰)，数码变焦连续进行的时候这种状况最明显。其实这个过程就是数码相机进行插值的运算过程。顺带提一下，目前的手机上的数码摄影头采用的就是数码变焦，最新出的手机则开始出现了光学变焦。
药后调理：数码相机并不复杂，一切都可以从简单开始
揭开数码相机的神秘面纱，细细看来其实它并不复杂，一切都可以从简单着手。当然随着技术的不断升级，数码相机相应的操作也会变得更加简便、更加人性化。但相机的实际应用--摄影，更是一门光线与镜头的艺术。里面有构图，色彩，角度...充满书法的智慧和绘画的优美。身体有了逐渐的起色，药后的调理这项工作更加漫长而辛苦，绝非一朝一夕能有成。
新手该如何迈向摄影之路这篇文章应该能给大家带来一些启发，同时数码相机技巧栏目也有很多摄影方面的内容供大家参考。
对于刚刚入门即将迈入摄影天地的朋友们来说，无论你是简单的仅仅只需拍摄日常生活照，还是对摄影抱有极大的兴趣，一定要记住了：认识器材是第一位的，不同的器材有不同的脾性，不同的脾性对应着不同的画质效果和使用感受，每个经历了从初哥到发烧友经历的摄影爱好者们无不在不断汲取各种器材知识，丰富自己的摄影阅历。那么，当你迈出了认识器材的第一步，那就继续下去吧，慢火煨煮，细细品味摄影带给人的苦辣酸甜。
梦幻之乡 2007-11-17 01:28 心中有数—DC存储卡存储容量对照表》
以下数字基于采用相机最佳画质JPEG模式。实际使用中存储容量将根据相机使用的模式和现实环境的复杂程度有所改变。
使用同一相机同一模式的近似数据：
梦幻之乡 2007-11-17 01:28
《给你诠释：照片储存为哪种格式最好》
随着数码冲印的兴起和大家对数码照片品质的追求，很多数码用户也开始关心数码照片的存储格式了。数码相机有三大存储格式：RAW、TIFF和JPEG，那么我们该把照片存成什么格式好？
原汁原味的RAW格式
专业人士喜欢RAW格式的照片,这是因为RAW格式是直接读取传感器(CCD或CMOS)上的原始记录数据，这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此专业人士可以在后期通过专门的图像处理软件，对照片进行曝光补偿、色彩平衡等操作。不过RAW文档的导出有些麻烦，需要相关的配套软件来读取导出照片，不建议业余用户使用。
多姿多彩的TIFF格式
一般来说，如果拍摄的数码照片是用于印刷出版的话，那么采用非压缩格式的TIFF格式最好。作为一种非破坏性的存储格式，TIFF文件占用空间较大,笔者做过计算，一张TIFF格式照片容量比JPEG格式照片容量大16倍左右。不过它也有不少优点：它是一种被广大图像处理软件普遍支持的格式；在TIFF文件的文件头，可以记载数码照片的分辨率，甚至可在照片内放置多个图像，因此TIFF文件对于排版软件来说相当便利，不过如果你不做印刷，就别采用这个格式。还有，如果用数码相机拍摄的是JPEG格式照片，在后期处理时才存储为TIFF文件，对影像品质的提升是毫无意义的。
轻松自如的JPEG格式
JPEG格式是数码相机用户最熟悉的存储格式。这种有损压缩存储格式主要针对彩色或灰阶的图像进行大幅度的压缩，其压缩原理是利用了空间领域转换为频率领域的概念，人的眼睛对高频的部分较不敏感，因此这个部分就可以用大幅压缩、较粗略的方式来处理，以达到让文件更小的目的。在作图像处理时，如果希望控制文件大小，可将该EXIF信息去除。用JPEG格式存储照片速度快、效率高、兼容性强，家用拍照就足够了。
梦幻之乡 2007-11-17 01:29
《光学变焦与数字变焦—新手的你分清了吗？》
对于摄影者而言，掌握焦距、光学变焦和数码变焦等基本概念是必须的事。如果你对这些还是丈二和尚摸不着头脑的话，那么相信这篇浅短的文章对你会有所帮助。
我们用传统135相机和数码相机焦距对比示意图来简要表示传统相机和数码相机的焦距有什么不同。由于目前数码相机的成像面（CCD面积）小于传统相机的成像面（胶片面积），所以要拍摄同样大小的物体（视角相同），数码相机的焦距远远小于传统相机。通常我们表示数码相机的焦距范围都用“等同于传统135相机”来表示，其实就是这个道理。它们之间有一个换算倍数，这个倍数就是传统相机的成像面面积与数码相机的成像面面积之比，可以近似地看做是胶片的对角线与CCD对角线之比。
传统135相机和数码相机焦距对比示意图
现在热销的Minolta D7i的广角端焦距相当于传统相机28mm，长焦端相当于200mm，但是其真实焦距是在7.2mm～51.4mm之间。Sony DSC-F717的真实焦距为9.0mm～38mm之间，相当于传统135相机的35mm～150mm。
当然，当你使用长焦距镜头时，视野变小的同时会使被摄体在取景构图中变大，所以你可以看清被摄体中更多、更细致的细节（如图2、3）。因此长焦距镜头经常使用于需要强调某一被摄体的情况。
光学变焦
对于数码相机而言，“光学变焦”并不会改变图片的大小或分辨率，用于描述图片的像素数也保持不变，这就是“光学变焦”与“数码变焦”根本区别之处，体现在图像上，就是图像质量会有所不同。
如图3所示，将焦距设定在115mm，并保持相机处于同一位置，结果是被摄体（小屋）在图片中的尺寸明显增大，你可以看到小屋更多的细节，但图片的分辨率与左图相同，为1600×1200像素。
数码变焦
配备有固定焦距镜头的数码相机往往可以模拟光学变焦，形成变焦图片，这种变焦方式称为“数码变焦”。它的工作方式类似于我们在电脑中将图像的某一部分进行放大，不同的是“数码变焦”是在拍摄过程中直接在CCD上完成的。确切地说，“数码变焦”仅是一种裁剪工具，因为它可切掉图像的一部分——这部分在使用长焦距镜头时是在视野之外的，而只存储选中的某一局部区域。
图4显示的是“数码变焦”的实际状况。对一张用38mm焦距拍摄的1600×1200像素图片进行不同比率的光学变焦，你可以看出各自的取景视野，其中2.5X数码变焦才拍摄到了照片中央640×480像素的部分图像。这是不是很像我们用图像软件对图像进行裁剪？
需要记住的是，使用任何照片编辑程序都可获得与数码变焦相同的效果，你可以用软件裁剪出任何你所需要的图像大小，其灵活度要比数码变焦强，因为你可选择任何区域，而数码变焦则只能使用整张照片的中心部分。
很多数码相机都是在数码变焦的时侯进行了插值运算，所以得到的照片虽然尺寸也能达到最大，但是照片的清晰度却大大降低了。
富士S602的数码变焦比较有特色，在2048×1536像素时为1.4倍，1280×960像素时为2.2倍，640×480像素时为4.4倍，一看就知道，当你的照片越大，你可用的数码变焦就越小。采用大数码变焦拍出来的小尺寸照片和用小数码变焦拍出来的大尺寸照片剪裁后是一样的质量。
需要说明的是有的数码相机的变焦倍数是这样计算的：用光学变焦倍数乘以数码变焦倍数所得到的就是最大变焦倍数。例如Sony DSC-F717的光学变焦为5倍，数码变焦为2倍，那么它的最大变焦倍数就是10倍。实际我们在选择数码相机产品的时候应注意其光学变焦能力，而数码变焦能力因可以通过后期软件处理得到，所以并不需要做太多考虑。
梦幻之乡 2007-11-17 01:29 速度永远是决胜的关键，速度就总能够快人一步。数码相也同样非常需要高速的响，一款机型的响应速度，可以体现出厂家的工业设计能力以及电子控制技术的优劣，所以，提高数码相机的响应速度，推出更快更强大的数码相机，一直都是各大厂商的重点发展方向。
启动时间
相机启动时间越短，就意味着用户在按下电源开关后需要等待的时间越短。虽然这个时间也许只有短短的几秒钟，但可别小看这短短的几秒钟，如果各位有在大街上抓拍过街头精彩镜头的经历的话，就会发现这短短的几秒钟会导致你错过了很多重要的、精彩的画面，因此高速的启动，对于抓拍来说，必不可少。
快门时滞
消费型DC一个不可克服的弊病，就是快门时滞。快门时滞是指相机按下快门的那一刻到相机的快门真正启动的那一刻的时间差。由于数码相机基本上全由电子控制，各种复杂的电子信号必须经过相机的处理器处理，然后才能驱动相关的机械结构运作，这就必然会存在一定的时间差。对于拍摄体育等高速运动的场景，由于快门时滞的存在，拍摄出来的每一张照片都跟用户按下快门那一刻有那么零点几秒的时间差，如果相机具有高速快门时滞，则可以最大限度地缩短这个差距，基本可以实现“所见即所得”的效果。
对焦速度
对焦速度最能体现出一部相机的技术水平，因为对焦的速度关系到镜头，处理器，驱动单元，CCD，辅助对焦单元等众多的组件，并且还可以体现出各组件之间能否以最佳的状态协同运作。同时，一部相机的对焦速度，分为单张对焦和追踪对焦两方面。强大的单张对焦能力，是抓拍的好帮手，而追踪对焦功能，可使相机的聚焦点随拍摄主体的运动而运动，无论何时何地，聚焦点总是保持在拍摄主体上，保证了相片的清晰度，这对于运动拍摄来说同样必不可少。
变焦速度
各款具备光学变焦的机型，要想把镜头由最广较端变换至最长焦端，必定会有一个机械传动的过程，而这个过程，往往需要几秒钟的时间。对于高倍数变焦的机型来说，低速的变焦速度简直就是一个噩梦。各大厂家为了更好地解决这个问题，费尽心思，也投入了最先进的技术。其中，以超声波马达的运用最为有效，不但可以实现想数码摄像机般的连续无级可变速变焦，而且变焦过程宁静而高速，的确是一个最佳的解决方案。
连拍速度
连拍也是体现高速的重要表现。一部相机每秒钟能捕捉的画面的多少，跟其机内缓存的大小和处理芯片的处理速度有着密不可分的关系。在强大连拍功能的支持下，只需按下快门，就立刻可以记录一组连贯的相片，永不错过任一精彩镜头。而在连拍方面，要说的是DC特有的S连拍/M连拍功能，前者在储存卡上纪录下来的是按下快门后最开头的一批照片。而后者在储存卡上纪录下来的是最靠近快门松开的那一刻，也就是说最末尾的一组相片，各有特色，也各有优点。
梦幻之乡 2007-11-17 01:30
《相机ABC基础知识 浅谈相机防抖系统》
最早推出防抖概念的是倭国尼康公司， 在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，倭国佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是我们习惯上提到的“防抖系统”。
其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。 防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖， 电子防抖和 感光器（CCD）防抖。
光学防抖
光学防抖技术的代表性厂商是佳能和尼康。以佳能为例来谈谈光学防抖的原理。佳能的光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动，所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。
而佳能在第一个在镜头中加装了影像稳定系统后，尼康公司也研发了自己的单反防抖镜头系统，后来佳能公司又相继在它的其它长焦镜头也增加了影像稳定系统，加快了其EF系列镜头的防抖化进程。
松下电器产业于2003年11月上市的“DMC-FX1”和“DMC-FX5”在袖珍数字相机中首次配备了光学抖动补偿装置。对早已上市的12倍变焦“LUMIX FZ”系列产品所配备的光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了小型化设计。该公司采用的技术是由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏移进行移动。使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。不仅是照片，还能够对录像进行抖动补偿。松下防抖系统包括探测、演算、透镜校准在内的全过程仅需要1/10s的时间，快到无法被察觉。该方式的缺点是由于必须在相机镜筒中配备抖动补偿装置，因此在过去镜筒总是很大。
另外，适马和奥林巴斯也都有他们各自的光学防抖技术的产品，从对于这种技术的趋之若鹜的现象可见，防抖今后也是各个厂商拼比技术的一个方向。
电子防抖
是针对 CCD上 大约 2/3 的面积进行图像分析，然后根据抖动利用边缘的图像， 来进行补偿，大多数摄象机都采用这种方法（也有例外的），不过这种方法首先是降低了 CCD 的利用率，其次对静态图象的帮助不大。
CCD防抖
对于CCD防抖技术有人也称之为电子防抖，其代表性厂商是柯尼卡美能达公司。进入数字时代后，针对那些使用了大变焦比镜头的数字相机，柯尼卡美能达公司从2001年开始研发独门的CCD防抖技术（CCD Shift Anti-Shake），它没有把放抖装置在镜头中，而是设计在CCD上。
其CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，由于使用陀螺传感器，抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量。但是，相比来说水平移动的精度最重要。这样在操作中只要稍稍倾斜镜头，焦点就会马上清晰起来，CCD在移动的过程中，有时感觉水平线有些晃动。这是驱动调节器造成的，这个驱动装置的调节器是由X、Y轴两个调节器组成。驱动调节器在振动的时候，一面紧密的压住活动部件，一面来回滑动。通电后这个部位就可以有0.1微米的伸缩量，每秒钟大约有6万5千次振动周期，这样的按压就会产生摩擦，制动性能就好，想停就停。与光学防抖相比，这种结构避免了光学防抖补偿方式带来的球差问题，也同时解决了困扰单反交换镜头的诸多体积和由此带来的成像质量下降的各种问题。CCD防抖技术的应用也就意味着使用任何一款镜头也都能在不增加成本的同时享受着防抖的功能。缺点就是由于对应高精度的机构要求，那么在确保这种要求的制造技术是有一定难度的。相应的，机身的成本也就增加了。
所以，防抖的好处在一定的快门以下， 防抖技术可以非常好的解决手抖问题，我用过OLYMPUS和CANON的防抖，感觉使用 CANON EF70-200mm F2.8L IS，可以降慢3档快门。小DC上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。同时防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。 这对于要求较高的摄影爱好者来说也是比较不好接受的，这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消 或 打开防抖。加上防抖系统是非常耗电的，所以我一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开。
所以不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门有条件的情况下尽量使用好的三脚架。
梦幻之乡 2007-11-17 01:30
《了解摄影测光吗？轻松看懂的各种测光方式》
摄影是光影结合的艺术，但是如何将光运用好实在是一件非常困难的事，现在大多数相机都是自动测光、自动对焦相机，所以相机的自动测光是非常重要的环节。那么究竟什么是测光呢？简单的说，相机的光圈是控制相机通光量的元件，而快门则控制着曝光长短，只有正确的控制通光亮，才能保证相机正常曝光，胶片或者数码相机的CCD传感器能清晰的成象而不会出现欠曝或者过曝的情况。虽然现在大多数数码相机拍摄的图片都可以通过后期数字暗房处理来调节曝光，但是对于过曝过渡的图片，暗部细节和层次已经全部丢失，如果要想调节回来也比较困难，而如果是欠曝严重的照片，修正曝光后则会出现较多的噪点，细节也会有所损失，所以尽量让拍摄的照片拥有正确的曝光，是我们拍摄数码照片的前提之一。数码相机大多提供了多种测光方法可供选择，如何选择又是一件让人头疼的事，这里我们就分析目前常见的几种在数码相机中出现的测光方式，希望能对您日后的拍摄带来一定的帮助。
相机自动测光的原理
相机自动测光是如何实现的呢？其实原理非常简单，相机自动架设所测光区域的反光率都是18％，通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值，光圈和快门是有相关联系的，在同样的光照条件下，光圈值越大，则快门值越小，而如果光圈值越小，快门值则越大。18％这个数值来源是根据自然景物中中间调(灰色调)的反光表现而定，如果取景画面中白色调居多，那么反射光线将超过18％，如果是全白场景，可以反射大约90％的入射光，而如果是黑色场景，可能反射率只有百分之几。标准灰卡是一张8×10英寸的卡片，将这张灰卡放在被摄主体同一测光源，所得到的测光区域整体反光率就是标准的8％，随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄，拍摄出来的照片就会是曝光准确的。如果整个测光区域的整体反射率大约18％，就像我们上面说的背景以白色调为主，这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰，如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。所以，拍摄反光率大于18％的场景，需要增加相机的EV曝光补偿值，具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了，此时经验就显得非常重要。反之，如果拍摄反光率低于18％的场景，例如黑色的背景，拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。所以，拍摄反光率低于18％的场景，需要减少EV曝光，这就是我们常说的“白加黑减”的原理。
柯达标准灰卡
如果相机支持手动设置曝光补偿，则可以通过这个方法解决，如果相机不支持这个功能，那么可以设置在相机的手动档，记录下相机用自动档第一次测光得到的光圈快门数值，随后切换到M档，通过适当增减快门速度来实现曝光补偿的目的。
什么是TTL测光？
在许多相机的规格表中我们都能看到一个常见的名词“TTL测光”，这个“TTL测光”究竟是什么含义呢？“TTL测光”的英文全文是Through The Lens，意思是通过镜头，用在测光这里就是表示这是一种通过相机镜头测量光线的方法，简称为“TTL测光”。
“TTL测光”技术起源于1964年，当时人们外出拍摄时都需要携带一块测光表，先测光之后再设定相机的光圈值以及快门值，随后进行拍摄，整个过程比较烦琐。而“TTL测光”正好解决了这个问题。在拍摄时，摄影师半按快门，相机启动TTL测光功能，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CCD或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。用户完全按下快门，相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。“TTL测光”最大的优势就是，“TTL测光”得到的通光量就是标准底片的曝光参数，如果相机前面加装了滤镜，“TTL测光”得出的测光数值和不加滤镜时是不同的，用户此时不需要根据相机加装的滤镜重新调节曝光补偿，只需要直接按下快门拍照即可。
大多数的数码相机或传统傻瓜相机，大多数都具备这几种测光方式：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄，但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄，摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。
相机测光模式
大多数的数码相机或传统傻瓜相机，大多数都具备这几种测光方式：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光。这几种测光方式基本可以应付目前所有的拍摄，但是在影楼以及一些专业场合或者广告拍摄，摄影师依旧依赖测光表的数值来进行拍摄。
一、中央重点平均测光(或简称：中央平均测光)
中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都将中央平均测光作为相机默认的测光方式。中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据。例如尼康的相机采用的就是中央重点平均测光，尼康相机的中央部分测光占据整个测光比例的75％(这个比例各家品牌不同而有所差异)，其他非中央部分逐渐延伸至边缘的测光数据占据了25％的比例。在大多数拍摄情况下中央重点测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式，但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央或者是在逆光条件下拍摄，中央重点测光就不适用了。
中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。
适用拍摄用途：个人旅游照片，特殊风景照片等。
二、中央部分测光(或称：局部测光)
中央部分测光和中央平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而中央部分测光则是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围大约是百分之三至百分之十二进行测光。中央部分测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用中央部分测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。中央部分测光可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。在舞台、演出、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于分割测光(矩阵测光)模式的兴起，这种模式现在已经逐渐较少在相机中出现了。而佳能是坚持采用中央部分测光(局部测光)的厂商，一直到最新推出的EOS 30V胶片相机以及EOS 20D数码单反相机中都设计了9％区域范围的局部测光，这可以让没有点测光功能的相机在拍摄一些光线复杂条件下的画面时减小光线对主体的影响。
局部测光方式是对画面的某一局部进行测光。当被摄主体与背景有着强烈明暗反差，而且被摄主体所占画面的比例不大时，运用这种测光方式最合适；在这种情况下，局部测光比第一二种测光方式准确，又不象点测光方式那样由于测光点太狭小需要一定测光经验才不容易失误。
适用拍摄用途：特定条件下需要准确的测光，测光范围比点测光更大时。
三、点测光(SPOT)
中央平均测光(中央重点平均测光)虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光(中央重点平均测光)就不那么好使了，即使是中央部分测光(局部测光)有时范围也有些大。为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点(SPOT)测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为百分之一至百分之三，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，却不那么好掌握，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是过曝就是欠曝，造成严重的曝光误差。由于点测光的技巧，还可以用在日益盛行的数字相机微距拍摄时大放光彩上，这样可以让微距部分曝光更加准确。因此喜爱微距拍摄者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则画面中的中间小区域来作为测光基准点。点测光在人像拍摄时也是一个好武器，可以准确的对人物局部(例如脸部、甚至是眼睛)进行准确的曝光。
点测光只对很小的区域准确测光，区域外景物的明暗对测光无影响，所以测光精度很高，其用途主要是可对远处特定的小区域测光。掌握这种测光方式一是要求摄影者对所使用相机的点测特性有一定了解，懂得选定反射率为18%左右的测光点，或能对高于或低于18%反射率的测光点凭经验作出曝光补偿。点测方式主要供专业摄影师或对摄影技术很了解的人使用。点测方式使用不当会添乱。
适用拍摄用途：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。
四、评价测光(或称分割测光)
评价测光(或称分隔测光)测光方式是一种比较新的测光技术，出现时间不超过20年，最早由尼康(Nikon)公司率先开发这种独特的分割测光方式。评价测光（或称分隔测光）测光方式与中央重点测光最大的不同就是评价测光(或称分隔测光)将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后在整体整合加权计算出一个整体的曝光值。最开始推出的评价测光(或称分割测光)一般分割数比较少，佳能、美能达、宾德等品牌的相机也都有类似的测光模式设计，区别仅在于测光区域分布或者分析算法不同。例如佳能顶级机器上设计的21区域TTL测光准确并且快速，这不仅仅依赖于相机本身的硬件性能，还和相机的处理能力以及数据分析算法关系紧密。
多区评价测光是目前最先进的智能化测光方式，是模拟人脑对拍摄时经常遇到的均匀或不均匀光照情况的一种判断，即使对测光不熟悉的人，用这种方式一般也能够得到曝光比较准确的片子。这种模式更加适合于大场景的照片，例如风景、团体合影等等，在拍摄光源比较正、光照比较均匀的场景时效果最好，目前已经成为许多摄影师和摄影爱好者最常用的测光方式。
适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。
上面介绍了测光的原理以及几种常见的测光方式，希望能给大家在实际拍摄中带来帮助，不过实际拍摄中受到物体色彩、各种光源以及自然界的光影都会影响到相机的测光精度。什么情况下需要进行曝光补偿？正补偿还是负补偿，这些都需要您根据实际情况以及经验来判断。多拍片，多看片，多理解，希望大家都能拍出自己满意的照片。
梦幻之乡 2007-11-17 01:31
《不同的场景不同的手法 展览会影像拍摄》
我们在拍摄影像时，除了家庭生活影像记录外单位的影像记录也是很多的。对于公司来说，由于要经常参加商务展览会，所以拍摄工作相当重要。展览会通常都有共同的场合、主题和要求，有一套固定的格式和要求标准，表现手法也被限制在特定的层面上，要求能被大众所接受和欣赏。下面我们就来为大家介绍一般展览会的拍摄方法。
一、拍摄准备
在进行展览会拍摄之前，首先要对摄像机进行简单检查，以备能很好的拍摄，其次还要对展览会进行必要的了解。展览会由于是在一定的场合举行，并且一般是事先预约的，所以有可能的话可以先去了解一下现场环境和会场安排。最好先了解清楚大体的活动流程，在心里为拍摄活动打个“草稿”。
二、拍摄内容与过程
一般来说展览会根据不同的内容会有不同的主题，如促销活动就是以产品为重点。针对不同的主题就有不同的拍摄表现手法和侧重点，这些都应该做到心里有数。下面就来介绍一下展览会的拍摄内容。
1．拍摄展览会的背景
展览会的开始过程非常重要，如果拍摄时没有交待背景就会显得突然和生硬。首先从活动现场全景开始，可以先拍摄一下会场周围的环境，然后在会展场馆的门口拍下现场全景，例如在大门口的时候对门口的牌子进行拍摄(如图1)。对现场来宾和观众进行全景拍摄也能起到交待人文背景、烘托气氛的作用。
图1
2．拍摄展览会上的人物
要表现活动负责人、主持人、重要来宾等人物，可以先用镜头对每个人逐一过一遍，再用群体镜头来表现。然后注意拍摄人物活动，比如发表讲话、欢迎来宾、讲解展品、双方交流等。这时镜头的构图应该以要表现的人物为主体，并且多用固定镜头画面拍摄。拍摄镜头一般要跟随重要人物移动，在人物活动固定时，如在发表演讲时建议采用围绕移动拍摄；在人物活动时用前后、平行移动拍摄。
3．拍摄展厅内人群
一般来说展厅中的人群比较易于拍摄，但遇上人气旺的展览会则拍摄时比较困难，这时可以找到展览厅内最别致或是最特别的地方进行拍摄。在拍摄时要注意气氛的营造，如要表现人多可以将摄像机举过头顶进行拍摄。在拍摄时要注意构图技巧的运用，在情况许可时背景尽量不要有多余的东西，这样即使主体在画面中所占比例不大也自然被突出了。在表现参观的人比较多时，如果人群占满整个画面就会有一种令人震撼的感觉。
色彩和光线是营造气氛的主要因素，在选择或安排拍摄画面时必须能起到抓住观众视线、营造气氛、说明意图的作用。另外，画面的色彩也必须要起到应有的作用。
在拍摄时不要只盯着主要活动拍摄，还需要一些补充镜头，比如交流活动时穿插嘉宾的提问；产品发布时穿插客户的咨询以及现场观众的反应等。虽说只拍摄几个镜头，但如果穿插在活动过程画面中，现场的气氛就烘托出来了(如图2)。
图2
4．拍摄展览会的结束
展览会的结束是比较难拍摄的部分，因为此时人们往往急于离场，所以离场秩序一般较乱。这时可以在离场出口处拍摄来宾离开的镜头；还可以请来宾配合拍摄，让其发表对活动的看法和感想，给整部片子做一个圆满的收尾。作为摄像师，你应该在人群离场之前出来，然后把镜头对准门口做好准备以等待离场的人群；之后你可以把镜头慢慢从出口转到会展现场大门的牌子，以此结束本次展览会的拍摄。
三、展品拍摄
1．拍摄展厅中的展品
在拍摄时你可以首先对展品进行拍摄。对与新功能、新技术等有关的方面可以用特写镜头来突出；对于展品的说明以及产品的指标解释也要一起拍摄下来，作为对产品的补充。拍摄时要让展品在构图中的比例合适，如果镜头画面中展品过小或是淹没在背景中，观众就不知道你想表现什么；如果比例过大展品就会占满整个画面，那样就会使画面比例失调，如图3中的汽车在画面中的比例就很合适。
对于时间较长的展览活动，如果只用一个固定的角度拍摄就显得过于死板了。对于拍摄展品你可以从多角度进行拍摄，比如前后、平行、围绕移动等，从而使拍摄角度丰富化。在移动角度时要注意镜头过渡，还要考虑到后期剪辑需要，镜头转换不要过于突然或是之前没有交待。如果在移动拍摄时没有注意重要人物的活动或忽略了某种产品，就会造成人物讲话记录不完整、产品性能指标解说没有记录等问题，这些都是常犯的错误。
图3
除了展品外，还可以对展览会的一些赠品进行拍摄，如宣传小册子、展览会徽志、展览会纪念品等等。
2．拍摄展品发布会
展览会上的展品发布会一般都要安排专人回答参观者的提问，并同参观者就其感兴趣的问题进行深入讨论，对于这样的场景千万不要错过。在对发言人拍摄时，可以着重拍摄发言人机智的一面，将镜头以中景拍摄为好，当然也可以用近景和中景切换的方法拍摄，以表现发言人庄重的言谈和感染力，充分展现发布会的热烈气氛。
在对现场观众拍摄时，要对一些提出问题比较深刻、具有普遍意义的提问者做特写镜头拍摄。特别要注意发言人与提问观众之间镜头的同步切换，不能在发言人讲话时摄像机镜头还在拍摄观众，这样看起来就会很不协调。另外，在拍摄时可以将摄像机镜头的聚焦、白平衡调整等设为自动方式，这样就不会因为切换镜头而影响画面质量了。
四、如何抢镜头
在拍摄突发事件时最强调的就是一个“抢”字。在抢镜头时自然不能像平时拍摄风光片那样从容。如果拍摄时周围人较多，你可以抢占制高点进行拍摄，实在不行也可以将摄像机举过头顶进行拍摄，不过这时要注意安全，千万不能让摄像机掉到地上，否则就拍摄不到精彩的场面了。
梦幻之乡 2007-11-17 01:32
《市内风光无限好—城市风光题材的拍摄技巧》
城市对于每一个摄影者来说，都是不陌生的，但不同的城市有有其各自不同的特点。城市的类型很多，有大城市、小城市、有新城市，有老城市，不同的地方城市都有其各自不同的风土人情和不同的建筑特点。在进行城市风光摄影中应对这些要有所了解。
城市风光摄影的题材非常广泛，如高耸如林的建筑群，现代化的立交桥，繁华的街道，街心花园，城市雕塑，车站，码头……，都是表现的对象。但很多摄影者多半是把拍摄的对象定在最能表现该城市的景物上。我国许多大城市都有悠久的历史。在拍摄城市中具有传统的古建筑时，要表现出建筑物古朴典雅的艺术风韵。要对古建筑物进行认真考察和艺术的观察，寻找别人未用过的光线效果和未拍摄的角度，拍摄出新意来。
社会在前进，科学技术在提高，城市现代化建设是社会发展的需要，在我国，特别是改革开放以后，城市的现代化见识可以说是突飞猛进。城市的面貌正在发生着质和型的变化，例如具有现代化水平的林立的高楼大厦、繁华路口的交叉式或旋转式立交桥，大型体育场。游乐场等等。这些新建筑物的出现，增加了城市新的景观和使城市更具有时代感，同时还体现了现代人对建筑艺术风格的追求。城市摄影的任务就是要跟上时代发展的脚步，表现好城市现代化的特征。
城市现代化建设的项目很多，不可能面面具到，因此，要选择那些有代表性的，典型的建筑物拍摄，在拍摄时，还要做到从宏观着眼，在新字上下功夫。
城市风光摄影同样要受到光线、影调、线条、色调等因素影响，在拍摄中只要改变拍摄角度，就可以获得不同的艺术效果。在拍摄现代化的城市建筑中，由于建筑物的高大，常常出现建筑物的透视变形，因此，应尽量使用标准和中焦镜头在较远的高处拍摄，这样能适当地减少变形；在拍摄地方狭窄，不得已使用广角镜头进行拍摄时，可以在后期惊醒加工处理，以适当矫正变形。
梦幻之乡 2007-11-17 01:33
《夕阳无限好怎么拍才美？掌握拍摄日落的技巧》
拍摄准备
由于太阳的实际距离很远，即使使用200mm的镜头也只能在画面中留下指甲大小的图象。笔者建议大家使用带长焦镜头的DC。太阳下落后，光线的亮度将明显下降，慢速快门配合长焦拍摄，三脚架必不可少。黄昏的时候地面上会有晚霞遮盖着太阳散射的光线，显现出一轮没有光芒散射的太阳，这就是拍摄日落的时候了。当太阳光开始减弱，周边天空或者云彩开始出现红色或者黄色的晚霞时就开始拍摄，朝霞或者晚霞的变幻是无常而且迅速的，在实际拍摄之前最好预先在印象中构个图，以免造成手忙脚乱。
曝光
拍摄日落时曝光量很难掌握，这是因为光线变化太快，一般可以以画面中央的亮度为曝光依据。测光以天空为主要对象。一旦曝光过度日落时的气氛难以反映。摄影者可将曝光控制在曝光不足半档至一档，由于太阳的亮度始终要比天空高得多，如果天空的曝光过于充足，太阳必定会过曝，所以在拍摄的时候要对天空测光曝光。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。 大多数时候宁愿照片稍微欠曝也不要过曝，以背景进行曝光测定，能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。可以将相机的测光模式选择为“点测光”，接下来对天空进行测光，如果自己的相机有曝光锁【AE Lock】，按下【AE Lock】钮，将曝光值锁定（有些DC半按住快门键以锁定）。之后重新调整构图，以刚才的曝光进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。如果拍摄日落的时候测光不位于天空，那么照片中的其它物体会显得比较明显，导致太阳不够突出。如果过将测光对准天空，那么便能衬托出太阳这个主体。
选择白平衡
数码相机有丰富的白平衡效果可以代替简单的滤色镜。一般DC的白平衡都包含了：日光、阴天、灯管、白炽灯。当选择日光白平衡的时候画面最偏黄色、选择白炽灯白平衡的时候画面最偏蓝色。在拍摄日落的时候，建议选择自动白平衡或者日光白平衡，拍摄出来偏黄的色调很能表现出夕阳的氛围。
云的因素
云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的光线，从而不断变化着拍摄效果。云也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当天边的云遮住落日时，光线会从云后边缘四处射出，使照片增加极为艳丽动人的效果。光线会从云后边缘四处射出。日落时，太阳显得又大又园，若周围有火烧云，景致相当迷人。为正确曝光，也应该设计几种曝光方案组合拍摄。如果要利用前景表现出天空的夕阳景色，前景往往被处理成剪影的效果，剪影效果照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，日落时的逆光是很容易表现出剪影的效果的，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度。等待太阳落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机。有时当太阳隐藏到云彩的背后时，云彩的周边会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的。但是由于云彩的变幻无常，所以要求摄影者在拍摄的时候要注意观察，注意抓住按下快门的时机。在以拍摄云彩为主体的时候，一般来说要将测光点对准云彩来测光，但是同时要注意不要让太阳过曝。云彩在拍摄中是自然的反光物体，它能反射或者折射太阳的光芒，从而不断变化着动人的形象。云彩在很多优秀的日落作品中都是必不可少的因素，所以云彩也可以作为作拍摄的主要题材。
水的因素
拍摄水面倒影会使日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素。不少优秀的日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动。拍摄水面倒影会使日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。
特殊效果
日落的时候光圈的运用是十分值得注意的。用小光圈进行拍摄，能使太阳呈现星星状光芒的效果，光圈越小，这种效果就越明显。
总结
摄影其实就是在玩光，拍摄日落的场景把握得当，光影可以得到淋漓尽致的描绘。黄昏时分的光线偏暗，曝光一定要足。理论归理论，提高自己摄影水平的最佳途径还是只有自己拿起相机实地拍摄几张。
梦幻之乡 2007-11-17 01:33
《花儿为什么这样红？几招学会近距离拍花朵》
又到一年春花灿烂的时候。很多摄影爱好者都会趁这个时候让手中的相机与花儿来个亲密的接触。花卉是最容易找到的摄影题材，品种繁多的花卉为摄影爱好者提供了丰富的内容，运用不同的手法可以让你拍摄出行变万化的好作品。本文针对使用数码相机（即普通的DC）摄影初学者为主，从各个方面简单地介绍花卉拍摄的方法与要点。
自然光线
光线的条件对摄影是一个很重要的因素。不同的光线也就决定了不同的气氛的表现。对于花卉的拍摄，光线利用同样是非常重要的。光线大至可以分为顶光、顺光、侧光与逆光，但其实这是相对简单的叫法，与你拍摄的方向有关，如顶光时你由上往下拍哪也就是顺光了！不同光线拍出来的效果当然不同，如很多拍花的作品常使用逆光拍摄，让花、叶子有透亮的感觉。事实上没有什么光线是最好的，不同的光线都可以拍摄，关键看自己要表达的是什么。
顶光:顶光多在中午前后的时分出现，这种光线特点是情天时较硬多云时柔和，照度比较均匀。这个时候拍摄花卉，感觉上会比较平面，立体感没其它光线的好。但并不是说这个时候就不适合拍摄。光线均匀，主次的光线差别很微，让主体各个位置都可以清晰民现。对拍摄一片、一丛的花朵形态效果很好，表现出繁花盛开的场面，气氛热烈而壮观，特别是对色彩艳丽、对比强烈的花卉，更能充份展现大自然的多姿多彩。
顺光:与拍摄方向相同的光线就是常规上的顺光。简单来讲就是正面照向拍摄主体的光线。这种光线在早上与下午未及黄昏时最佳，有白色薄云盖日时，更加柔、均匀。相对于顶光来说，顺光可以的表现更加细腻的色彩，同样适合拍摄一片的花卉植物，但气氛就会温柔一点。对于喜欢特写花朵微距的拍摄者，这个时候可以很好地拍摄花朵的局部细节，表现出植物特别的质感。要注意的地方是，不要让相机与你自己的身体挡住了光线，造成不必要的阴影。对于背景与主体色彩反差大的时候，如主体是浅色花朵，背景是深绿的叶或泥土等，还可以利用顺光，让背景变暗，突出主体。
逆光:逆光与顺光刚好相返，光线照射的方向正向着镜头，也就是在主体的背面照过来。利用光线的透过花朵或叶片形成透亮感，产生很特别的透光效果，照亮花朵，突出轮廓，让本来平淡无奇的花卉照片生动起来，充满了生机。但逆光最不容易掌握。因为在这样的光照条件下，相机的内测光系统往往不能准确测出曝光值，所以逆光拍摄是需要有一定的经验与技巧，详细请继续浏览下文的介绍。另外，逆光也要注意太阳与地平的照射角度，太低的入射角度很容易让光线直接进入镜头，引起玄光，直接影响画面的质量。使用逆光拍摄时，首先要注意避免光线正对镜头，利用镜头轴线与太阳轴线的角度差，如拍摄的角度低些或是向左向右旋转一定的角度，降低引发玄光的机会。（在取景器或LCD中可以观察到没有玄光即可）。
侧光:侧光可以根据不同的角度来分前、后、左、右等。不必理会太多的概念，只要知道侧光就是从侧面射向主体的光线，也就是不包括顺光与逆光、顶光外的光线。侧光会在主体上产生光比不同的照度，使主体呈现出较强的立体感，侧光还可以制造自然的阴影，可以达到压暗背景，突出主体的功效，产生富有情感的气氛。不同角度照射的侧光，产生的光影位置自然也就不同，拍摄时，侧光相对会用得较多，熟悉与掌握侧光的利用，会让你得到更多充满情调的照片。
梦幻之乡 2007-11-17 01:34
《“菜鸟”摄影师 你也能够拍摄好理想中模特》
数码相机的普及使越来越多的摄影爱好者能够真枪实弹的操练起来，镜头对准自己喜欢的场景、对象，按动快门，不到一秒成果就会展现在你的眼前，多么的方便快捷，不用再担心使用胶片拍摄时所遇到的那些麻烦。这张不行没关系，再来一次，直到对LCD屏里的作品满意为止。但是，每一位热爱摄影的朋友都应该了解，掌握那些传统的技巧，它不仅有助于提高自己的摄影水平，而且还可以延长自己相机的寿命，毕竟快门是有自己的使用寿命的，同一张图片我们能够一次拍好就尽量不要按两次快门，况且有的场面是不会等待我们的，只有靠我们熟练的技巧去抓拍。
拍摄人像是很多摄影爱好者最经常做的，哪怕是平常外出旅游，我们也会把迷人的景色和自己或者家人的肖像放置在同一个画框里面，所以掌握好拍摄人像之技巧的必要性也就不言而喻了。
当你拿起相机对准自己的模特时，你有没有想过要把照片里的他（她）变的更加美丽？答案是肯定的，谁都不希望自己被摄影师丑化。那么，拍摄者就要明白怎么才能让镜头美化自己的模特。
首先，初学者的习惯是将自己所拍摄的对象置于画面正中央，然后再把身后的美丽的景色贪婪的收在自己的取景器中，按下快门。之后他会发现，原来美丽的景色变得不再美丽，画面中的人又显的像是一个毫无美感的雕塑，真是赔了夫人又折兵。问题出在哪里？画面中人所站的位置。我们一定要把人物放置在画面的中心吗？如果把他调整到中心偏左或偏右，画面的感觉会好很多的。还有就是被拍摄者的姿势，很多人在照相的时候会非常准确的正向镜头，站的笔直，这可能是有些人对镜头有些紧张感，不知道放松所造成的，这是可以原谅的。但是一个摄影师的职责便是调动画面，使其看起来富有美感，所以摄影师一定要根据自己取景器中的画面来逐步完善它直到满意为止，你可以移动自己的位置使画面富有立体感，并且调度自己的模特，让他们自信，自然，不要死气沉沉，可以让他们的视线自然的望向别处而不是镜头，手可以自然的摆出造型，身体也不要再正向镜头，可以坐下或者稍微侧过身体，具体的方法要在现场调度。不要担心时间的问题，一座古庙不会因为你用的时间过多而走掉。
第二点，就是对人物景别的控制了，通常我们看到的家庭照片不是取全身像就是半身像，然而景别是要灵活运用的，这方面如果掌握的好，拍出的照片会有质的飞跃。景别在理论上分为五大类，远全中近特，摄影中运用广泛的是后四种，在拍摄之前，一定要定好角度，如果是在建筑前，应该用稍仰的角度，但是不能过火，大约应该是摄影者稍稍弯下腰，比人的视点稍低一分米左右，这样就会让照片看起来自然。之后就是选择景别了，人物的出现一定要使画面看起来平衡，否则就会出现一边倒的感觉，所以，在景物面前不宜使用近景或特写，因为往往这样的景别会破坏照片的重心，又会因为焦点的问题使身后的画面虚掉。当人物和风景同时出现在画面中，以人托景、以景衬人的图片才是好的照片。
拍摄人物照我们应该了解到什么距离是最合适的，很多拍摄者拿起相机站到模特前开始构图，之后便按下了快门，要知道，不同的焦距会让同一个模特在照片上留下不一样的笑容。举个例子，我们很多网友都应该在网上看到过一只鼻头很大的狗狗在盯着镜头的照片，我们觉得非常可爱，为什么鼻头会这么大？像是漫画中的形象令人发笑，这是摄影师运用透视畸变所带来的特殊效果，用够短的焦距来突出距自己很近的物品即小狗的鼻头。然而，谁想让自己的照片看起来也同样的好笑呢，大部分的人还是愿意自己的照片看起来漂亮。所以，摄影师在为人拍照时，应该选择更加长一些的焦距，通常情况下是85－135mm最佳，并且，不要离被摄对象过近。28mm到80mm这一段的焦距都会使人脸产生不同的变形，因为鼻头相对于其他感官是离镜头最近的。这里强调的就是，拍摄人像应该使用的合理焦距段为85－135mm。好，让我们继续，一张优秀的人像图片应该足够清晰，那怎样才算是足够清晰呢？换句话说，怎样能让照片中的人物看起来活灵活现，富有生命力呢？眼睛是最能表现情感的工具之一，尤其到了视觉画面中就更是如此，所以我们要把焦点控制在眼睛上，使眼睛看起来富有神韵，千万不要因为过于注意鼻头而把它当成了聚焦中心。问题又来了，已经把焦点准确的对在了双眼，可是却依然不够鲜活，好像是缺少了什么，没错，缺少的是眼中的光点。我们看到杂志封面上的那些动人模特的照片时会发现他们的眼中总在闪闪发光，如果我们想要达到这种效果，就需要一些辅助工具，比如反光板或者一支轻便的手灯，让光源反射进模特的眼中，这样动人的效果就出来了。还嫌不够么？那么就需要更加 复杂的设备，比如用几块形状不规则的反光板来组成一个反光的形状，使模特散射出不同寻常的目光。
要知道，没有光就没有影，而摄影则是光与影相结合的艺术，那么我们应该了解到光线的重要性。如果光线从模特的正面径直的打到脸上，身上，模特的脸部在照片中就会显的过于平坦而没有质感，因为直射光过于直接。那么，我们来简单的布一下光线，使我们的作品更加完善。其实，布光这项工作是非常有创造性的，只要能表达拍摄者所要的东西，无论怎样都是正确的，布光的目的就是要让影子出现，使画面富有层次，专业的布光设备昂贵的让人无法接受，但是我们自己动手来制作照明设备不是更加有趣么？100瓦的灯泡谁都买的起，我们用三个灯泡同样能制造出令人兴奋的效果。要表现画面人物的喜悦、悲伤、恐惧等等，光线是我们最好的助手，比如，我们用一个灯泡从模特的身后向镜头打过来，我们会发现模特的身上出现了很漂亮的轮廓光，这种轮廓光可以很好的勾勒出模特的体态，但是要注意光线不宜过强。侧面光有很多位置，如果要表现模特处于伤感的情绪当中，你可以让光线从正侧面打过来，你会看见模特的脸几乎一半处于黑暗中，这不正是我们要表达的？加上准确的曝光（通常情况下我们选择曝光不足），这一反差极大的奇特图片就出现了。
光于人像摄影还有许许多多应该学习实践的技能，这里只是最最普遍的。
梦幻之乡 2007-11-17 01:35
《拍摄心得：让模特在你的镜头里活起来》
刚开始，处于人像摄影拍摄的学习阶段时，我们很难接触到专业的平面模特。我们在拍摄人像时，不光要考虑到光线、构图，模特的表情、姿势、造型也都变成了我们必须要考虑到的因素。然而面对专业的平面模特则不同，你所需要做的只是调好构图，布好光位等分内之事，我们只要告诉她我们需要她表达的情感效果，我们大致的构图方式，大致的灯光位置她就能心领神会。而关于造型的问题就交给化妆师代理好了，你只需告诉他你所需要的造型效果。
羡慕吧，这些都是业余摄影爱好者们渴望而不可及的。我就曾为拍摄我的女朋友发愁，拍了N次都达不到我理想的效果，明明知道她已经做得很好了，但是……
你要知道她不懂摄影，她不会明白你的想法。对于你所想要的构图、光位、姿势、想表达的情感她都不会明白。这些都需要你去教她，“摆弄”她。经过多年的学习与思考，我总结了一些拍摄人像方面的经验，希望能和广大摄友们共同分享，也希望大家多提宝贵意见，共同进步！
我在拍摄时前会做一些准备工作，反复的琢磨，我希望大家也能养成这样的习惯，因为没有什么比头脑空空更糟糕的事了。至少我们要在拍摄前有一个大致的拍摄思路或想法。你要做到对想表现什么，如何表现心中有数。比如说，拍摄地点的空间大小与现场环境；拍摄时大致的自然光位；拍摄地点的色调是否与模特的服装颜色相符、款式相协调等等。这些问题我们在动手拍之前都应该考虑到，做到有备无患。摄影器材同样如此，在临行前考虑好你需要用什么，可能用什么，以备不时之需！
拍摄前，我建议大家先和你的模特们沟通一下，对模特的内外在气质有一个大体的了解。比如有的模特活泼开朗，有的模特文静端庄，有的模特高贵典雅等等。如为文静端庄的模特时拍摄时，要尽量使面部表情含蓄微妙，表现出朦胧之美，那么摆姿势时就不要让模特的造型显得太过活泼，人物的姿态造型应是静态的。诸如此类你要做到心中有数。此外要仔细的观察你的模特，尤其是她的脸型、身材、手型、手臂等人物特点的细微之处，做到取其长避其短。
关于模特的脸型和脸部轮廓问题，我有一些心得，这也许是大家平时拍摄不会太注意到的。我们很多摄友从图片构图的新颖角度考虑，有的喜欢仰拍或俯拍，有的喜欢侧拍。但是不是所有模特都适合你大胆构图的，要视模特的脸型轮廓、脖颈长短和肩宽等多方面因素而定。例如，有的模特上额较宽有的模特下颚较宽，如果我们仰拍或俯拍都不会达到很好的效果，反而会有面部变形的感觉。在选择面部拍摄角度时也是如此，如果模特的鼻翼很长，那她会是你侧拍好素材，对于光影、轮廓，尤其是剪影的表现再好不过了。如果模特鼻翼较短，轮廓不明显，我想我们还是中轨中矩的选择正面拍摄为妙。如果模特的脸部较宽，让我选择，我会选择以35—45度之间的角度拍摄。同样对于模特身材亦是如此，我们也应多看，多思考。总而言之，取其之美，掩其缺陷！
至于模特的姿势，每个摄影师构图、用光的喜好不同，我以基础的站姿与坐姿为例向大家介绍一下。
站姿人像：站姿是人像摄影最常见的姿态之一。站姿人像能够充分展示人物体型线条，表现起来自由度大、姿势也多。在拍摄站姿人像时应该注意让模特的一条腿站直，另一条腿放松的交叉或稍稍点地。支撑腿不要弯曲，让模特的另一条腿保持身体的平衡。摆好腿姿是摆好上身姿势的前提。另外，模特的头部、胸部、臀部尽量不要在一条直线上，而让身体中线形呈S型，这样做的目的在于模特身体曲线美的表达。还有，模特的脸部、胸部、臀部也不要处在同一个平面。举例说，模特的胸部处于正向时，面部最好是侧向。这样做使你照片中的人物不会显得呆板，更加生动。
坐姿人像：坐姿相对站姿人像局限性大一些，但坐姿能使人物形成优美的曲线，能更加从容地展示上身躯体的造型，充分地利用上身的轮廓曲线来表现线条美。在拍摄坐姿人像时应注意以下几点：坐姿人像适宜表现静态的表情，模特的表情宜内敛、含蓄。在坐姿拍摄中对于模特关节处的处理是关键。一般情况下。不要采用正面坐姿拍摄，因为这样一来膝盖冲向镜头，大腿就会显得粗短，有碍于画面效果。另外，当模特坐下时，不要坐得太实，而应虚坐，后背不要靠在椅背上。其它与站姿相近。在服装的选择上，拍坐姿时尽量不要让模特选择宽松肥大的服装，为了更好地体现身体曲线与四肢的线条，最好让模特穿紧身一点的服装，尤其是肩部、腰部与腿部等关键之处。
最后向大家再唠叨几句。人像摄影中模特的姿态表情与人物所处的艺术空间是相互关联的。姿态造型与画面中的其它造型元素是一个完整的整体，画面中任何造型元素的变化都将影响到模特的姿势。大家不要脱离实际情况和实际环境去研究美姿造型。环境是不同的，美姿造型要视环境而定。
就这么多，不知大家感想如何。以后再和大家探讨人像拍摄中的用光与构图问题，欢迎大家一起讨论。最后一句话，不要再端着相机围着模特走来走去了，按照你的拍摄思路摆弄你的模特吧。
梦幻之乡 2007-11-17 01:37
《你也能做到 用傻瓜DC拍出专业风景照》
一般摄影爱好者拍得最多的恐怕就要算风光照片了。这次带大家来看看拍摄完美风景的一些心得。
一、天空很亮或灰暗时
我们有时候原来打算拍些风景照，但是天空太亮、曝光不正确，有什么办法吗？
注意点：
(1) 天空很亮时不要让天空或背景占太多画面，因为天空太亮易使主体太暗(即曝光不足)或整张变白。
(2) 天空若接近黄昏或较暗时，光线通常不足，有含人物时请使用闪光灯。
(3) 平凡灰色天空在画面上出现太多并不很好看，所以不要占太多画面并请注意天空的状况与变化。
(4) 蓝天白云、或者很有层次、很特殊的云彩，特殊的光线都可能造成美丽或生动的照片，请善加利用。
二、让画面更自然、更好看的妙法
其实只要多花一点点时间和心思就能让拍者满意，被拍者骄傲喔！
注意点：
(1) 寻找较独特的角度阋材芘某鲇兴嫉恼掌福?/p>
(2) 看是否有据高点，照张全景或漂亮的部份景色如何?
(3) 拍些具有人文特色、地理特色、环境特色的照片更棒！有时候不妨参考一些当地风景明信片，来参考它取的角度，也是简单的方法。
三、让你想拍的场景全都清楚
主体和背景该如何掌握好呢？
注意点：
(1) 你是否希望主体和背景都清清楚楚呈现呢?
(2) 当你决定了取景范围后，请移动数码相机使对焦中心落在你所取景范围之前1/3之点，然后对焦锁定，再移回到原来之取景位置，按下快门，可以看到前后最清楚的相片。
(3) 有含人物的风景照一般而言还是对焦在人物身上才对。
四、拍出理想的日出、黄昏美景
人们常常登山去看日出、黄昏等美丽景色，还有云彩瑰丽，要如何善用数码相机拍出美丽的照片呢？
注意点：
(1) 这是属于气氛照，可以关闭闪光灯。
(2) 太阳还高时尽量不要照，待太阳接近地平面或刚入地平面再照。
(3) 测光时测云彩不要测太阳（快门测一半、测光锁定以免照片测光不准确。）你可依下列方式处理：
A.想要的构图。
B.测云彩，快门按一半，锁定云彩稍偏亮之部份，可得到较佳气氛之照片。
(4) 日出与黄昏并不好照，请多照两张，再从中选最理想的照片。
五、专业夜景拍摄
(1) 要照夜景必须要有慢速快门功能，若你的相机有3秒钟B快门或3秒钟(含)以上之慢速快门就可拍夜景。
(2) 有B快门装置，必须设定在此一模式 (通常是B符号)。
(3) 注意测光时，不要测在过亮处，否则快门会太早关闭造或曝光不足 。
(4) 夜景要加拍人像，现在部份相机有人像模式，除了人物，背景也可以夜拍漂亮呈现。
(5) 除非是要夜拍人像，否则请关闭闪光灯，闪光会使快门速度缩短，而得到极度曝光不足之相片。
(6) 注意请用三角架或将相机置于固定物上，在拍夜景时相机才不会震动。
梦幻之乡 2007-11-17 01:37
《一学就会——简单两招教你如何自拍全裸写真》
网上有不少女孩用对镜自拍的方式展示自己美丽的丰姿，结果拍得一塌糊涂。究其原因，没有GG给自己拍照，失败； 找不到合适的相机给自己拍照，失败；终于对着镜子给自己拍了一张，却被网友当成了相机模特，实在是失败中的失败……
当你站在镜子前，用手持数码相机进行自拍，你在拍摄姿态的选取上局限很大。拿着数码相机的手只能放在身前，身子也只能正对着或稍稍侧对着镜子，如此造型简直太夸张--纯粹是一个正在展示相机的Model。
其实，自拍应该这样：
1.使用三脚架
当前的数码相机大都有自拍功能，而数码相机的普及使得三脚架在很多拍摄场合大显神威。市场上的三脚架档次各异、大小不一，基本可以满足各种需要。当然，我们只需要一个几十元的三脚架就能很好地完成自拍。具体操作流程如下：将数码相机设置到自拍模式，用三脚架固定好数码相机，取好景，然后就回到取景范围内自由做动作就可以了(注意要在拍摄那一刻做出你最喜欢的动作)。这种拍摄方式投入少、拍摄条件自由、自我发挥余地也很大，实在没有三脚架还可以用一些支撑物固定相机，总之要保证好稳定性和取景位置就可以了。
2.注意造型
当条件需要你对着镜子进行自拍的时候，合理地运用一些要领，也可以使拍出的照片充满趣味。首先要注意的是不要摆出那种在胸前手持相机的单调姿势，你可以用取景框取景，将相机放在眼睛前，这不仅可以增加你的朦胧感，还有了一种艺术性，尤其是配上暖色灯光，更有了一种“犹举相机半遮面”的效果。除了正常的横构图，你还可以竖取景，变换手臂的位置，一切以造型美观为出发点和落脚点。当造型条件满足后，你还应该关注一下你的背景，它应该是越整洁越好。
卫生间不适合自拍
面对镜子的自拍一般只能局限在卫生间或有大幅镜子的室内进行。这些地方光线不好，范围狭小，拍出的照片给人一种拥挤、凌乱、甚至不合气氛的感觉。而且光线暗将会导致ISO高或相机快门时间长，手持着相机稍不注意就会拍虚。
自拍照应有后期处理
拍完后，后期处理是必不可少的。一般来说我们会使用PhotoShop进行一些诸如亮度、色彩等方面的加工。如果你不会用PhotoShop，起码也要用磨皮软件进行磨皮，这会使你的皮肤更细腻，当然也就更漂亮，推荐的软件是Neat Image。
取景难是问题所在
不管是对镜子也好，使用定时快门也好，都是因为自拍的时候很难取景，自己看不到现场的效果。
其实这也没什么大不了的，感觉拍得不好删掉重拍就是了。当然了，如果你相机的液晶取景器能够翻转180度，这个问题就解决了，只可惜这样的机器现时还不是很多，绝大多数家用数码相机没这个功能。
自拍要巧用定时快门
有很多相机具有定时快门功能，通常情况下，2秒的定时快门是用来防止手抖的，不适合用来自拍--用2秒钟时间跑到镜头前面摆好造型的确难度高了点。
我们可以把定时快门设置为10秒，将机身摆在两个凳子搭建的临时平台上，作简单固定，毕竟大多数朋友都没有三脚架。切记，不要将相机放在沙发靠背或者窗台上，因为这样一来你就无法通过取景器看到场景是否合适了。
一切设置完毕，看好背景和设计好造型，按下快门，跑到镜头前等几秒钟，一切OK！
梦幻之乡 2007-11-17 01:38
《用“傻瓜”相机？来拍摄元宵节的烟花》
家用数码相机性能一般，不太适合拍摄环境复杂的场合，例如夜景。不过我有独门绝招，小数码相机也能拍元宵节的焰火！
对于焰火这样成功率并非100%的主题拍摄，数码相机已将拍摄的风险和成本降至最低，只要大家了解相关技巧，拍焰火并不是一件难事。
取景
取景是任何拍摄技巧中都必须涉及的问题，由于小数码相机的夜景拍摄有一个延时效应，取景则要预先判断其高度和取景范围。另外，在画面表现方面，如果大量的焰火同时绽放，横画面才能体现出其宽度；而想展现出焰火一飞冲天的气势，竖画面则更好。
延时效应
数码相机从按下快门到拍摄之间会有延迟，小数码相机在夜间自动对焦时表现更甚，所以在拍摄焰火的时候一定要提前预测它升起的位置，然后在它绽开之前按下快门，一般来说，0.5-2秒的延迟都比较正常。
模式选择
目前已有很多数码相机内置了情景模式，其中焰火(Fireworks Show)模式已经足够满足大多数情况的拍摄。如果没有焰火的情景模式，就调整闪光灯至禁止发光模式，将拍摄模式定于M档，取消微距、自动白平衡和自动曝光补偿即可。有些文章曾建议调整到夜景模式并增加EV(曝光补偿)，经过笔者试验后觉得效果一般，不过有些品牌的数码相机也不妨一试。
当然，还有一些消费级数码相机的手动调节也能力不弱，针对这些相机还可以增加部分设置技巧。首先是调整ISO值，50-100是较为合适的。其次可以手动设置成无限远的对焦模式。最后则是光圈和快门方面，光圈尽量采用小光圈，而快门时间则应控制在1-4秒之间。
变焦和连拍
很多文章称应将变焦调整到最大模式拍摄焰火，其实这是不对的。经过笔者试验，变焦越大则对焦速度越慢，极容易错过焰火的精彩瞬间，所以在拍摄时应将变焦固定在一个范围，以测算出延迟的时间，这样就两全其美了。
梦幻之乡 2007-11-17 01:38
《湖如镜面美丽花 怎样拍好景物在水中的倒影》
1.水面要平静：常言道：“水平如镜”，只有如镜的水面才能有效地映出岸边的景色。实景最好背光。即使水面宁静，如果光线条件不理想，倒影也不会尽善尽美。一般来说，拍摄倒影的最佳光线是低位光的逆光，其次是侧光和漫射光，最忌的是顶光和顺光。在理想的光线条件下，天空和实景会形成强烈的明暗对比，投到水面上的影像就显得清晰、分明。
2.拍摄视点须选择低角度：画面上倒影的多少与拍摄视点选择的高低有密切的关系。拍摄视点高，倒影显得少；拍摄视点低，倒影出现得多。同样，低角度拍摄，使倒影显得大而全。
3.曝光要准确：倒影多产生于水面上，水面的反光常会给摄影者视觉上的错觉，以为拍摄现场亮度很高。其实背光的实景和水中的倒影亮度是不高的。拍摄时一般可以参照逆光条件下拍照的曝光值，也就是比正常曝光开大1－2档光圈或放慢1－2档快门速度。
由于拍摄倒影时常是在临水的岸边，拍摄视角一低，镜头很容易受到水面上杂乱的反射光干扰，形成光线冲镜，造成光晕现象，影响画面。所以拍摄时，照相机镜头最好能使用遮光罩。
梦幻之乡 2007-11-17 01:39
《背景选择千万慎重 怎样处理人物摄影的背景》
人物摄影，背景一定要简练，因为人物摄影不论是半身还是全身照，也不论是室外或室内拍，主要表现的是人，尤其是被摄对象的面部形象。背景在人像摄影中主要的作用是烘托被摄人物，帮助构图。这种烘托和帮助的作用，一方面是靠背景上的物体形象去体现，另一方面也靠背景的影调明暗来完成，这两方面，都属于表现人物形象，而不是拍摄的目的。
在我们选择背景时，要注意到被摄人物的年龄、性别、性格和外表服装等等，使他与背景协调一致，这样才能更好地烘托主体。例如身穿游泳装的小孩，玩着小帆船和鱼杆，这种照片总是别有情趣的，即使在很讲究的花园里，修饰整齐的矮丛和长青树，石子铺成或绿茵茵的小径穿过花坛和石椅之间，也可以拍到很美丽的照片。然而成年人在这种环境中拍摄时，被摄人物最好穿着正式的服装，以求同背景一致。
当你选择好背景之后，倘若背景繁杂，影调混乱，这时必定会影响被摄人物形象的表现。这是人物摄影的大忌。使背景简化的办法有以下几种：
1.通过拍摄方向和拍摄高度的选择，找取简练的背景。如被摄人物身后有一花坛，这时人会同鲜花形成明显对比，并且可能显得十分逊色，你可以在画面的一侧拍下这花坛的一部分以作为被摄人物的陪衬物，给被摄者添加几分魅力，但要使紧挨人物背后的花坛处于弱光之下，而让人物本身在明亮的光线中，只有采用这种方法，一个花坛才有成为有价值的背景。
2.利用景深的控制，使复杂的背景虚化，同样能很好的简化背景。
3.使背景的影调尽量统一，也能使比较复杂的背景简化。如果让一棵大树做背景，它的树叶是比较复杂的，但是你选择大树上枝叶繁茂的部分做背景，利用枝叶的暗调烘托人脸，也能显得背景不乱；假设你选择有疏有密的树叶做背景，它的影调亮一块，暗一块，形成许多的跳跃光斑，自然就会影响被摄人物的突出了。
在某些纪念性旅游照片中，为了记录下美丽的景致，往往画面中背景包括的范围广一些，影调复杂一些，这时一种特殊情况。不过你也要注意背景和人物有机结合，做到相互呼应，互为补充，力求构图上和谐一致。
梦幻之乡 2007-11-17 01:40 “春水碧于天，画船听雨眠”，当走过儿时的懵懵懂懂，我第一次感到春天如此重要，新绿、嫩芽、碧波，映在眼中是如此想留住他们。躺在草地里，树荫下，拥抱着青草、泥土、花香，释放一个寒冬的热情。颇有“鱼跃青池满，莺啼绿树低”的感触。四年前，买电脑六年后第一次抛开电脑，冲到春意盎然的大自然中，用数码相机肆意拍摄春的气息。那时的心情是，留住一切和春有关的。
工作以后是什么？越忙越累，就越幻想着躺在春天的青草地上，懒懒得晒着太阳，什么都不想。把充满春色的照片当作电脑桌面，希望在枯燥的工作里感到一份大自然的勃勃生机。每年三月一开始，嗅到一点春的气息，心就像断了线的风筝一样渴望在蓝天白云中飞翔，乘着和煦的春风任意漂游。阳光下，渴望的是耳际的鸟语，空气中的花香。于是疯狂查询周边公园的活动，门票、过后几天的天气、草地返青的程度如何？
心动了吧！你是不是正在担心没有长假？其实享受春天并不需要飞机火车，只要远离都市的钢筋水泥，喧嚣烦扰，处处都是春天。再说4月还是在京城周边转转吧,一样春色无边,一样风花雪月。太远的地方不去也罢,五一长假就在眼前,要养精蓄锐啊！
找个周末，带上mm ，好拍的带齐装备，背上镜头。好享受的别上MP3，揣起口袋DC。没车族，上网查好地点，算清开销，安排时间，看好天气。有车族带上帐篷，打印最新地图，随遇而安，走到哪儿玩到哪儿！晨光、晚霞任你肆意享受！
无论是纯粹享受春天的还是要用相机写意春天的，远足的还是自驾出游的。不想查天气、活动、资讯的，想省力气学学新玩法的就看看本次专题。享受春天没有定式，美好的憧憬永远印在脑海里，“沾花欲湿杏花雨”，那一刻随你刻意拍摄也罢，欣赏之余随手留念也好！让我们冲到郊外，冲到草地上、冲到春天里随你叫、随你跳、随你拍，与花鸟鱼虫共舞，尽情在草地上撒点野吧！
玩够了！再提摄影留念
“懒人”原则：享受春天，沐浴阳光，顺便拍片。
“懒人”多喜欢随意揣在口袋中的DC，在享受春光之余不妨四处拍拍。
清晨，享受春天的一抹晨光
“懒人”之懒并非赖床不起，而是非常在意靠自身去体会这美好的瞬间，不愿意被专业相机，复杂的装备所拖累。享受日出，起个大早，什么都不用收拾，便携相机随意揣在兜里，冲到山顶、河边、草原，去迎接那一抹晨光，呼吸那吸收了青草、泥土、露水味道的空气。心旷神怡之后，不妨掏出相机，拍上两张。
拍摄提示：
用数码相机的风景模式或者P模式拍摄最为方便，太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不只仅有孤单的太阳存在。
拍摄前先对着最亮的朝霞对焦。千万记住太阳升起后不要用相机直接对着太阳拍摄，否则眼睛可能会收到不可恢复的伤害。如果是全景照片，打开连拍功能,按住曝光锁定，对着日出沿水平线一通狂按，期间眼睛还可以离开相机，享受晨光。
上午，带着mm外出踏青
饱餐一顿，拉着mm出去赏花，或者借着赏花之名去赏mm，边赏边摸出相机留念，拍下最自然的一刻。
拍摄提示：
不少相机都有人像模式，最简单的用法就是开起这个模式进行拍摄，但首要记住的就是构图，人物最好不要在正中间的位置，用数码相机可以多拍几张。拍摄mm注意拍摄其最美丽的一面，比如正面还是侧面，而皮肤在受到不同环境光线的照射时，反映出的色彩也是有很大差异的。如果人像模式下通过液晶屏幕预览的照片不满意，可以调整一下白平衡，有时候自动未必合适。另外，就是别把mm的脸拍糊了，也就是没有对准焦，此点在打开相机多点聚焦功能时尤其注意，因此在拍摄时，我们需要考虑和选择主聚焦点的位置通常是眼睛。相机允许的话，还可以采用大光圈虚化背景，让人物凸显出来；而采用适当的广角进行拍摄，则可以让人物融入景色之中。提醒一点，如果人物是逆光的可别忘记打开闪光灯给人物的面部补光，否则人可就被你拍成大黑脸了。
午后：别忘了你的小宠物
周末出去玩，带上自己家的小宠物一起吧，也让它们找找回归自然的感觉，也免得担心整整两天把它们关在家里会饿着。
拍摄提示：
给小狗狗和小猫猫拍PP(片片)时，一定不要心急，因为它们也会很好奇，会不停的在草地和花丛中玩耍，还会看你手中的相机而停止活动，或是不停的嗅它，这种情况下是拍不出什么好PP的，大家一定要保持耐心，你就陪着它们玩好了，等它们玩够了就会习惯身边有相机的跟随，玩累了也会懒懒地在阳光下休息，此时利用数码相机的运动模式(大部分都是带有一个运动小人图标)，最好选在光线充足的地方，不要打闪光灯，对它们的眼睛是很大的伤害。
傍晚，可遇而不可求的晚霞
拍摄晚霞同拍摄日出一样，需要在尽可能短的时间内拍摄，也许只有十几分钟，这火红的色彩便消失殆尽。
拍摄提示：
晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。拍摄晚霞，自动对焦的焦点最好对在较暗的地方，否则逆光的部分就会一团黑。
什么相机最趁手？
工欲善其事，必先利其器。懒人用什么？色友用什么？哪些便携？那些专业？你想知道哪些最轻？哪些最薄？哪些快门速度如何？像素多少？
拍好了！再说风花雪月
色友原则：拍摄靓片，留住春天最美丽的瞬间
偶遇春雨
“沾花欲湿杏花雨”，如果你有幸遇到丝丝春雨，那可是享受的最美时分，湿润的空气和雨中郁郁葱葱的新绿。屋檐下，凉亭中，呼吸着青草和泥土的芳香，放松紧张的心情。
拍摄提示：
雨天并不是摄影者喜欢的天气，但雨天的景物有独特的情调，不可错过！春雨多为雨丝，拍摄时必须有较深色调的背景作衬托。如果背景是天空，那么最好不是白色的浓密云层，即使雨下得大，也会因背景与雨丝同是白色而不能显现。为保证雨丝显现，取景范围不宜过大。下雨时景物光线不足。拍摄时应用大光圈及慢快门速度。为表现还没有落地的雨丝和能掌握雨中动态，最好站在高位拍摄。通常用1/60秒的快门速度，能表现雨丝还没落地的意境，慢快门速度能获得延绵的雨丝，但动态物体会不够清晰。
水天一色
山重水复又一景，踏青所到之处少不了山水，大到江河湖海，小至山涧涓涓细流，水天融合的美景使人流连忘返。
拍摄提示：
拍摄小溪时，由于场景小，摄影者可选择在溪正中或对角线拍摄的构图手法，同时用竖拍以加深画面的纵深感，获得较大的场景效果。拍小溪应注意强调用光和色彩。由于山涧溪流光线暗，拍摄时应用三脚架稳定。摄影者既可用高快门速度(1/500秒)来凝固清晰画面，也可用慢速(1-3秒，具体视流速而定)创作出如梦如幻似烟雾一般的流水。如光线明亮，也可采用多次曝光的办法达到同样的效果。只是要换算曝光值，故不建议初学者用。湖面若如镜，可拍倒影，表现宁静。当然，在水面投入石子，激起莲漪，或划过扁舟，亦可增加画面动感，形式立显活泼。
春日MM特写：
“暖云扑天莺舌调，美人笑倚双兰桡”，春光、美眉，怎么结合？怎么表现艺术韵味？
拍摄提示：
控制景深，拍摄人像大都希望背景虚化体现主体。背景虚化三种方法：1.大光圈;2.拉开焦距;3.使用长焦镜头。如光线太亮可以把曝光速度提高以保证景深，或者添加偏振镜或中灰度镜，能在不改变原有色彩的基础上降低进光量。若镜头焦距不够，靠MM太近会发生变形，此时只能拉出距离。另外拍人像时一定要聚焦在人眼睛上，照片才让人舒服。此外，为测光准确还应该： 1靠近MM，让她的脸充满画面，2测自己的手背，因手背与人脸的反光率基本一致。此外，背景选择方面,不要以为花丛可以让MM更美，花丛的色彩和杂乱的构图早把主角夺走了。反而不如破门、砖墙。无论什么，关键是背景色调要统一。
微距世界
小花、小草、虫虫看来不起眼，但微距世界里，你会发现它们如此不同。
拍摄提示：
拍摄静态对象，使用中焦微距最合适，一般的DC需要用微距模式进行拍摄。而拍摄昆虫则需要用长焦微距来给它们定格，因为昆虫容易被惊动，如果用数码单反，那么150mm甚至180mm的微距镜头将让你得心应手。
讨巧装备：只怕你想不到
保鲜膜防水
雨天一手擎伞，一手拍摄，拍片多数会糊。潜水外壳价格昂贵、用途不多。塑料袋简单，但清晰度成问题，把保鲜膜套在机身上可很好地隔开雨水，控制并取景。
手机带做相机绑带
水边拍摄，有相机落水的风险，如能有像DV那样的绑手带自然安全，可临时借用手机带，也许手感稍差，但为了安全，还是必要的。
“薯片”盖定白平衡
调好白平衡可排除光线影响，还原拍摄物“本来”颜色。工具可用白纸或专业灰卡，更方便者采用薯片盒盖，比白纸耐用，比灰卡便宜。
翻转LCD
在拍虫虫或其它微小物体时，我们常把相机镜头直接抵到物体前，但此时空间有限，我们很难看到液晶屏或者取景框。如相机有翻转LCD设计，自然方便。没有的话，加一面小镜子也能奏效。
特制装备：武装到牙齿
辅助对焦灯
亮度不足影响对焦，如相机自带红外线对焦灯自然方便。若没有，玩具激光灯也可投射到很远的距离而不发散，几元钱左右，手动对焦相机可将光点投到目标上对焦；自动对焦的应选择单点对焦模式，别用手电，太亮影响测光值。
超长时间电池包
乡野间购物不便，电池包至少避免让你空手而归！购买或拆卸笔记本的充电电池，与相机电压适配，将电池的正负极串联并焊接，用绝缘胶布裹后安装在适合的盒子中，寻找与DC配套的外接电源插头，并在电池组和盒子间配接口，方便日后更换电池。寻找匹配充电器。
闪光灯柔光板
DC内置闪光灯体积小，容易在拍摄物体突出部留下光斑，同时投射出边缘清晰锐利即很硬的阴影。如果你想改善这种情况又不想花费太多的话，可以试着ＤＩＹ闪光灯柔光板，使用时用皮筋固4定在闪光灯上。材料使用常见的描图纸。
DIY豆袋
拍微距需要三角架，其实完全可以用豆袋代替。类似小时候我们玩的沙包。用布缝一个口袋，里面装豆子或者米粒什么的均可。拍摄的时候把相机放在豆袋上可以很方便地调整角度。拍微距需要足够景深，快门因此而较慢，为防止手抖，可以在使用豆袋的时候采用相机自拍功能。
梦幻之乡 2007-11-17 01:41 风动影动心不动 如何在拍摄中表现风的存在
风是无形无踪的，既看不见，也抓不着，即风的本身是没有视觉形象的。然而自然界又的确有风的存在。风具有一定的力度，人们根据风的力度，将风的力度从弱至强分为十二个等级，四级以下的风为微风和轻风，这种风对摄影创作来说一般是没什么影响的。四级以上的风逐渐上升为大风、狂风、飓风和台风等。 人们对风的感受是风力对物体作用的大小。例如水面上的微风的吹拂下，树叶轻轻地摇……
要在作品的画面表现好风，还应该在拍摄技术上掌握好几个环节。
风在画面中的形是通过被摄景物的某些物体的动态表现出来的，因此，在拍摄时所用的快门速度不可太快，一般以1/60、1/30、1/15秒的快门速度为宜，过快了，就不易表现出风的动势。
在大风天拍摄，最好不要逆风拍摄，以防止被大风刮起的飞沙损伤照相机。
在镜头前还要安装上UV镜和遮光罩，以保护镜头不受沙石。尘土的侵袭。
使用三脚架固定相机进行拍摄时，应注意三角架的稳定性，如果风较大，应在三脚架的下方悬挂重物，以加强三脚架的稳定。
梦幻之乡 2007-11-17 01:42 《精确自如简单方便——图解选景拍摄的要点》
现逢年过节拿着数码相机东奔西跑的用户是越来越多，数码相机一来使用简单，二来时尚新潮，自然能够在过节的时候给大家带来好心情。许多数码相机初学者一般都是采用自动功能来完成大多数的拍摄，当然也知道在光线条件不好的情况下使用自动闪光灯来辅助拍摄，不过很多初学者往往抱怨自动闪光灯拍摄出来的效果难以达到满意的效果，实际上闪光灯的运用对于初学者来说是比较困难的，特别是在节假日的时候，面临的场合变化大，光线环境也较为复杂。如何才能使用数码相机拍出满意的相片呢？这时数码相机预制的各种场景功能显得尤为重要。
场景是数码相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片的一种功能设置。场景设置也成为众多数码相机厂商竞争的一个焦点，卡西欧数码相机在这点上尤为特出，在其倡导的“EASY TO USE”理念下，其产品更是内置丰富的场景模式，让普通用户即刻上手。其内置的场景模式主要有以下几种：
人像模式
在此模式下相机会把光圈调到最大以做出浅景深的效果，同时还会对色调等进行处理以获得更好的肤色效果。
风景模式
在此模式下相机会将光圈尽量缩小以获得更大的景深，对焦点设到无限远处以获得清晰的照片。
风景中的人像
在此模式下相机会对色调进行处理以加强肤色，通过把焦点设定至广角使聚焦简单。
落日模式
此模式下主要是调节白平衡，即将色温设定调高，同时光圈缩小和无限远对焦以获得清晰的效果。
夜景模式
此模式下相机会降低快门，尽量缩小光圈，并提高ISO感光度设定，同时白平衡通常设定为白炽灯模式。
夜景人像模式
此模式下相机会使用较低快门(例如1/10秒)来使被摄者周围的夜景明亮起来，同时在关闭快门之前进行闪光，使被摄者充分曝光。
烟火模式
此模式下相机会使用更慢的快门(例如2秒)来使烟火的运动轨迹成为亮丽的线条，同时白平衡通常设定为白炽灯模式。
运动模式
此模式下相机会尽量提高快门速度，有时甚至会增加ISO感光度以提高快门速度，这样就可以“凝固”动体。
除此之外，卡西欧数码相机还内置了以下一些场景：
儿童：加强肤色并选择高速快门；
烛光中的人像：低清晰度，日光白平衡，注意保持相机静止不动；
聚会：高速快门；
宠物：高速快门，以与宠物的眼睛相同的高度进行拍摄。
花：近距方式拍摄，高饱和度；
自然绿：高清晰度，高饱和度，加强绿色调；
慢速流动的水：慢速快门；
四溅的水：高速快门；
食物：近距方式，高饱和度；
文字：近距方式，高清晰度，高对比度；
合成：使用不同的区域拍摄两次合成一张照片； 收集品：近距方式，显示取景轮廓；
黑白：使用黑白滤光器；
古风：低对比度，褐色滤光器；
黎明或黄昏：高色彩饱和度，紫色旅光器；
名片及文档：即使拍摄是有一定的角度，影像也将垂直自然(自动梯形矫正)；
白板等：即使拍摄是有一定的角度，影像也将垂直自然(自动梯形矫正)。
梦幻之乡 2007-11-17 01:43
《凝聚质感通天灵 谈江河湖泊拍摄的用光技巧》
大自然不仅有着多种多样的天气变化，同时也在地球表面生成了千姿百态的地形地貌。当我们投身到大自然中进行户外拍摄时，我们经常会遇到一些自然造化而成的大场面，诸如江、河、湖、泊等。这些自然景观特色鲜明，给我们的摄影带来无限的乐趣和灵感，但是该如何进行光线的选择以及画面的表现呢？
我们知道，江、河、湖、泊尽管其外部形态各具特色，但是内部构成成分都是水。大景别画面的水具有如下特色：
1，水面具有较高的反射率，在一般情况下水面比较明亮，当阳光照射与摄像机镜头形成一定夹角时，在画面中会形成强光反射。
2，水无定型且变化无穷，除江边、河边、海边等水与陆地相界部分受地形线条决定形成明显线条外，其水面线条（水纹、水线等）与静态景物相比不稳定。
3，在同一水域，在顺、侧、逆三种不同光线照射下，其水面颜色不一样。例如：在顺光或者顺侧光照射下，绿色水面的色彩十分浓艳；在侧光照射下，绿水的饱和度会降低，水面的波浪的起伏线条及明暗反差较大；在散射光照射下，水面均匀受光，绿色的色彩比较淡雅柔丽，没有明显的反光。
总之，顺光不利于表现水的质感及固有色。当水质比较清澈、水底较浅时，顺光下容易看清水底景物；侧光有利于表现水的形态、波浪线条等；逆光下水面闪烁不定的高光点使画面中水的形象活跃、富有诗意。
平静的水面还容易受到环境光线的影响。蔚蓝色的天空可以使水面色调偏蓝，青山环抱的水面可以使水面色调偏绿，而晨曦中霞光四射的天空和黄昏时金黄色调的阳光都可以使水面变成红色融融或者金光闪闪。
用数码摄像机拍摄大景别的江、河、湖、泊，应以水面为基准控制暴光量，力求表现好水的形象和质感。由于水面较明亮并有不同程度的反射光，故拍摄时最好用手动光圈档“锁住”光圈以避免水面的闪烁引起画面亮度的变化，同时采用收半档光圈的方法，将较为明亮的水面在画面上的影调表现的更加富有层次。
另外，在阳光强烈而直射的情况下并不是表现水面的最佳时刻。选择阳光入射角比较底，或天空中带有一定程度散射光的假阴天中进行拍摄，常能得到好的水面造型效果。如果表现水边的人物，并以水面为大背景时，也应以水面亮度为准控制暴光量，由于人脸反光率远不及水面，可用补光方法提高人脸亮度，或由顺光或顺侧光拍摄以减少人脸与水面亮度的反差，切忌用增加暴光量的方法提高人脸的亮度，使水面暴光过度而质感消失，失去特定的环境特色。
为了增强拍摄水面的艺术表现力，水面的倒影是主要的表现因素之一。拍摄水面倒影应选择较为平静的水面，如果是表现水边的人物倒影，采用顺光拍摄容易使人物倒影的形象及色调清晰明澈。如果是表现水中直立的芦苇杆采用侧逆光拍摄，可以使芦苇杆在平静而明亮的水面上投出长长的投影。
相信有了上面介绍给您的小技巧以后，在面对大自然的景观时，您能更好的根据您的需要选择您想要的效果进行拍摄了，记住与自然为友，会乐在其中的。
梦幻之乡 2007-11-17 01:44
《水珠聚影娇艳欲滴——微距是可以这样来拍的》
所谓水珠聚影法，就是利用水珠的透镜成像原理，将大自然中的景象凝聚到小小的水滴中，形成玲珑剔透的影像，如果是多个水珠，就会形成多个相同的影像，产生令人目不暇接的审美感受。
水珠的选择是前提，我们可以通过两种途径去解决：
一是在自然界中寻找，比如清晨的露珠或雨后的水滴，再选择合适的位置，在水珠的附近寻找色彩比较鲜艳、形状比较突出的物体，使这些景物在水珠上形成清晰的倒影。
二是人工构成水珠，最好的方法是找一张网眼比较大（大约在7mm－8mm）的金属网，将其竖起，在网眼中浇上水珠，可以是一两滴，也可以布满金属网，并在距离金属网较远的地方安置一些需要形成倒影的物体，甚至是一张图片。还可以将这两种方法结合起来，也就是在大自然中寻找一些有美感的树枝、花朵等景物，并在金属网上滴水珠，这样既能模仿自然的效果，又可以根据需要营造背景，拍摄时也更方便。
拍摄前先仔细观察，适当调整水珠和景物之间的距离，以使景物在水珠中出现清晰的倒影，然后使用微距镜头或近摄接圈，用三角架支稳照相机，并仔细聚焦在水珠的倒影上，经过准确曝光就能获得一张不同凡响的水珠聚影照片。由于照相机与水珠的距离很近，离开背景又比较远，因此当水珠上的影像清晰时背景则处于景深之外，成为一片模糊的斑斓色彩，正好对水珠起到衬托的作用。
梦幻之乡 2007-11-17 01:45
《DC影像拍摄方案：如何拍好毕业纪念影片》
珍惜人生中每一次相识，天地间每一份温暖，朋友间每一个知心的默契；就是离别，也将它看成是为了重逢时加倍的欢乐。火红的彩霞在雨后，真挚的友谊在别后。几年寒窗，共沐一片阳光，一千多个白昼，谱写了多少友谊的篇章？而我们毕业班的同学，总有各奔东西的时刻，如何我们能记录下毕业典礼那一激动人心的时刻和平常的生活，将来拿出慢慢品味，定会有不同的感受。
一、拍摄设备的准备
在拍摄前要多准备一些电池，以确保在拍摄过程中电池用光了，以免错过重要的场面。当然，对于其它一些常用备件的准备也是非常重要的，如要准备好录像带、Memory Stick记忆棒等。另外，还可以配备增距镜头、广角镜头、小型三脚架以及摄像灯和闪光灯等设备，以备后用。另外，为了获得更好的录音，您最好自带一个麦克风，以便在宽敞的会场中清晰地进行现场录音。
二、记录同学的活动
同学们就要毕业了，心情肯定会有点特别，这时在宿舍里可以拍摄一些内容，如同学们在整理书籍、衣物，准备毕业礼物等。这是整个故事的第一个场面，不要忘了拍哦！此时此刻，同学们的心情都是很复杂的，这时要将宿舍里的同学挨个拍摄一下，特别是要注意拍摄他们的表情。为了将自己也能在画面中表现出来，您可以把摄像机安装在三脚架上，使用遥控器进行自拍。还可以进行现场采访，让同学们谈谈此时的感受，这时拍摄镜头要尽量接近同学们，才能把访问的内容全部清晰录下。
三、拍摄学校环境
您可以稍微提前一点拍摄，这样可以在毕业典礼前拍摄校舍、校园及学校周围环境。在学校牌子前拍摄，这个一定不能忘了，它会让您留下永久的纪念，永远记住这个名字的，如图1。这时拍摄要用广角镜头，以便能清楚看到校名。
图1
拍摄教学楼，这个也不能放过，几年的学校生活，天天看到，如果毕业了，就不可总回学校了，赶紧拍下来吧，如图2。 拍摄高大的建筑物时，尽量放低摄像机，然后把镜头朝上拍摄，这样可以显现教学楼的高大。
图2
拍摄操场。整天在操场上玩、做操等，看到这个一定也能让您回忆起幸福的课后生活，如图3。拍摄宽敞的广场时，要从高处进行摄影，以便拍摄更加宽阔的场面。您可以用摇摄的方法，将整个操场尽收镜头之中。
图3
另外还有图书馆、食堂、幽静的小路、广阔的实验田等等生活过的地方，应尽量将这些地方拍摄下来。
四、到教室拍摄
从今以后再不能和同学及老师在这间课室中度过。如果时间能够停顿下来就好了。拍摄时要先把整个教室扫描一下，再拍摄一下教室的牌子，很有纪念意义。您可以提前准备，让同学们坐在座位上，拍摄一下他们看书写字的情景。这时拍摄要注意，若站在走廊去拍摄课室内的情况，很容易出现逆光的情况，还是选择靠近窗户的位置进行拍摄吧。
对于老师教的最后的一堂告别课，老师会讲些什么呢？拍下来吧，让老师的临别赠言永远记在心中。这时要注意，如果不能占据有利位置，可能会出现逆光的情况。为了避免出现逆光，可以使用变焦功能(将焦距拉远)，使摄录的对象扩大，令取景器或液晶显示屏幕中的光线不太强烈，才进行拍摄。也可以使用摄像机的逆光补偿按钮来拍摄。
五、拍摄典礼会场
首先要选好拍摄位置，拍摄的位置应尽量靠在右前方或左前方，并选择背靠窗户的位置。
在拍摄时可以先拍摄进入会场的场面，看同学们是怎么进场的，当然特写镜头不能少。当您熟悉的同学进入会场时，不要慌慌张张地摆动摄像机，应留心当他来到面前时再开始摄录或摄影。当他们接近时，配合脚步的频率移动摄像机。
首先用广角拍摄整个会场的情况，这样就能让人了解整个过程，同时也不容易因为手的颤抖而使整个画面出现抖动。之后再用变焦将熟悉的同学们的身影拉近，这时需要将电子防抖功能打开，如图4。
图4
在拍摄时不要总是在同一角度拍摄他们，这样的话，整个影像就会因缺乏变化而使人感到单调无味，所以应该在环境条件允许的范围内尽量经常变换一下拍摄的位置，这样就更容易在拍摄后编辑出内容丰富的杰作，如果要变换角度，应从过道或靠在墙边上拍摄，这样有利于画面的稳定。在动作较少的场面，可以选择使用摄像机拍摄一些照片，效果会更好。
接下来可以拍摄校长致辞，学生代表致辞等场面。这时可以用外置麦克风将声音同步录下来，因为会场比较嘈杂，摄像机的内置麦克风虽然能提供整体现场的录音，但选用外置麦克风可以更准确地控制，使收录的音响更清晰，达到高水平的效果。
最后拍摄的是同学领取毕业证书和学位证书的场景，毕业典礼上从叫名到领取毕业证书，中途最好不要停止拍摄。当然此时必须跟紧被拍摄物才能保持连续拍摄的效果。
六、现场采访同学
会后，同学们在互相交谈，依依不舍地在说一些道别的话，这时千万不要错过。另外，他们手中的毕业证书、学位证书等也要用特写镜头摄下来。
在进行拍摄时，一般都是采用纪录片的制作方式，因此在整个影片的过程，会显得冗长乏味，欠缺生动活泼的画面内容。这时不妨来个即兴访谈，让同学们谈谈心情。在拍摄前最好能让被采访者简单准备一下，如对衣装进行简单整理、对讲话内容默念一下等，访问内容不宜过长，以祝福及勉励的话为主题。在拍摄采访时，您可以离被采访者远一点，然后将摄像机对着他的胸部以上，最好不要用全身景，将话筒递给他自己拿着进行拍摄，以免造成录音时周围的杂音过大，然后按键拍摄。拍摄时要提前几秒钟按下拍摄键，防止一次不成功耽误时间。
梦幻之乡 2007-11-17 01:45
《拿稳、瞄准、快行动—相机追随拍摄指南》
追随拍摄又被称为追踪拍摄，是拍摄运动物体尤其是横向直线运动物体所常用的特技。由于在曝光的瞬间，运动物体相对于运动的相机是静止的，而静止的背景相对于运动的相机却是移动的，这样就使得画面上的运动物体比较清晰而背景则是强烈的线状模糊，因而画面的冲击力和动感也格外强烈。
追随拍摄的操作要领
第一，相机要持稳。现在的数码相机一般重量都比较轻，即便是初学者，只要稍加练习也可以很快掌握。
第二，追随要平稳。在追随拍摄时，由于数码相机一直在移动，如果液晶屏的反应比较迟缓的话，就很可能出现运动的物体已经移动到镜头之外而屏幕上却反映不出来的情况，这时候就应该关闭液晶屏而采用取景器取景了。
第三，在转动的过程中按下快门。在转动中按下快门要求相机在按下快门时不能停止追随，这也是追拍能否成功的关键。
追随拍摄的注意事项
1．快门速度。追拍的快门速度宜用1/60秒或者1/30秒。快门速度越慢，操控难度越大，但是背景的线状模糊也越强烈。一般来说，具有快门优先(S模式)或全手动功能(M模式)的数码相机比较适合追拍。
2．距离。在运动物体移动速度恒定的情况下，你离运动的物体越近，相机追随动体移动的速度就要越快，追随的难度和操控的难度也随之增大。如果受客观条件所限不能移动到合适的位置，比如在拍摄龙舟赛、赛车等较大规模的体育比赛时，也可以适当增加焦距拉近被摄对象，但是焦距的增加会使液晶屏或取景器的视角变小，同样也会增加平稳追随的难度。
3．对焦。在近两年的专业级或者准专业级的数码相机里面，部分相机具有连续自动对焦或预测对焦功能，它可以让相机自动跟踪某一运动物体的焦点，使相机在按下快门的一瞬间仍然能够精确地将焦点对焦在动体上。如果你的数码相机没有这种功能，你可以尝试手动对焦--预先将焦点对焦在动体必经之地，等相机追随运动物体到达预定地点时按下快门，这种方式的缺点是对焦不够精确。如果你的相机连手动对焦也没有的话，也可以预先对准动体必经之地的某个物体(焦距与动体相当)聚焦，然后半按快门锁定焦距，再去取景追随。
4．角度。拍摄角度主要指的是，按快门时相机拍摄方向与动体运动方向所形成的角度，一般以70度至90度为宜。
梦幻之乡 2007-11-17 01:46
《为什么你永远是菜鸟？写给所有摄影新人的信》
记得我刚开始学习摄影的时候，老师也是从基础课开始，教给我一些基本的概念和常识，然后就叫我拿着相机去拍，怎么拍呢？给一个石膏的雕像放在房子里，然后就让我去拍，首先给定一个角度，锁定一个快门的值，用不同的光圈去拍，一拍就是一个上午。然后把照片放在一起自己比较，自己评审，在不同的光圈下，同一快门时为什么会有不同的效果，通过这种对比可以非常深刻的了解到光圈值之间的不同。然后又锁定一个光圈值，用不同的快门去拍，了解不同的快门之间的区别、差异。再然后锁定光圈和快门，要我变换不同的角度去拍同一个物体，每一个角度又给不同的构图，去体会画面布局和构图的效果……就是变着方的来用实拍来体会那些最基本的知识，把最最基本的东西刻在脑子里。记得刚开始的时候大概在几百张图片中才能选出一张可以的，后来是在50多张中就可以选出一张合格的，再后来基本上10张左右就可以选一张精彩的了。
室内的死物的学习告一个段落后，才开始在室内拍模特和到室外去拍风景。室内的模特就不像室内的死物，她是有情感的——或孤敖、或冷俊，或热情，你怎么样把这种模特的情感通过相机表达出来，这些是之前“死物”所没有办法体会到的，因为透过“死物体”现的是自己的想法，随便你拍它没有任何意见。人物就不一样了，你要尊重她——因为不应该把一个悲伤的人物拍成欢天喜地。户外的风景其实并不好拍，因为光线是你没有办法去控制的，而往往是光线的改变你需要做太多的变化——快门、光圈、角度……所有的一切都要随之改变。户外的风景拍摄是对室内拍摄的一次提高和深化，这些基础的学习完成了就开始训练自己的风格。
摄影的题材、范围非常的广，没有人能说他可以拍所有的照片，风景、人物、运动、新闻……等等，就算是摄影大师也会有一个偏重点。
然后，我想说说关于机器的一点想法。很多菜鸟往往一看见别人拍得比较好的照片就问“什么机器拍的啊”，其实并不是说有了好的机器就一定能拍出好的照片。当然要拍出顶级的照片没有好机器（镜头、光圈、快门等参数）也不行，差的机器就不一定拍出照片很差。
我曾经看过一个高手，用傻瓜相机拍出的一张非常经典的照片。他这样给我解释的：傻瓜相机并不是差相机，只是说它不具备可调性，光圈啊、快门啊、焦距啊，这些它都已经被设定好了而已。那么我们能不能找到一个合适的距离、一个合适的光线、一个恰好的角度，让它的焦距刚刚好、让它的光圈正好合适、让它的快门准确。余下的就是人的创造：布局、构图、意境，说白了这个考量的不是机器而是人。当你看见了这段话有什么想法？机器，我觉得这个时候你该拿起你的机器来好好看看了，你真正的了解它吗？
武侠小说中讲高手到了至高境界就是“人剑合一”，“剑成为人（身体）的一部分”，这要表达就是一个意思。你要完全的了解你的“兵器”，你现在了解你的“兵器”吗？很多人一看见别人的照片就开始看拍摄的参数——光圈多少，快门多少……这些真的对你有意义吗？如果你有条件你可以去试一试，把两个不同品牌的机器放在同一个位置，设置相同的参数，拍同一个东西，然后放在同一部电脑中看，我敢说肯定不一样。每个机器都有它自己不同的“特长”，有的机器适合拍人物，有的机器适合拍风景，有的机器适合拍运动中的物体。没有那个高手说可以给自己的单反配一个全部搞定的镜头（当然也有一些适应性比较广的镜头），不同的情况他也会选择不同的镜头。同样的一个场景，别人的机器配上他的光圈、快门进光量刚刚好，你也用人家的参数进光量就是比别人的少，别人的鲜艳夺目，你的黑不溜秋，为什么？原因在于你们的镜头是不一样的、感光元件也不一样啊！你怎么办？还是照抄别人的参数吗？
随着数码相机的普及越来越多的人加入到摄影的队伍中来，有的人拿起了相机，按下快门，OK！一个作品就出来了，随便找个论坛放上去——大家来评吧！这样子你永远只会是一个菜鸟。摄影永远只是你的一个很简单的兴趣、爱好。当然如果你本身就是抱着这种思想的，也无可厚非。
文章写到这，我突然想笑，其实我也是个菜鸟，数码相机也没有玩多久，研究得也不深，特别是后期的处理，我简直就是个文盲。
梦幻之乡 2007-11-17 01:46
《新手：从有兴趣到主动交流逐渐迈向摄影之路》
初学摄影第一步 兴趣
最近有很多人在QQ和MSN上问到笔者该如何学习摄影，技术的或是理论的东西都很好讲，因为1+1=2是可以用手指头算出来的，可以实证，而且任何人来作，它都会得到一样的结果，任谁来说，都不会改变「光圈缩小，景深会变大，快门放快，可以冻结影像」这样的事实。可是，在如何学习摄影这件事情上来说，对于一个初学者是很重要的。因为这有点算是观念的问题，观念可就不会大家一致。笔者很希望把自己的看法及想法让初学者知道，让大家在迈向摄影之门时，不至于迷失方向，落入错误的漩涡中。如何开始学习摄影呢？第一当然是对摄影发生兴趣。而且兴趣是最重要的动力，兴趣愈浓厚，你的动力就愈强，同样的，你在摄影上的收获就愈大。当然，绝大多数的读者都是对摄影有兴趣，才会到摄影网络来的，所以对于这一点，笔者想要对大家说：坚持你的兴趣吧，你会收获更多的。。
再来，就会有人问：我是不是要买一部相机?要买什么样的相机?关于这个问题，笔者曾在论坛里说过，你不一定要先买相机，可以从喜欢「看」，开始，精美的图片，印刷细致的画册，或是风景或是路上形形色色的人事物。因为你对这些影象有兴趣有感觉，所以你想要借着相机把它捕捉下来。这样说没错吧？
初学摄影第二步 器材
所以认清一个事实，相机对于一个摄影爱好者来说，它只是一个「工具」。当然对于很多人来说，相机也是是一种收藏品，也有很多同好是对于器材本身的兴趣大过于摄影，所以呢！先买一部基本功能俱全(这一点，现在绝大多数的相机都符合这个条件)，然后就是暂时先将重心放放在器材上，当然，我的意思是如果你真得要在摄影有上有所收获，熟悉你的工具是绝对必要的，按部就班的去学习操作。花一点时间，去到街上、花园、田野找灵感吧，往往最普通的东西拍出来才是最真实的。我们常说「平时多流汗，战时少流血」。(先不要问相机能为你作些什么，你要问自己能为相机作些什么)也就是将你的工具熟悉之后，遇到要派上用场时，才不会慌乱，甚至将无法重现的重要事件摄影给搞砸了。。
器材的好坏是相对的，而不是绝对的。选择器材也是很关键的，对于菜鸟来说，我们只要选择一款自己喜欢的、价位能承受的DC就足矣，大家可以去导购频道多看看最近的一些降价机型和购买须知，相信一定能找到自己心爱的一款DC！
初学摄影第三步 交流
熟悉了基本的操作之后，当然就是找机会多拍拍，拍出来的作品可以跟同好们一起研究、讨论。不要觉得不好意思，尤其刚开始，你可能不知道相片上的问题是出在那个地方？是焦距没对好还是快门速度太慢？构图可以再加强吗？光线角度可以更好吗？下一次遇到一样的环境时，可以拍得比较这一次更好吗？找寻种拍摄的题裁，找寻各个不同的拍摄地点，在你还没有一定的程度之前，笔者建议大家要多方面的去尝试。而在刚开始学习的阶段，加入一个有正确观念的摄影部落「http://dclub.enet.com.cn」可以让你的起步更容易，而不致于独自的摸索。有朋友一起出去拍照，回来一起研究，交换意见及心得，都是让会让摄影更有意思的。
梦幻之乡 2007-11-17 01:48
《“菜鸟”用“菜机” 如何拍出专业级的照片》
数码相机的日益普及使得越来越多的朋友加入了数码摄影爱好者的行列，数码相机最大的好处在于可以获得更好的灵活性，我们可以将镜头对准任意场景，按动快门后就可以马上得到照片，不满意的还可以删掉重拍，真是十分的方便快捷，再也不用担心使用胶片拍摄时所遇到的种种麻烦了。
在通常情况下，我们使用的是“傻瓜”式的消费级别数码相机，利用这类相机进行拍摄非常适合一般的初学者，不过许多没有很多摄影知识的初学者却苦于拍不到满意的照片，他们的照片不是缺乏灵性，就是模糊不清，质量难以令人满意。产生这种情况的原因绝大多数都是由于在拍摄技巧上的一些小问题，而和相机本身的质量无关，今天我们就从一些拍摄的细节之处向大家说明使用数码相机进行拍摄时应该注意的一些基本经验技巧，希望对大家能够有所帮助，使大家的数码照片拍摄更加完美！（由于本文专注的是“傻瓜式”消费级别数码相机的拍摄技巧，所以一些中高档数码相机具备的手动控制功能就暂不过多赘述了。）
稳定性压倒一切
许多初学者都常会遇到拍摄的照片模糊不清的问题，有时候使用700-800万像素的相机拍摄出的照片的清晰度甚至还不如200-300万的入门级相机，不少朋友以为是相机质量问题或者是焦距调整出现了问题，可是无论是手动还是自动调整了焦距之后得到的照片还是不很清楚，其实这种情况很多时候是由于数码相机的晃动引起的，像素越来越高，在拍摄时就越要注意手持的稳定性，所以我们在拍摄过程中一定要注意避免相机机身的晃动。
首先，在拍摄时我们要将相机稳稳握住，可以采取以下稳定、正确的标准拍摄姿势：左手持机，肘部抵住胸部，或者让身体靠住一个稳定的物体，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，然后在已经正确对焦的情况下，要暂时停止呼吸，使用右手食指（其余手指均不动）按下快门。
按动快门的手法要稳定、轻柔，而不要突然的猛烈的按，注意不要有震动，因为数码相机的快门按键是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，如果动作过大势必会延长动作时间，这样也会造成数码相机在曝光时产生晃动。需要注意的是，在快门按完之后，最好仍然保持姿势1-2秒钟，因为数码相机的快门时滞比传统相机长，需要一段时间进行图像记录，所以此时要稍微暂停一下以免在快门尚未关闭时造成震动。
这里需要特别提到的是三角架，时下购买数码相机时经销商都会送一只三角架，可是，可能是由于嫌麻烦的原因吧，许多“菜鸟”并不愿意携带三角架进行拍摄，相反是许多“老鸟”经常是“架不离手”，因为三脚架可以说是在长焦、慢门摄影中必不可少的工具，有了它可以不必再担心长时间曝光时相机晃动所造成的影像模糊，尤其是在光线稍差的环境下拍摄如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，照片效果自然是难以令人满意了，所以说如果拍摄时数码相机快门时间低于1/60的话，赶快使用三角架吧！
另外，如果你手持相机总是难以达到十分稳定，那么建议你最好少使用LCD液晶屏进行取景，因为那样拍摄的稳定性不如使用取景器稳定，等你练成了“稳如泰山”的功夫再使用LCD液晶屏进行取景吧！：）
光线至关重要
我们都知道，摄影是光与影的完美结合，一般情况下的拍摄需要有足够的光线照射到被摄主体上才能获得比较令人满意的照片。由于目前消费级别的数码相机都存在着CCD感光元件尺寸过小，感光度较差等问题，而且大部分的家用数码相机并不支持手动更改快门速度，所以充足的光线对于数码相机来说就显得更为重要了，如果你在拍摄时环境光线不是很充足，那么拍摄的照片可能就会出现噪点过多、模糊不清的情况。
在拍摄时我们要注意对光线的合理利用，如果光线不足，那么我们要注意适时的进行补光，对于普通家庭拍摄来说，摄影灯和反光板都是可以考虑的补光器材；如果光线比较充足，例如在太阳下拍摄，我们此时还要注意光线的位置问题，如果光源直射拍摄主体，那样的拍摄效果也不能令人满意，最佳的方法就是让光源从拍摄者的身后斜射拍摄主体，这样不仅可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，而且光线轻微的偏移还可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。
需要多说一句的是，CCD感光元件是数码相机感受光线的“眼睛”，当前市场上主流的消费级别数码相机均使用1/2.5英寸的CCD感光元件，基本可以满足家庭拍摄的需要，但是有的厂家的产品却存在着“高像素小CCD尺寸”的现象，这样的设计会因为曝光能力不足而导致成像质量明显下降，所以在选购时要特别注意，不要被高像素迷住了双眼！
寻求给人美感的构图
构图对于拍摄一张好的照片来说是至关重要的，数码相机可以一边构图一边查看构图的效果，这样就使拍照变得更加的方便、灵活。不过，要寻求到一个好的构图不是一句两句话就可以说清楚的，它需要拍摄者具有比较过硬美学的知识，不过对于普通家庭用户来说，我们需要注意的就是以下三点构图原则：
拍摄主体要突出
主体就是你要重点拍摄和表现的物体，虽然一些朋友拍摄的照片中把主体放到了照片中央，但是观看者更多的注意的可能并不是拍摄主体，而可能是拍摄背景或其他，这就是忽略了构图的主体突出性，我们要想尽办法使你想要拍的主体在画面中显得突出，随时视背景、位置、远近及高低的变化，选择不同的角度进行拍摄，从而最大限度的突出你的拍摄主体。
主体的位置不一定非要居中
摄影构图中突出主体最简单的方法就是将主体居于画面的中心，初学者的习惯也是将自己所拍摄的主体置于画面正中央，但是有时候这样不一定就能取得最佳的拍摄效果，那么试一试黄金分割构图吧，简单的说就是把主体调整到中心偏左或偏右，使拍摄多样性，画面的感觉可能会好很多的呀！
整体构图要均衡
如果拍摄主体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性，但是如果主体不位于照片中央，就可能造成一种整体不均衡感觉，有时候这是一种不平衡的美，但有时候就容易造成失衡的感觉，拍摄者就要适当的选取周围的拍摄景物来进行整体调节，从而达到一种平衡之美。
白平衡调节莫忽视
许多人在使用数码相机拍摄的时候都会遇到这样的问题：在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，其原因就在于“白平衡”上。
那么什么是“白平衡”呢？这必须先说明什么是白色，物体反射出的光彩颜色视光源的色彩而定，人类的眼睛之所以把一些物体看成白色的是因为人的大脑可以侦测并且更正像这样的色彩改变，因此不论在阳光、阴霾的天气、室内或荧光下，人们所看到的白色物体颜色依旧。人眼可以进行自我适应，但是数码相机就不具有这么智能的功能了，这是由于CCD感光元件本身没有这种适应功能，为了贴近人的视觉标准，数码相机就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩，也就是需要自动或手动调整白平衡来达到令人满意的色彩。
掌握白平衡的调节，就可以拍摄出真实的色彩画面。目前市场上出售的所有数码相机都具有了自动调整白平衡功能，使用起来比较方便，但自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以某些型号的数码相机同时还具有手动白平衡调整，手动调整的精确程度要胜过自动调整，而且一般还都配备了一些预置好的模式，例如阴天、晴天、荧光灯等，可以根据使用环境来进行调整，相对来说方便一些。
在使用自动白平衡进行拍摄时，可以在拍摄的状态下，先把镜头对准白纸或白色物体，大约10秒钟，可以使得颜色比较准确；而使用手动白平衡调节时，就需要根据不同的环境来选择特定的白平衡模式，争取让拍摄到的物体与肉眼看到的颜色一致。
鉴于白平衡对于色彩还原的重要性，我们建议大家在拍摄前一定先要注意所处环境的光线类型，有条件的在拍摄前应该使用相机对准中间灰色或白色来调整白平衡，这样的准备工作简单又实用，将会使你拍摄出色彩还原更真实的照片。
合理使用手动调焦
许多数码相机都拥有自动对焦功能，这项功能非常方便并且受到了广泛的应用，可以帮助你以最简单的方式拍出最理想的相片。不过，有时候一些外在因素如光线等还是会让数码相机在自动对焦时发生误差，导致拍摄效果不佳，使照片产生虚影，解决这个问题最好的方法就是改用手动调焦，这样会使焦距调整得更加精确，可以有效的解决照片模糊不清楚的问题。当然了，如果您的数码相机没有手动调焦功能，那么建议您在同一机位多拍几张照片，然后再选择比较好的一张啦。
这里要提醒的是，由于当前的数码相机向着小型化的方向发展，机身越做越小，所以我们在拍摄时注意不要让手指等遮到对焦窗、测光窗等，以免相机造成调焦失误，从而影响了照片的效果。
景深问题要重视
什么是景深呢？简单的来说，景深就是“人像清楚背景模糊”的意思，它对于拍摄人像非常重要，可以使你拍摄的照片立体感十足，不再象是一个呆板的平面。
目前数码相机的手动功能越来越强，一般消费级的数码相机也经常具备手动控制功能，我们可以通过调整光圈大小（大光圈浅景深）、调节焦距（长焦距浅景深）、调整拍摄距离等来获得比较理想的景深。另外，我们还可以在拍摄过程中适当的增加一些用于显示相对性的物体来增加景深。比如要拍远景时可以在的前景加上物体来进行衬托，从而获得令人满意得效果。
莫忘后期处理
消费级别的数码相机由于本身的构造问题造成了所拍摄的图片在锐度、对比度、清晰度等方面和传统胶片还有一定的差距，对比不足、反差不够、影像平板化是相当常见的问题。但是数码照片的一个最大特点就是可以很方便的进行后期处理，通过后期处理，许多缺陷之处都可以得到一定程度的补偿。
许多朋友不喜欢进行照片的后期处理，认为那样会使照片变得非常虚假，其实不然，我们需要明确的是，我们并不是在作假，而是在美化我们所拍摄的照片，在不影响整体的情况下，适当而不过分的修饰会令你的照片产生意想不到的效果。
小结
好了，以上谈了几点如何使用消费级别数码相机拍摄出令人满意的照片的经验技巧，希望对大家能够有所帮助，一家之言难免有失偏颇，希望大家多多指正，不足之处让我们一起来进行研究探讨，最后也希望大家都能用自己的爱机拍摄出精彩无限的数码影像，让我们的生活充满精彩！
梦幻之乡 2007-11-17 01:52
《室内人物拍摄补光浅谈 如何消除闪光灯阴影》
当在室内拍摄人物照片时，我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？
让人物尽量远离墙壁或物体
根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
选择明亮的背景
在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
相机的位置要高一些
在室内使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
适当遮挡闪光灯
由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值，通常加一层薄纱布要开大一级光圈。
使用慢速同步闪光模式
室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。
利用反射灯光法
对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会折损光线，使用时要比原定光圈值开大两极左右才能得到正确的曝光。
拍摄中如果离墙壁太近，会出现难看的闪光阴影
尽量使用明亮的背景，这样对减弱闪光阴影有很大帮助
使用慢门也可减少闪光阴影，不过拍摄的时候最好使用三脚架
梦幻之乡 2007-11-17 01:52
《成为光线的主人——逆光拍摄时的曝光技巧》
这二幅数码照片虽然拍摄的是同一个场景，但从拍摄后的效果来看，给人的感觉却大相径庭，其实这是由于使用了不同的曝光设定所造成的。
废片一：采用相机自动拍摄模式，导致细节表现不清
废片二：曝光不足导致暗处的很多细节都被丢失了
首先我们来看看废片一。这是采用数码相机自己附带的自动拍摄模式所拍摄的。当时是下午3：30分左右，且光线是冬日的温暖光线，并不十分强烈，所以虽然房顶的金塔表现了出来，但从画面中，我们可以很明显地看出箭头所指示的部分，由于光线相对不足，导致房子榫角的结构部分并没有表现出来；而且由于数码相机自身软件处理的原因，画面本身总体色调则明显偏暖。与废片一不同的是，本期研究室的照片是在手动调整的模式下，使用了一档逆光补偿后的效果。我们可以很明显地看出，没有表现出来的房子榫角的结构部分被清晰地表现了出来，同时画面总体也变得更加明亮了，而在废片一中色调偏暖的问题在这里也得到了很好的纠正，画面的色彩总体上更加接近了实物。由于在拍摄的过程中，使用了高倍数的长焦镜头，因此画面的进光率明显没有在拍摄广角画面的时候充足；与此同时，由于长焦画面在拍摄时更容易被照虚，所以就必须缩短快门的开关速度。这些都会导致拍出的画面曝光不足。
废片二则是一个曝光不足的典型例子。由于快门速度过高，因此虽然是在同一个时段内拍摄的，但我们仍可以明显地看出：即使画面没有被照虚，但因为曝光不足，导致暗处的很多细节都被丢失了，且画面本身的层次感也很差。当我们拉长焦且外界光线相对略显不足时，如果有条件的话，可以采取使用三脚架或单脚架来稳定机身并放慢快门速度的拍摄方式进行拍摄。同时如果外界全景的光线相对明亮，也可以采用设定较高ISO值的方式来进行拍摄。随着ISO数值的提高，快门的速度自然就会得到相应缩短，这同样可以把画面拍得明亮些。但在此需要指出的是，随着ISO数值的提高，画面的细节会被拍摄下来，但画面总体的清晰程度将会变得相对粗糙，这对于画面后期的放大是有影响的。所以如果你没有把握的话，建议最好将ISO数值的变化控制在100到400之间。
芝麻开门
1.与光学相机相比，在使用自动档拍摄数码照片时，任何一款数码相机都会因为图像处理引擎中软件算法的问题而产生不同程度的偏色。使用手动的方式调整参数，可以减少画面的偏色程度。
2.拍长焦画面时，快门的速度会因为进光量的变化而变慢，此时为了保证画面中的细节，要注意拍摄时机身的稳定。
3.如果拍摄后的作品不被放得很大，也可以通过修改ISO数值来改变曝光参数。但ISO越高,画面的细腻感将会越差。
梦幻之乡 2007-11-17 01:53
《以静制动拍出好照片 最无奈的缺陷式对焦法》
陷阱式对焦就是要事先找准某一代替物为聚焦的对象，而同时又确信你想拍摄的物体一定会出现在这一位置上，这样等到动体一进入预定位置，就可以全神贯注地抓拍精彩瞬间，从而省去了对焦的过程。
比如拍摄运功动员跨栏，可将焦点对在某个栏上，等运动员跨到这一预定位置的瞬间及时按下快门，这时对焦是一定清晰准确的。又比如拍摄运动员短跑冲刺，先将焦点对在终点线上，等运动员即将冲线的刹那间按下快门，节能节省时间，也有利于抓住最高潮的时刻。需注意的时，快门也存在一定的时滞，而且因相机型号不同而各有差异，需要根据自己的具体情况去灵活调整按下快门的时间。
梦幻之乡 2007-11-17 01:53
《四档闪光灯模式 差异环境下闪光灯技巧使用》
目前中低档数码相机一般都具备四种闪光灯模式，即自动闪光(在低照度和逆光条件下自动闪光)、消除红眼功能(在低照度和逆光条件下自动闪光与关闭闪光灯)、强制闪光(所有拍摄都闪光)和强制不闪光(所有拍摄不闪光)，有的数码相机甚至还具备慢速同步闪光。那么这些功能模式区别何在？在实际拍摄时又有哪些要点与相关应用技巧呢？
拍完就能看到拍摄效果是数码摄影比传统胶卷相机方便的地方，可是数码相机的CCD能够表现的亮度范围却相当有限。在环境光线反差很大的场景中拍摄(例如逆光拍摄人像)，不管是针对亮部曝光还是针对暗部曝光，总是会丢失部分影像细节。如果用闪光灯对被摄主体适当补光，画面反差就会大大减弱，拍出的照片细节就会清晰。
在一般拍摄环境中，闪光灯的主要作用是照亮场景，使相机获得正确的曝光。目前多数数码相机有自动闪光选项，尤其是傻瓜型数码相机，在不做任何设定时都会默认为自动闪光模式，拍摄时会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果拍摄时环境昏暗，数码相机就会自动打开闪光灯进行闪光以弥补光线的不足，从而拍摄出光线均匀的图像
在晴空环境下拍摄反差很大的雪景，一般拍摄方式常常会使白色的积雪变得毫无质感。其原因在于数码相机和传统相机的“程序自动曝光”一样，平均光线值均为18%中灰度色调，而在这个值之外的环境光线就不能正确表达出来。尽管数码相机可以自动调整画面的亮度，但数码相机不如人眼那么敏锐，当拍摄雪景等白色较多的对象时，数码相机会错误地判断出“光线过强”，并自动拍摄出色调较暗的照片。有鉴于此，辅以适当的闪光灯补光就能拍出很好的白色积雪质感。
在阴天的冰雪环境下拍摄，如果画面的大部分是明亮的积雪，场景亮度反差会更强烈，若直接使用全自动模式进行拍摄，整个照片会显得比较灰暗。由于积雪对阳光的反射，人物面部会出现强烈的逆光效果，这时必须采用强制使用闪光灯拍摄，才能够拍摄到清晰的人物面部细节。经验丰富的摄影爱好者还可以利用相机曝光补偿功能并辅助闪光灯拍摄，这样所拍照片会更容易突出人物丰富的表情。
闪光灯虽然方便了拍摄，但有时使用起来效果却不太好，这主要是因为闪光强烈而范围有限。如果拍摄距离过远会造成闪光不足；拍摄距离过近有时会出现闪光过强的情况。值得注意的是，这里所说的距离是指闪光灯和被摄物体之间的距离，而不是相机和被摄物体之间的距离。要改善拍摄效果，很多时候需要控制闪光的强度，不少数码相机都有闪光补偿功能或可设定闪光灯强弱功能，灵活掌握这些功能会使拍摄更加自如。
梦幻之乡 2007-11-17 01:54
《拍摄技巧浅谈 如何用大光圈拍摄短景深作品》
拍摄说明
这张照片，是夏季在公园中拍摄的花朵，为了突出植物的花朵，所以我采用了短景深配合大光圈的拍摄手法。其实无论是传统相机，还是数码相机，光圈都是控制画面景深的主要手段--光圈越大，则拍摄画面的景深越短，背景越模糊，因此我们可以利用这一特性，拍摄出突出前景物体、虚化背景物体的照片来。一般采用这种拍摄模式的照片主要是以突出静物、人像和花木等具体事物为主题的，由于背景有效地被虚化，所以前景得到了很好的表现。
大家可以看到，这张照片所使用的光圈为2.6，作为CASIO EX-Z4来讲，也就算是大光圈了。不难看出，由于光圈大，因此快门速度也相应地加快了。
除了这些参数的设置外，要想拍摄好这种照片，还需要说说在拍摄此类照片时的构图和背景。由于不是微距拍摄，因此在构图时一般情况下不要把拍摄的主体放在画面的正中间，这样做会比较死板。在本次研究室的样片中，被拍摄主体就位于画面的左侧，这样可以为背景留出表现的空间来，使之与主体遥相呼应。我们再看看背景的表现，利用一棵小树来映衬主体，一远一近非常有意境。
需要说明的是，使用数码相机拍摄的数码照片，虽然也可以在PHOTOSHOP等图像处理软件中，通过背景“羽化”等操作，来获得短景深、大光圈的效果，但此时画面的自然程度及前景主体与背景的过渡，要比直接拍摄的数码照片稍差一些。
操作注意事项
为了突出近距离的前景物体，缩短景深，所以光圈就会被调大，此时随着进光量的增多，比较容易把物体照虚，所以要端稳相机避免抖晃。近距离拍摄与微距拍摄是不同的，所以镜头无须离物体过近，在构图的同时也要考虑到除主体外的其他背景因素。
拍摄参数
使用器材：CASIO EX-Z4
脚架：未使用
拍摄参数：
曝光模式：手动模式和程序模式
测光方式：平均测光
快门速度：1/320
光圈：2.6
白平衡：自动
拍摄提示
创意： ★★★☆
耐心： ★
经验： ★★★☆
器材： ★★
机会： ★★
后期： ★☆
梦幻之乡 2007-11-17 01:54
《“我要和阳光玩游戏”—自然光中的人物摄影》
在人物摄影中，可以用自然光照明，也可以用人工光照明，还可以用混合光照明。可以用不同的光质进行照明，也可以用不同的光位和光型进行照明，无论是采用哪种照明，都应根据被摄者的情况，以符合自然，符合美的原则来选择。
利用自然光照明的人物照片，是最常用，也是最方便的一种照明光源，由于自然光的照明通常是不能由拍摄者加以控制的，所以只有选择和等待。 例如在早晨太阳升起后，人物面向东方，拍摄者正对被摄者面部拍摄，就构成了正面光照明；拍摄者选择的被摄者面向西方，就让太阳从被摄者的背面照明，正对拍摄者面部拍摄，就构成了逆光照明。当太阳光的照明角度和光质不符合拍摄人物照明的要求时，只有等待，这个等待一定要有耐心。例如当中午太阳光从被摄者头顶垂直向下照明时，所拍摄的人像照片，常常会出现对人物形象的丑化，所以，在这个时候，不要立即拍摄，应再等2小时左右，待太阳偏西之后，再拍摄，就能取得好的光造型效果。又如在光质上不符合拍摄的要求时，也可以等待符合要求的光线。直射的太阳光具有明亮、光质强硬、反差大等特点，这种光线对于表现青壮年男性，别具魅力，但对于拍摄女性来说，一般不宜选择这种光质的光线。在拍摄女性时，如果遇到强烈的太阳光，应待天空中的云彩挡住太阳后，使其呈散射光照明时，再拍摄。
自然光随着一天之中时刻的变化，其照明的强度和光位都在发生变化，这些变化不但影响着对人物摄影曝光量的控制，也影响着用光的效果。例如早晚的太阳光照度低，色温低，需要的曝光量就多；对于彩色摄影来说，画面还会偏暖色调。中午的太阳光照度高，需用的曝光量少。但顶光照明不利于对被摄者形象的表现。
随着天气的变化，自然光的光质和照明强度也会发生变化。天气变化中，有阴、晴、雨、雪、雾等等，这些气候的变化中，晴天为直射光的照明性质。阴、雨、雪、雾等都属于散射光的性质。晴天的照明度最强，其他天气光线的照明度都有不同程度地减弱。
在一年四季中随着季节的变更，光线的照明度和光质都会发生不同的改变。以夏季的太阳光最为强，光质最硬；春秋季次之；冬季最弱，光质较软。
梦幻之乡 2007-11-17 01:54
《抚摩光线的质感 不同光质中如何拍摄漂亮MM》
不同性质的光在人物摄影中会起到不同的作用。从光线的性质特点来分，光线有直射光、散射光和反射光三种。
直射光线
在自然光中，当太阳无云雾遮挡直接对被摄者惊醒照明和使用聚光灯和电子闪光灯等未加散光片直接对被摄者进行照明，便为直射光照明。利用直射光照明拍摄人物，其光比大，明暗反差强烈，立体感强，适合于表现性格坚强刚毅的被摄者。在直射光照明下拍摄人物，常常需要对被摄者的暗部加用补光照明，以缩小光比，缓和明暗反差。
散射光线
在自然光中，凡是被云、雾遮挡或高大建筑物遮挡后的太阳光，都呈散射状照明被摄者；在人工光中，凡是对具有直射光性质的灯光加用散光物质遮挡之后对被摄者进行照明，都属于散射光照明。散射光照明下，被摄者的光比小，反差小，影调柔和，层次丰富，能很细腻地表现被摄者皮肤的质感。
反射光线
光源所发出的光线，不是直射对着被摄者进行照明，而是先对着具有一定的反射光能力的物体照明，再由反光体的反射光对被摄者进行照明。反射光的照明性质受到反光体表面质地的影响。光滑的镜面物体所反射出的光线具有直射光的性质，粗造面物体反射出的光线则具有散射光的性质。这摄影中，最常用的反光工具为反光板和反光伞。反射光拍摄的作品通常影调投河，层次丰富，色彩真实。
梦幻之乡 2007-11-17 01:55 《新手入门——相机微距拍摄之不完全手册》
从前用胶片相机来拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端产品，都配置了微距、甚至超微距的拍摄模式，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但仍然可以让我们领略微距世界的美丽。
如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，建议使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光是不错的选择。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架也是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些才好，所以除非使用在高阶ISO还能获得足够精细的画面的数码相机拍摄（像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的昆虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物根本不会让我们有打辅助长明灯光的时间，因此闪光灯才是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，建议在闪光灯上加柔光罩。
用得着的小技巧
1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。
2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。
3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。
4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。
5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。
7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类，在微距拍摄中会表现出强烈的质感。
梦幻之乡 2007-11-17 01:55
《谁高谁矮就是不一样 拍摄高度的改变和应用》
拍摄高度是指面对被摄对象，在纵向上选择不同的拍摄位置。拍摄高度一般以摄影者站立在地平面上的水平视角为依据，较它的位置低，称做低角度；较它的位置高，称做高角度。在拍摄距离不变的条件下，拍摄位置高低不同，画面中的诸多因素都会发生变化。如主体、陪体、环境、背景的关系变化、透视的变化以及水平线位置的变化。从上述可以看出，拍摄高度表现有摄影者所处的位置高低问题，还有拍摄角度的变化，通常分为平角度、俯角度、仰角度。
俯角度
是指照相机视轴向视平线下方的摄影角度。一般情况下摄影位置较之被摄对象位置高。主要用于表现视平线以下的景物，或要求有某种特殊的造型效果而选择高位置的俯角度。俯角点的特点是：画面地平线较高，因此远处的景物位置也较高，近处的景物位置较低，越是开进摄影者的景物就越靠近画面底部。它可显示地平面上处于不同空间位置上的景物，有开阔的视觉效果。往往摄影者利用高位置将地平线放在画面之外，以地面为背景进行构图，更有清新悦目的画面效果。一般说来，欲表现广阔地面景物，俯角是比较好的选择。它常用做描述环境特色和辽阔的气势。在人物摄影中运用俯角度拍摄时，就应该注意掌握分寸，以不歪曲人物形象为准则。
仰角度
是指相机视轴偏向视平线上方的拍摄角度。摄影位置较之被摄对象低，主要用于表现视平线以上的景物。如常见的拍摄高空景物时的拍摄方式。当然它也可以用于拍摄地面景物。仰角度的特点是：画面地平线较低或处于画面之外。仰拍景物时，近处景物高耸于地平面之上，十分醒目突出，后景物由于前景物的遮挡，得不到表现，可获得简洁的画面构图效果。
梦幻之乡 2007-11-17 01:56
《拍摄方向也影响相片质量 几种方向度的运用》
拍摄方向是指以被摄对象为中心，在同一水平面上围绕被摄对象四周选择摄影点。在拍摄距离和拍摄高度不变的条件下，不同的拍摄方向可展现被摄对象不同的侧面形象，以及主体与陪体、主体与环境的不同组合关系变化。拍摄方向通常分为：正面角度、斜侧角度、侧面角度。反侧角度 、背面角度。
正面角度
是指与被摄对象正面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某对象的正面具有典型性的形象。例如建筑，无论古今在设计上都注重正面的样式与装修，如北京的天安门以及各展览馆、博物馆等。正面角度能够表现对像的本色。人物相貌也是一个很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特点。正面角度的构图，主要是表现对象多处在画面的垂直中心分割线上，常是对称的结构形式，一般说来正面的构图形象比较端庄。稳重。
斜侧角度
是指偏离正面角度，或左、或右环绕对象移动到侧面角度之间的拍摄位置。偏离正、侧面角度较小时，往往对正侧面的形象变化不大，可在正、侧角度范围内选择适当的拍摄位置，使之既能表现对象正或侧面的形象特征，且物体形象又有丰富多样的变化，往往能收到形象生动的效果。
侧面角度
一般是指与被摄对象侧面成垂直角度的拍摄位置，主要表现某些对象的侧面具有典型的形象。例如在人像摄影中，侧面角度能看清人物相貌的外部轮廓特征，使人像形式多样变化。在客观对象中，有许多物体是只有从侧面才能看清它的相貌的，例如人走动时的身影，各种车辆的外贸以及某些用具都有这样的性质，在这种条件下侧面角度就能更好地表现对象的特色了。侧面角度较之正面角度有较大的灵活性，在侧面垂直角度左右可有一些变化，以获得最能表现好对象侧面形象的拍摄位置。
反侧角度
是指由侧面角度环绕被摄对象向背面角度移动的拍摄位置。它有反常的意识。往往能将对象的一种特有精神表现出来，在与常用的正面、侧面、斜侧面角度的对比下，它有出其不意的效果，往往能获得很生动的形象。当然对于某些对象来说有如斜侧的形象相似。因此反侧角度对摄影对象是有要求的，或者说是只有适当的对象才可选择反侧的方向。
背面角度
选择何种拍摄方向，不仅是主要被摄对象的形象有变化，构图的形式有变化，更主要是表现内容也可能有变化，因此考虑拍摄方向的选择，应根据具体的被摄对象和主题表现的要求而变化。至于正面角度、斜侧角度、侧面角度、反侧角度、背面角度，没优劣之分，运用得当，都会获得成功的构图。
梦幻之乡 2007-11-17 01:56
《戴眼镜的MM拍不好？看我怎样样消除人像反光》
为带眼镜的人拍照，眼睛上的反光常使很多初学者大伤脑筋。其实，这不过是初学者粗心所致。平时，拍摄者只要稍细心观察一下，便会发现，人们戴的眼睛也有不反光的时候，这正是光线照射方向与眼镜片形成一定角度的时候。
因此，要消除人像眼镜上的反光，拍摄者一定要细心。在室外，为戴眼镜的人拍照，被摄者站在亮处，面对背阴的地方，眼镜上的光斑和反射影像便会减弱。反之，眼镜的光斑和反射影像几乎无法避免。由此可知道：给戴眼镜的人拍照，眼镜上的反光多，随着被摄者的转动，改变方向以及拍摄者相机的移动，升高或降低相机高度，这种光斑可完全消失。
在室内为戴眼镜的人拍照，开始可用一盏灯光照明，拍摄者可通过照相机的取景器观察，并移动灯光，至眼镜片上的反光消失。辅助光不要放在正面。初学者拍摄这样的照片，欲想获得成功，关键在于细心与耐心。如果使用闪光灯拍摄这样的照片，欲想获得成功，关键在于细心与耐心，如果使用闪光灯拍摄，不能采用直接照明方式拍摄，这样眼镜上会明显映出明亮的闪光灯的光影，采用反射式照明，这种现象便会得到改善。
有条件的话还可以用一块偏振镜加到照相机镜头上，这种眼镜反光就要好解决多了。拍摄者可旋转偏振镜，从照相机取景器里观察眼镜上的反光及反射影像消失，便可按下快门。
梦幻之乡 2007-11-17 01:56
《控制相机的闪光灯 近距离闪光摄影注意事项》
在夜间或者是在光线十分暗弱的环境中，使用普通的电子闪光灯拍摄近距离的花卉、昆虫以及一些很微笑的物体时，很容易产生曝光过度和照明不均匀。
在近距离使用闪光等照明拍摄时，为了获得正确的曝光，应该选择相机的小光圈，若仍不能避免曝光过度，则应该在闪光上蒙上一些能减弱闪光灯输出强度的材料，可以用白色的纱布，沙巾，白纸等。如果有中性灰滤光镜，还可以在照相机镜头前加用中灰滤镜，以阻止强烈的闪光过多的通过镜头。
此外，我们还可以采用相机和闪光灯分离的拍摄方式和反射闪光的照明方式。有条件的话还可以使用近距离拍摄的环形闪光灯，这种闪光灯能围绕并且靠近相机镜头的光轴，所以其照明均匀，无明显阴影，是最理想的近摄闪光灯。