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[其他] 数码相机工作原理

数码相机工作原理    数码相机工作原理.txt (92.51 KB) 下载次数: 8
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比较早 但是原理还是那个原理

与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。数码相机的发展道路，可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。
电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。
互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电） 和 P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。
在相同分辨率下，CMOS价格比CCD便宜，但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止，市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器；CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上，若有哪家摄像头厂商生产的摄想头使用CCD感应器，厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传，甚至冠以“数码相机”之名。一时间，是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。
由于CMOS传感器便于大规模生产，且速度快、成本较低，将是数字相机关键器件的发展方向。目前，在佳能（CANON）等公司的不断努力下，新的CMOS器件不断推陈出新，高动态范围CMOS器件已经出现，这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要，使之接近了CCD的成像质量。另外由于CMOS先天的可塑性，可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。相对于CCD的停滞不前相比，CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。作为数码相机的核心部件，CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势，并有希望在不久的将来成为主流的感光器。

数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机与传统相机的区别

数码相机的外观、部分功能及操作虽与普通的相机差不多，但数码相机与传统相机还有以下几个不同点：
1． 制作工艺不同：传统相机使用银盐感光材料即胶卷作为载体，拍摄后的胶卷要经过冲洗才能得到照片，拍摄后无法知道照片拍摄效果的好坏，而且不能对拍摄不好的照片进行删除。数码相机不使用胶卷，而是使用电荷耦合器CCD元件感光，然后将光信号转变为电信号，再经模/数转换后记录于存储卡上，存储卡可反复使用。由于数码相机拍摄的照片要经过数字化处理再存储，拍摄后的照片可以回放观看效果，对不满意的照片可以立即删除重拍。拍摄后把数码相机与电脑连接，可以方便地将照片传输到电脑中并进行各种图像处理，制作Web页或直接打印输出，这是数码相机与传统相机的主要区别。
2． 拍摄效果不同：传统相机的卤化银胶片可以捕捉连续的色调和色彩，而数码相机的CCD元件在较暗或较亮的光线下会丢失部分细节，更重要的是，数码相机CCD元件所采集图像的像素远远小于传统相机所拍摄图像的像素。一般而言，传统35毫米胶片解析度为每英寸2500线，相当于1800万像素甚至更高，而目前数码相机使用的最好的CCD所能达到的像素也仅有1000万。在现阶段，数码相机拍摄的照片，不论在影像的清晰度、质感、层次、色彩的饱和度等方面，都无法与传统相机拍摄的照片相媲美。但数码相机发展迅速研发空间仍然很大，相信不出几年将会有长足的发展。
3． 拍摄速度不同：在按下快门之前，数码相机要进行调整光圈、改变快门速度、检查自动聚焦、打开闪光灯等操作，当拍完照片后，数码相机要对拍摄的照片进行图像压缩处理并存储起来，这些都需要等待几秒，故数码相机的拍摄速度，特别是连拍速度还无法达到专业摄影的要求，但Nikon新推出的D1已经达到了1/16000秒的极速快门速度，说明数码相机的技术已经超过了传统相机。
4． 存储介质不同：数码相机的图像以数字方式存储在磁介质上，而传统相机的影像是以化学方法记录在卤化银胶片上。 目前的数码相机存储介质主要有SM卡、CF卡、XD卡、SD卡、MMC卡、SONY记忆棒和IBM小硬盘。存储容量分32M、64M、128M、256M或者更高，目前IBM小硬盘的容易可以达到1GB。举例说明64M存储卡当分辨率在1280*960情况下大概能存储80多张图片，如果在低分辨率情况下存储几百张图片是没问题的。
5． 输入输出方式不同：数码相机的影像可直接输入计算机，处理后打印输出或直接制作网页，方便快捷。传统相机的影像必须在暗房里冲洗，要想进行处理必须通过扫描仪扫描进计算机，而扫描后得到的图像的质量必然会受到扫描仪精度的影响。这样即使它的原样质量很高，经过扫描以后得到的图像就差得远了。数码相同可以将自然界的一切瞬间轻而易举地拍摄为供电脑直接处理的数码影像，如果接VIDEO out端可在电视上显示。
　


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机的优势

　
数码相机的最大优势在于它的信息数字化，由于数字信息可以借助遍及全球的数字通讯网即时传送，所以数码相机首先可以实现图像的实时传递。
数码相机作为一种计算机输入设备，近年取得了长足的发展和进步。首先是由于技术及工艺的进步，现在作为计算机输入设备的数码相机主流机型像素数一般在500万像素级。其外观造型与传统相机几无差别。其次由于产量、销量的增加以及技术进步等因素，现在数码相机的价格也正以很快的速度下降。这些都促进了数码相机应用的普及，普及反过来以促使厂商在技术及工艺上作更大的投入。这种良性交互正在使得数码相机成为计算机应用一个不可或缺的设备。
　
几年前崛起的数码相机，是现代通信、计算机产业、照相机产业高速发展的产物。随着电信、计算机的普及和家庭化，数码相机的应用领域也日益广泛。今年变化最多、出产最快的电脑外设产品，也是非数码相机莫属。
目前，日本的几家摄影器材公司正努力钻研，准备几年内淘汰胶卷，据预测，今后10年全球大多数人将会使用数码相机，众多的跨国公司角逐数码相机市场，正是由于他们看准了数码相机的突出优点，即它可在速度、方便性、降低图片的成本及提高效率等方面使用户获益。
随着全球日益高涨的数码热潮，加上数码相机的技术逐渐成熟，以及价格的逐渐下降，数码相机将成为IT行业增长最为迅速的产业之一。
　


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机的心脏——感光器件

提到数码相机，不得不说到就是数码相机的心脏——感光器件。与传统相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像感光器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。感光器是数码相机的核心，也是最关键的技术。数码相机的发展道路，可以说就是感光器的发展道路。目前数码相机的核心成像部件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷藕合）元件；另一种是CMOS（互补金属氧化物导体）器件。

一、感光器件工作原理

电荷藕合器件图像传感器CCD（Charge Coupled Device），它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想像来修改图像。CCD由许多感光单位组成，通常以百万像素为单位。当CCD表面受到光线照射时，每个感光单位会将电荷反映在组件上，所有的感光单位所产生的信号加在一起，就构成了一幅完整的画面。
CCD和传统底片相比，CCD 更接近于人眼对视觉的工作方式。只不过，人眼的视网膜是由负责光强度感应的杆细胞和色彩感应的锥细胞，分工合作组成视觉感应。 CCD经过长达35年的发展，大致的形状和运作方式都已经定型。CCD 的组成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为：SONY、Philips、Kodak、Matsu****a、Fuji和Sharp，大半是日本厂商。
互补性氧化金属半导体CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）和CCD一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别，主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体，使其在CMOS上共存着带N（带–电） 和 P（带+电）级的半导体，这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而，CMOS的缺点就是太容易出现杂点, 这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像时，由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。

二、CMOS和CCD两种元件不同之处

由两种感光器件的工作原理可以看出，CCD的优势在于成像质量好，但是由于制造工艺复杂，只有少数的厂商能够掌握，所以导致制造成本居高不下，特别是大型CCD，价格非常高昂。
在相同分辨率下，CMOS价格比CCD便宜，但是CMOS器件产生的图像质量相比CCD来说要低一些。到目前为止，市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相机都使用CCD作为感应器；CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上，若有哪家摄像头厂商生产的摄像头使用CCD感应器，厂商一定会不遗余力地以其作为卖点大肆宣传，甚至冠以“数码相机”之名。一时间，是否具有CCD感应器变成了人们判断数码相机档次的标准之一。
CMOS影像传感器的优点之一是电源消耗量比CCD低，CCD为提供优异的影像品质，付出代价即是较高的电源消耗量，为使电荷传输顺畅，噪声降低，需由高压差改善传输效果。但CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压，读取前便将其放大，利用3.3V的电源即可驱动，电源消耗量比CCD低。CMOS影像传感器的另一优点，是与周边电路的整合性高，可将ADC与讯号处理器整合在一起，使体积大幅缩小，例如，CMOS影像传感器只需一组电源，CCD却需三或四组电源，由于ADC与讯号处理器的制程与CCD不同，要缩小CCD套件的体积很困难。但目前CMOS影像传感器首要解决的问题就是降低噪声的产生，未来CMOS影像传感器是否可以改变长久以来被CCD压抑的宿命，往后技术的发展是重要关键。

高端的CMOS比CCD要复杂一些，仅限高端的CMOS。目前消费数码多数采用CCD技术而高端专业数码DSLR等则选用CMOS只是一种“普遍”现像，并非决对。至于何种数码相机采用那一种感光器件，要看各厂商在开发时成本了的需要了，因为也有高端的DSLR采用CCD，消费级的DC采用CMOS。
三、影像感光器件因素

对于数码相机来说，影像感光器件成像的因素主要有两个方面：一是感光器件的面积；二是感光器件的色彩深度。
感光器件面积越大，成像较大，相同条件下，能记录更多的图像细节，各像素间的干扰也小，成像质量越好。但随着数码相机向时尚小巧化的方向发展，感光器件的面积也只能是越来越小。
除了面积之外，感光器件还有一个重要指标，就是色彩深度，也就是色彩位，就是用多少位的二进制数字来记录三种原色。非专业型数码相机的感光器件一般是24位的，高档点的采样时是30位，而记录时仍然是24位，专业型数码相机的成像器件至少是36位的，据说已经有了48位的CCD。对于24位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^8=256级，每一种原色用一个8位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是256x256x256约16,77万种。对于36位的器件而言，感光单元能记录的光亮度值最多有2^12=4096级，每一种原色用一个12位的二进制数字来表示，最多能记录的色彩是4096x4096x4096约68.7亿种。举例来说，如果某一被摄体，最亮部位的亮度是最暗部位亮度的400倍，用使用24位感光器件的数码相机来拍摄的话，如果按低光部位曝光，则凡是亮度高于256倍的部位，均曝光过度，层次损失，形成亮斑，如果按高光部位来曝光，则某一亮度以下的部位全部曝光不足，如果用使用了36位感光器件的专业数码相机，就不会有这样的问题。

四、感光器件的发展

CCD是1969年由美国的贝尔研究室所开发出来的。进入80年代，CCD影像传感器虽然有缺陷，由于不断的研究终于克服了困难，而于80年代后半期制造出高分辨率且高品质的CCD。到了90年代制造出百万像素之高分辨率CCD，此时CCD的发展更是突飞猛进，算一算CCD 发展至今也有二十多个年头了。进入90年代中期后，CCD技术得到了迅猛发展，同时，CCD的单位面积也越来越小。但为了在CCD面积减小的同时提高图像的成像质量，SONY与1989年开发出了SUPER HAD CCD，这种新的感光器件是在CCD面积减小的情况下，依靠CCD组件内部放大器的放大倍率提升成像质量。以后相继出现了NEW STRUCTURE CCD、EXVIEW HAD CCD、四色滤光技术（专为SONY F828所应用）。而富士数码相机则采用了超级CCD（Super CCD）、Super CCD SR。
对于CMOS来说，具有便于大规模生产，且速度快、成本较低，将是数字相机关键器件的发展方向。目前，在CANON等公司的不断努力下，新的CMOS器件不断推陈出新，高动态范围CMOS器件已经出现，这一技术消除了对快门、光圈、自动增益控制及伽玛校正的需要，使之接近了CCD的成像质量。另外由于CMOS先天的可塑性，可以做出高像素的大型CMOS感光器而成本却不上升多少。相对于CCD的停滞不前相比，CMOS作为新生事物而展示出了蓬勃的活力。作为数码相机的核心部件，CMOS感光器以已经有逐渐取代CCD感光器的趋势，并有希望在不久的将来成为主流的感光器。

　


数码相机摄影入门——数码相机简介
最大像素数和有效像素数

　
一、最大像素数
最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。
最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。所以在购买数码相机的时候，看有效像素才是最重要的。
另外，像素也直接和数码照片的输出有关系，下面的列表，为用户提供了数码照片输出和图片像素的关系。
　
二、有效像素数
有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。
数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。
用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键。
　
数码相机可冲洗最大照片的数据对照表（英寸）
相机像素数 图片分辨率
（长×宽）
有效像素
照片尺寸
（一般）
照片尺寸
（最佳）

900万 3488×2616 9124608 23×18 12×9
800万  3264×2448 7990272 22×16 11×8
700万  3072×2304 7077888 20×14 10×7
600万  2816×2112 5947392 19×14 10×7
500万
2560×1920 4915200 17×13 8×6
400万 2272×1704  3871488  15×11 7×5  
300万 2048×1536 3145728 14×10 7×5  
200万 1600×1200 1920000 11×8 5×4
130万 1280×960 1228800 8×6 5×3.5  
080万 1024×768 786432 7×5 3.5×2.5
050万 800×600 480000 5×4 　
030万 640×480 307200 4×3 　
　 　 　 　 　
　
由上表可以看出，在最佳冲洗效果时：冲洗5寸照片（5×3.5），采用1280×960分辨率（130万像素）就可以了，冲洗7寸照片（7×5），采用2048×1536分辨率（300万像素）就可以了。

　


数码相机摄影入门——数码相机简介
光学变焦和数码变焦

一、光学变焦
光学变焦英文名称为Optical Zoom，数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多，就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。
在买数码相机的时候，很多用户都会问，什么是数码变焦，什么是光学变焦，下面，我们就用图示来解释一下。
光学变焦是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而产生的。当成像面在水平方向运动的时候，视觉和焦距就会发生变化，更远的景物变得更清晰，让人感觉像物体递进的感觉。
显而易见，要改变视角必然有两种办法，一种是改变镜头的焦距。用摄影的话来说，这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头的焦距。另一种就是改变成像面的大小，即成像面的对角线长短在目前的数码摄影中，这就叫做数码变焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距，只是通过改变成像面对角线的角度来改变视角，从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效果。
所以我们看到，一些镜头越长的数码相机，内部的镜片和感光器移动空间更大，所以变焦倍数也更大。我们看到市面上的一些超薄型数码相机，一般没有光学变焦功能，因为其机身内根部不允许感光器件的移动，而像索尼F828、富士S7000这些“长镜头”的数码相机，光学变焦功能达到5、6倍。
如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，即可把10米以外的物体拉近至5-3米近；也有一些数码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。如果光学变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。
　



二、数字变焦

数字变焦也称为数码变焦，英文名称为Digital Zoom，数码变焦是通过数码相机内的处理器，把图片内的每个象素面积增大，从而达到放大目的。这种手法如同用图像处理软件把图片的面积改大，不过程序在数码相机内进行，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。
与光学变焦不同，数码变焦是在感光器件垂直方向向上的变化，而给人以变焦效果的。在感光器件上的面积越小，那么视觉上就会让用户只看见景物的局部。但是由于焦距没有变化，所以，图像质量是相对于正常情况下较差。
通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。不过索尼独创 “智能数码变焦”，据说该先进技术，可以使图像在数码变焦之后仍然保持一定的清晰度。
一台数码相机的总变焦数计算如下：举例索尼的F717光学变焦为5倍，而数码变焦为2倍，所以最大变焦数为10倍。数码相机内的数码变焦一般可以关掉。除此之外还有全新独有的Sony智能变焦功能，可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素。智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能。有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。

目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。因为太大的数码变焦会使图像严重受损，有时候甚至因为放大倍数太高，而分不清所拍摄的画面。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜，其计算方法是这样的，一个2倍的增距镜，套在一个原来有4倍光学变焦的数码相机上，那么这台数码相机的光学变焦倍数由原来的1倍、2倍、3倍、4倍变为2倍、4倍、6倍和8倍，即以增距镜的倍数和光学变焦倍数相乘所得。

　


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机常用的图像格式

图像格式即图像文件存放在记忆卡上的格式，通常有JPEG、TIFF、RAW等。由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。
JPEG图像格式：扩展名是JPG，其全称为Joint Photograhic Experts Group。它利用一种失真式的图像压缩方式将图像压缩在很小的储存空间中，其压缩比率通常在10:1～40:1之间。这样可以使图像占用较小的空间，所以很适合应用在网页的图像中。JPEG格式的图像主要压缩的是高频信息，对色彩的信息保留较好，因此也普遍应用于需要连续色调的图像中。
TIFF图像格式：扩展名是TIF，全名是Tagged Image File Format。它是一种非失真的压缩格式(最高也只能做到2～3倍的压缩比)能保持原有图像的颜色及层次，但占用空间却很大。例如一个200万像素的图像，差不多要占用6MB的存储容量，故TIFF常被应用于较专业的用途，如书籍出版、海报等，极少应用于互联网上。
GIF图像格式：扩展名是GIF。它在压缩过程中，图像的像素资料不会被丢失，然而丢失的却是图像的色彩。GIF格式最多只能储存256色，所以通常用来显示简单图形及字体。有一些数码相机会有一种名为Text Mode的拍摄模式，就可以储存成GIF格式。
FPX图像格式：扩展名是FPX。它是一个拥有多重解像度的图像格式，即图像被储存成一系列高低不同的解像度，而这种格式的好处是当图像被放大时仍可保持图像的质量。另外，修改FPX图像时只会处理被修改的部分，而不会把整个图像一并处理，从而减低处理器的负担，令图像处理时间减少。
RAW图像格式：扩展名是RAW。RAW是一种无损压缩格式，它的数据是没有经过相机处理的原文件，因此它的大小要比TIFF格式略小。所以，当上传到电脑之后，要用图像软件的Twain界面直接导入成TIFF格式才能处理。
　


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机的主要附件

购买数码相机的时候，随机附送一些必要的配件，常见的配件有：USB数据线、AV数据线、附带软件、使用手册、保修卡、电池和随机存储卡。以下是对这些随机附件的一些介绍。
　
USB数据线
USB数据线是用来连接PC和数码相机的设备。USB允许外设在开机状态下插拔使用，现在的USB有两种型号，一种为USB1.1，另一种是USB2.0，两者的传输速度不同。前者的速度为每秒12MB，而后者高达每秒480MB。
　
AV数据线
AV数据线是用来和电视之间的连接，通过电视画面作为数码相机浏览及观测图片的。通常AV由两个插口组成一个为红色插头的音频线，另一个为黄色插头的视频线。
　
附带软件
为了使数码相机正常运作，一般厂商都会附送该数码相机的驱动程序和图片相关的媒体软件，不同的厂家所送的软件种类和数量不等。
　
使用手册
相当于使用说明说，是指导用户争取使用数码相机的小册子，根据相机的功能，说明书的内容有所不同。对于专业，或者准专业的数码相机，说明说的内容通常是非常详细，而对于消费及或底端数码相机，内容也相对较少。使用手册一般包括几大板块，它们是：基本介绍、全套配件、功能介绍、其他提示。
　
保修卡
保修卡是产品质量的保证，也是产品的“身份证”。只有从正常渠道进口或者生产的数码相机才拥有保修卡，如果是走私，也就是俗称的“水货”。保修卡上一般会标明相机型号，相机编号（每台数码相机只有一个编号，，机身和保修卡的编号应该一一对应，可以通过电话查询数码相机的编号），还有购买时间及保修期时间，保修点和电话，最重要的是要有厂家的签名或者盖章。如果购买的时候不放心，可以带着产品去维修店验证，或者打电话查询是否有该机的编号。
　
电池
电池是随数码相机送的，都是品牌电池，可分为，一次性电池，可充电池和锂电三种。
（电池补充篇）
碱性锌锰电池是我们在市场上很容易买得到的5号电池，因为技术普通，其供电量和持久力远远比比不上其他几种的电池。有的时候，他的电不足以带动数码相机的启动，甚至会对数码相机造成影响。
镍氢电池是早期镍镉电池的替代产品，相对于镍镉电池来说，镍氢电池的使用更加方便，循环使用寿命更加长久（可达1000次）。此外，镍氢电池还具有电容量高、放电深度大、耐过充和过度放电、充电时间短等明显的优点。最重要的是镍氢电池不再使用有毒的重金属作为材料，可以消除其对环境的污染。当然，镍氢电池的高温特性比较差，在45摄氏度以上的高温环境下以及0摄氏度以下的低温环境下，镍氢电池将无法正常工作，甚至根本无法启动相机；另外，这种电池的自放电率也是比较高的，存放一段时间后会发现它的电能明显减少；还有一个是镍氢电池也存在着轻微的记忆效应。
锂离子电池具有重量轻，容量大、能量密度大的优点，与镍氢电池相比，锂离子电池比较轻便，而能量比却高出60%。此外，锂离子电池几乎没有“记忆效应”。但使用起来也比较讲究、复杂，尤其是锂离子电池的充电器必须要“专用”，它不能与其它电池的充电器兼容。
（电池补充篇OVER）
　
存储卡
随机附送的存储卡，容量一般不大，所以用户都有需要另外购买。如数码相机支持不同种类的存储卡，厂商只会附送一种。
市面上常见的存储介质有：
CF卡（Compact Flash）是1994年由SanDisk最先推出的。
SD卡（Secure Digital Memory Card）是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备。SD卡由日本松下、东芝及美国SanDisk公司于1999年8月共同开发研制。大小犹如一张邮票的SD记忆卡，重量只有2克，但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。
SM卡（Smart Media）卡是由东芝公司在1995年11月发布的。由于SM卡的控制电路是集成在数码产品当中（比如数码相机），这使得数码相机的兼容性容易受到影响，目前新推出的数码相机中很少有采用SM存储卡的产品了。
记忆棒，索尼一向独来独往的性格造就了记忆棒。这种口香糖型的存储设备几乎可以在所有的索尼影音产品上通用。
MICRoDRIVE是美国IBM公司推出的大容量存储介质，中文名称叫微型硬盘。只要支持CF卡Ⅱ型接口的数码相机也支持微型硬盘，但实际上有些机型如爱普生PC－3000虽然采用Ⅱ型接口，却不支持微型硬盘。
MMC卡(MultiMediaCard，多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起，MMC在设计之初是瞄准手机和寻呼机市场，之后因其小尺寸等独特优势而迅速被引进更多的应用领域，如数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、数码摄像机乃至手持式GPS等。
XD卡全称为XD-PICTURE CARD，是由富士和奥林巴斯联合推出的专为数码相机使用的小型存储卡，是目前世界上最为轻便、体积最小的数字闪存卡。

　


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机的液晶显示屏

一、显示屏尺寸
数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕，称之为数码相机的显示屏，一般为液晶结构（LCD，全称为Liquid Crystal Display）。数码相机显示屏尺寸即数码相机显示屏的大小，一般用英寸来表示。如：1.8英寸、2.5英寸等等，目前最大的显示屏在3.0英寸。数码相机显示屏越大，一方面可以令相机更加美观，但另一方面，显示屏越大，使得数码相机的耗电量也越大。所以在选择数码相机时，显示屏的大小也是一个不可忽略的重要指标。

二、显示屏类型
数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕，称之为数码相机的显示屏，一般为液晶结构（LCD，全称为Liquid Crystal Display）。
常用的数码相机LCD都是TFT型的，到底什么是TFT呢？首先它包括有偏光板、玻璃基板、薄模式晶体管、配向膜、液晶材料、导向板、色滤光板、萤光管等等。对于液晶显示屏，背光源是来自荧光灯管射出的光，这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶，这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。在使用LCD的时候，我们发现在不同的角度，会看见不同的颜色和反差度。这是因为大多数从屏幕射出的光是垂直方向的。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面，我们可能会看到黑色或是色彩失真。
数码相机的LCD是非常昂贵而脆弱的，所以用户在使用的时候一定要小心，而且平时需要做保养工作。
LCD很脆弱，千万不要用坚硬的物体碰撞，以免摔坏了LCD屏。液晶屏表面容易脏，清洁的时侯最好用干净的干布，推荐使用镜头布或者眼睛布，不可使用有机溶剂清洗。液晶显示屏的表现会随着温度变化，在低温的时候，如果亮度有所下降，这属于正常现象。
　
三、旋转液晶屏
旋转液晶屏即数码相机的液晶显示屏（LCD）在一个平面内能够旋转一定的角度，以适应各种环境下的拍摄角度，抢拍到角度最佳的照片，特别适合于自拍照片。数码相机的液晶屏可以分为左右旋转和上面旋转。


数码相机摄影入门——数码相机简介
数码相机的辅助功能

防抖功能
初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400秒以上才算合格，否则就只能望远兴叹了。
最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，日本佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是习惯上提到的“防抖系统”。
其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。防抖，到目前为止，分三大类型：
光学防抖
光学防抖技术的代表性厂商是佳能和尼康。以佳能为例来谈谈光学防抖的原理。佳能的光学防抖技术是在镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，并且会将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊。佳能的IS系统仅需要极短的时间就可完成IS镜片组的移动，所以效果还是非常好的。通常能有效预防快门时间短于1/60s范围之内的抖动。
而佳能在第一个在镜头中加装了影像稳定系统后，尼康公司也研发了自己的单反防抖镜头系统，后来佳能公司又相继在它的其它长焦镜头也增加了影像稳定系统，加快了其EF系列镜头的防抖化进程。
松下电器产业于2003年11月上市的“DMC-FX1”和“DMC-FX5”在袖珍数字相机中首次配备了光学抖动补偿装置。对早已上市的12倍变焦“LUMIX FZ”系列产品所配备的光学抖动补偿装置“抖动补偿陀螺仪”进行了小型化设计。该公司采用的技术是由镜筒中间的抖动补偿透镜装置根据光轴偏移进行移动。使用磁力滑动悬空状态的抖动补偿透镜。不仅是照片，还能够对录像进行抖动补偿。松下防抖系统包括探测、演算、透镜校准在内的全过程仅需要1/10s的时间，快到无法被察觉。该方式的缺点是由于必须在相机镜筒中配备抖动补偿装置，因此在过去镜筒总是很大。
另外，适马和奥林巴斯也都有他们各自的光学防抖技术的产品，从对于这种技术的趋之若鹜的现象可见，防抖今后也是各个厂商拼比技术的一个方向。
电子防抖
目前使用的电子防抖是针对CCD上大约2/3 的面积进行图象分析，然后根据抖动，利用边缘的图象来进行补偿，大多数摄象机都采用这种方法，（也有例外的，不过，这种方法，首先是降低了CCD 的利用率，其次，对静态图象的帮助不大。）
感光器（CCD）防抖
对于CCD防抖技术有人也称之为电子防抖，其代表性厂商是柯尼卡美能达公司。进入数字时代后，针对那些使用了大变焦比镜头的数字相机，柯尼卡美能达公司从2001年开始研发独门的CCD防抖技术（CCD Shift Anti-Shake，它没有把放抖装置在镜头中，而是设计在CCD上。
其CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上，先检测出是否有抖动，由于使用陀螺传感器，抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理，计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量。但是，相比来说水平移动的精度最重要。这样在操作中只要稍稍倾斜镜头，焦点就会马上清晰起来，CCD在移动的过程中，有时感觉水平线有些晃动。这是驱动调节器造成的，这个驱动装置的调节器是由X、Y轴两个调节器组成。驱动调节器在振动的时候，一面紧密的压住活动部件，一面来回滑动。通电后这个部位就可以有0.1微米的伸缩量，每秒钟大约有6万5千次振动周期，这样的按压就会产生摩擦，制动性能就好，想停就停。与光学防抖相比，这种结构避免了光学防抖补偿方式带来的球差问题，也同时解决了困扰单反交换镜头的诸多体积和由此带来的成像质量下降的各种问题。CCD防抖技术的应用也就意味着使用任何一款镜头也都能在不增加成本的同时享受着防抖的功能。缺点就是由于对应高精度的机构要求，那么在确保这种要求的制造技术是有一定难度的。相应的，机身的成本也就增加了。
目前推出过具有光学防抖功能的数码相机的厂家有：佳能、尼康、奥林巴斯、柯尼卡美能达、松下和适马。
防抖的好处在于当处于一定的快门以下，防抖技术可以非常好的解决手抖问题，小DC上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。但是，同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的，所以这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖。加上 防抖系统是非常耗电的，所以最好一般情况下不要打开防抖开关，而是要用的时候才开。
所以，不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门，有条件的情况下，尽量使用好的三脚架。
　
连拍功能
连拍功能英文学名为continuous shooting，是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器（高速缓存），而不是向存储卡传输数据，可以在短时间内连续拍摄多张照片。由于数码相机拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。
连拍一般以帧为计算单位，好像电影胶卷一样，每一帧代表一个画面，每秒能捕捉的帧数越多，连拍功能越快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑。一般情况下，连拍捕捉的照片，分辨率和质量都会有所减少。有些数码相机在连拍功能上可以选择，拍摄分辨率较小的照片，连拍速度可以加快，反之，分辨率 大的照片的连拍速度会相对减缓。

自拍功能
自拍功能英文学名为Self-timer，即自行设定拍照时间。这个功能主要是给用户，在单独使用数码相机的时候，又想拍摄自己的影像所使用的。通常有两档可以设置，包括2秒延迟自拍和10秒延迟自拍。
用户把各种参数设定后，预设自己将会在照片上的位置，然后按下快门。这个时候数码相机开始倒数，倒数时间由用户设定（2秒或者10秒），这个时候，用户也在数码相机面前摆下姿势，倒数完毕，相机快门自动释放，把图片摄入。这就是自拍的全过程。

短片拍摄功能
短片拍摄功能即数码相机具备拍摄视频文件的功能。有别于DV（数码摄像机），数码相机只可以把视频文件存放在记忆卡里面，由于记忆体的空间有限，所以视频文件的质量跟大小都比较差。
集中用于数码相机拍摄短片的文件多为AVI，有少数的照相机可以MPEG4来储存视频文件。以AVI格式记录的视频文件分辨率为320 x 240，每秒16帧的速度记录图片，这样的视频文件非常大，10分钟就可以消耗2G的空间。另一种是MPEG4格式的视频文件，以分辨率为320x 240，每秒16帧的速度记录，以这种格式记录视频，体积较小。因为画质高，占容量少，MPEG4的记录模式已经在多款数码相机上使用。
索尼推出的数码相机，可以分辨率为640 x 480，每秒16帧的速度记录短片，在分辨率上已经接近DV短片的720 x 576 (PAL制)，但在记录速度上，还是有所不及DV的25帧每秒。而另一种记录格式是以160 x 112的分辨率，每秒30帧的速度记录短片，在记录速度上超过了DV带，而分辨率上有所差距。
一些数码相机在拍摄短片的时候，可以通过自带的麦克风进行现场录音。大部分的其它功能，例如变焦、白平衡调节等，在拍摄短片的时候都不可以使用。

录音功能
录音功能即通过数码相机上自带的麦克风，进行录音的功能。由于不是专业的摄像机或者录音笔，数码相机所录取的音频均为单声道。数码相机的录音功能可大致分为三种：现场短片录音，标注语音文件和纯录音。
现场短片录音功能真正实现了数码相机的DV化，通过机载的麦克风，数码相机可以一边拍摄短片，一边进行现场录音。所录音频和视频同样储存在一个文件里。很多时候，有录音功能的数码相机都有声音回放功能。
标注语音文件的功能是数码相机声音和图像不同步的功能，在拍摄短片、图片的时候，不能同时录音，只可以在拍摄之后再加上语音注释。
一般数码相机如有麦克风，都可以进行录音。拥有以上两种功能的数码相机，只要暂停图片和短片的拍摄，就可以单独录音。

遥控功能
遥控功能指数码相机的遥控附件，可以控制数码相机进行拍摄或者其它操作，并不是所有数码相机都具备这种遥控功能。在照相机上的遥控主要有两种，有线遥控和无线遥控。
有线遥控：有线遥控摄影附件通常就是指遥控线，这种遥控线一般长达数米，使用时，把这种遥控线的一端插入照相机上的专用插口，摄影者通过遥控线另一端上的触发钮来控制照相机。使用这种有线遥控附件，可在较近的距离内进行遥控摄影，摄影者在距离照相机3米处控制照相机拍摄。
无线遥控：无线电遥控式的遥控摄影附件，主要是利用无线电波感应来控制照相机拍摄。大部分的准专业和专业数码相机都配有无线遥控器。无线电遥控摄影附件曾经是专业照相机遥控摄影的主要装备。无线电遥控附件最主要的特点是，遥控距离远、一般不受遥控方向或角度的制约，有多种遥控模式可供调选等。无线电遥控摄影附件也是由两个部分组成，即无线电波发射器和无线电波接收器，无线电波接收器装在照相机上后，通过接收数十米至数百米外由摄影者操纵无线电波发射器送来的电频信号，控制照相机进行拍摄。有些无线电遥控附件，遥控照相机的距离可达500米左右，并能同时遥控多架照相机拍摄。近年来随新颖照相机推出的一些无线电遥控摄影附件，上面还设置了各种很实用的遥控模式，摄影者可随意调选，从而对照相机进行不同方式的遥控。

　


数码相机摄影入门——摄影术语
光圈大小和快门速度

光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
　
快门英文名称为Shutter，快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。
目前的数码相机快门包括了电子快门、机械快门和B门。首先说说电子快门和机械快门的区别。两者不同之处在于它们控制快门的原理不同，如电子快门，是用电路控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的，齿轮与连动零件大多为塑料材质；机械快门控制快门的原理是，齿轮带动控制时间，连动与齿轮为铜与铁的材质居多。前者受到风沙的侵袭容易损坏，后者虽也怕风沙的侵蚀，但是清洁方便。
再说说B门，当需要超过1秒曝光时间时，就要用到B门了。使用B门的时候，快门释放按钮按下，快门便长时间开启，直至松开释放钮，快门才关闭。这是专门为长曝光设定的快门。
快门的工作原理是这样的，为了保护相机内的感光器件，不至于曝光，快门总是关闭的；拍摄时,调整好快门速度后，只要按住照相机的快门释放钮（也就是拍照的按钮）,在快门开启与闭合的间隙间,让通过摄影镜头的光线,使照相机内的感光片获得正确的曝光，光穿过快门进入感光器件，写入记忆卡。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
完善的快门通常必须具备以下几个方面的作用：
1、必须具备有能够准确调控曝光时间的作用，这一点是照相机快门的最基本的作用；
2、必须具备有足够高的快门速度，以利于拍摄高速动动全或有效控制景深；
3、必须具有长时间曝光的作用，即应设有“T”门或"B"门；
4、具有闪光同步拍摄的功能；
5、具有自拍的功能，以便于自拍或在无快门线的情况下进行长时间曝光时，使快门开启。
　
快门速度
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

　


数码相机摄影入门——摄影术语
自动对焦和手动对焦

对焦的英文学名为Focus，通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。
　
自动对焦：
传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线（或其它射线），根据被摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错（相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下），精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。
这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢（采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外），成本也较高。
　
手动对焦：
手动对焦，它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式，这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机，还有单反数码相机都设有手动对焦的功能，以配合不同的拍摄需要。
　
多重对焦：
很多数码相机都有多点对焦功能，或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候，可以使用多点对焦，或者多重对焦。除了设置对焦点的位置，还可以设定对焦范围，这样，用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点，7点和9点对焦。
　
全息自动对焦：
全息自动对焦功能(Hologram AF)，是索尼数码相机独有的功能，也是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。


数码相机摄影入门——摄影术语
广角镜头和广角相机

在介绍广角相机之前，首先了解一下相机的焦距。实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距，而是等效焦距，即相对传统135相机而言的焦距。 从摄影原理来说，焦距越小视野越宽，照片内可以容纳的景物的范围也越广；而焦距越大则视野越窄，也就是说可以拍摄到很远的物体。
在传统相机中，28mm以上的广角镜头是很普及的，但是由于普通数码相机存在感光器件较小的特殊性，要做到较大的广角，镜头的物理焦距就需要很短，导致对像差校正、抗玄光镀膜等有高要求。随着人们对广角拍摄的日益重视，现在3000元左右，价廉的广角型数码相机也正日渐热门起来。理光是家用高性价比便携型广角数码相机的“鼻祖”，从当初G3/G4 wide到现在的RX/GX系列产品，28mm广角都是其最大卖点。除此之外，佳能、奥林巴斯、柯尼卡美能达等相机也推出了28mm广角相机。

对于市场上大部分热销的数码相机而言，其广角焦段一般在35-38mm之间。而真正的广角数码相机其实就是镜头焦距涵盖了28mm广角的产品。由于28mm的广角视野要比数码相机上最常见的35mm、38mm的广角更宽，28mm广角视野是76度视角, 而35mm则只有62度, 因此可以产生很独特的视觉效应，容纳更宽广的场景。这也是为什么消费者更看好28mm广角数码相机的原因。广角最大的特点就是可以拍摄广阔的范围，具有将距离感夸张化，对焦范围广等拍摄特点。 使用广角时可将眼前的物体放得更大，将远处的物体缩得更小,四周的图像容易失真也是它的一大特点。广角还能使图像中的任意一点都调节到最适当的焦距，使得画面更加清晰，也可以称之为完全自动对焦。
广角数码相机的镜头焦距很短，视角较宽，而景深却很深，比较适合拍摄较大场景的照片，如建筑、风景等题材。
　


数码相机摄影入门——摄影术语
噪点及其产生原因

数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指CCD（CMOS）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
噪点产生的原因：
1、长时间曝光产生的图像噪音
这种现像主要大部分出现在拍摄夜景，在图像的黑暗的夜空中，出线了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于CCD无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音，部分数码相机中配备了被称为"降噪"的功能。
如果使用降噪功能，在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音，因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
2、用JPEG格式对图像压缩而产生的图像噪音
由于JPEG格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然，因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时，它就会以上下左右8×8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8×8个像素边缘的位置就会与下一个8×8个像素单位发生不自然的结合。
由JPEG格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音（Block Noise），压缩率越高，图像噪音就越明显。
虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来，但放大打印后，一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用JPEG格式以外的方法来记录图像而得以解决。
3、模糊过滤造成的图像噪音
模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样，在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的，有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像，为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。
所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤（Unsharp Mask）”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。
如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话，图像不是总觉得会变得模糊不清吗？此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理，图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音，在进行第二次或第三次处理时，这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙。


数码相机摄影入门——摄影术语
白平衡调节

白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。下面一些图片，就显示了在不同颜色光线下的不同图象。
第一幅图片采用自然光，强加白平衡后，图像偏蓝。若在灯光底下用白平衡，图片的色调就会恢复到原色状态，白平衡会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。
平衡就是无论环境光线如何，让数码相机默认“白色”，就是让他能认出白色，而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
自动白平衡通常为数码相机的默认设置，相机中有一结构复杂的矩形图，它可决定画面中的白平衡基准点，以此来达到白平衡调校。这种自动白平衡的准确率是非常高的，但是在光线下拍摄时，效果较差，而在多云天气下，许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致偏蓝。
钨光白平衡也称为“白炽光”或者“室内光”。设置一般用于由灯泡照明的环境中（如家中）当相机的白平衡系统知道将不用闪光灯在这种环境中拍摄时，它就会开始决定白平衡的位置，不使用闪光灯在室内拍照时，一定要使用这个设置。
荧光白平衡。适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了。
室内白平衡或称为多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调置原色状态。并不是所有的数码相机都有这种白平衡设置，一般来说，白平衡系统在室外情况时处于最优状态，无需这些设置。但有些制造商在相机上添加了这些特别的白平衡设置，这些白平衡的使用依相机的不同而不同
手动调节。这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。

　


数码相机摄影入门——摄影术语
几种常见的测光方式

数码相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称之为反射式测光。测光方式按测光元件的安放位置不同一般可分为外测光和内测光两种方式。
（l）外测光：在外测光方式中，测光元件与镜头的光路是各自独立的。这种测光方式广泛应用于平视取景镜头快门照相机中，它具有足够的灵敏度和准确度。单镜头反光照相机一般不使用这种测光方式。
（2）内测光：这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光，与摄影条件一致，在更换相镜头或摄影距离变化、加滤色镜时均能进行自动校正。目前几乎所有的单镜头反光相机都采用这种测光方式。
目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同主要包括：
点测光模式：测光元件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次 对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。

中央部分测光模式：这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。
中央重点平均测光模式：这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)， 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象，是目前单镜头反光照相 机主要的测光模式。
平均测光模式：它测量整个画面的平均光亮度，适合于画面光强差别不 大的情况。
多区测光模式：它对画面分区域由独立的测光元件进行测光，由照相机内部的微处理器进行数据处理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。理，求得合适的曝光量，曝光正确率高。在逆 光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光，而无需人工校正。


数码相机摄影入门——摄影术语
根曝光有关的几个术语

曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
AE模式：
AE全称为Auto Exposure，即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
快门和光圈优先：
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式：
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大（很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。如果快门过慢的话，那么结果不是运动轨迹，而是模糊一片）；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。


数码相机摄影入门——摄影术语
闪光灯及闪光模式

闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端，例如在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。
自动闪光：通常传统胶卷相机与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。
防红眼：英文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。
强制不闪光：强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。
强制闪光：不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。
慢速同步：不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄，可以增强人物的亮度，但是容易造成噪点增加和曝光过度。在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门（如1/5秒）为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。

   
强制不闪光 强制闪光 慢速同步
前/后帘同步闪光：在弱光的情况下，快门速度比较慢，而前/后帘同步闪光，基本上不会提高快门速度。比如正常测光，最大光圈的时候，快门速度是1秒。开启前三种闪光模式后，快门速度能提高到1/90秒。而前帘同步闪光，在快门开启的同时闪光1/90秒，然后继续曝光到1秒或1/2秒。后帘同步闪光和前帘同步闪光相反，快门开启后，直到快门关闭的最后，才开始闪光。

闪光灯距离

闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围，通常以米为单位。用闪光灯，距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光灯有效距离约为0.5-5米，在不同模式下的闪光灯有效距离略有不同。如在微拍的情况下，闪光灯的距离可以在1米以内。
使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。减光也会减少闪光灯的有效距离。
一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，特别是在拍摄远景的时候，因为距离太远，闪光灯根本起不到作用。利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。


数码相机摄影入门——摄影术语
数码相机的感光速度ISO

　
在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样，低ISO值适合营造清晰、柔和的图片，而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时，闪光灯的使用是必然的。但是，在一些场合下，例如展览馆或者表演会，不允许或不方便使用闪光灯的情况下，可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性，使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法，减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度，但是也可能增加照片的噪点。
　
如何获得ISO值？
在数码相机上ISO相当于CCD的感光速度，但是与胶卷不同的是，大多数码相机的ISO值并不是固定的，可以通过调节ISO值达到不同的感光度。
然而使用同一块CCD的数码相机是如何提供可变的ISO数值的呢？我们知道CCD每个像素由一个发光二级管和若干控制传输电路组成，当选择高感光度的时候对其采集来的信号进行放大，然后再通过相机内的软件对照片的对比度和亮点进行了调节，通俗的说法就像你在PHOTOSHOP里调整GARMMEA曲线一样。除了放大信号以外，还有另一种方法可以提高感光度，那就是虚拟像素，就像增加单个像素感光面积一样，最常见的就是将四个像素当作一个像素来进行感光，通常情况下可以在保证画质质量的同时提供4倍于原来的感光度。

ISO对画质的影响？

高ISO需要对一块CCD/CMOS所采集来的信号进行放大等处理，但是对于有用数据信号进行放大的同时，噪点也被放大得更加厉害。所以高ISO值会使得照片的颗料感变得严重，带来更多的噪点，同时也会损失更多的细节。所以通常的消费级别数码相机通常只提供最高400的ISO，部分产品虽然提供了ISO 800，但是效果表现并不让人满意。而数码单反的高ISO表现好，就是因为其感光元件面积大，采集的有效信号本身就多于消费级别的数码相机，故经过放大后的信号还是有很好的信噪比。


数码相机摄影入门——方法和技巧
数码相机摄影的基本过程

　
用数码相机拍摄照片的大致步骤是：
一、外出前的准备
1、检查相机电池的电力是否充足
2、检查相机是否能够正常使用
3、检查前次拍摄的照片是否已经转存
4、检查相机存储卡容量是否够用
5、检查相机附件是否带齐
6、检查其他辅助用具是否准备充分（雨伞、塑料袋）
二、拍照前的设置
1、检查电池是否装好
如没有，则打开相机底部的电池门，给相机安装好电池。
2、设定拍摄模式
转动相机上的模式转盘，将相机的设定在“拍摄”位置上。
3、检查相机内是否已经装有存储卡
如果没有，请给相机安装存储卡。特别注意：在数码相机通电状态下，千万不能插、拔存储卡，否则可能会造成“机毁卡亡”的严重后果。
4、启动“快速查看”模式（部分机型）
启动“快速查看”两个作用，其一，拍摄前，你就可以按“进行”按钮检查被摄体的构图、状态等，能预测拍摄效果；其二，拍摄后，照片将自动出现在显示屏上,使你能方便地检验拍摄效果,以决定是否删除或重拍这张照片。
5、选定照片存储格式（部分机型）
图像格式即图像文件存放在记忆卡上的格式，通常有JPEG、TIFF、RAW等。数码图像的存储格式直接影响图像文件的大小和最终得到图片的画质。在容量相同的情况下，数码相机所拍照片的存储格式与拍摄方式成一定的比例。普通情况下建议使用JPG的存储格式；因为这种格式存储空间小，便于网上传送；特殊情况下，可以使用TIF或RAW存储格式，这两种种格式占用存储的空间大，但画面清晰度高，便于后期编辑。
6、检查相机的分辨率
为了适应不同的需求，数码相机都设有多种拍摄分辨率选择，其最高分辨率是由各款数码相机的CCD元件的性能所决定的，CCD像素越高，最高分辨率也越高。分辨率的设置是不会自动更改的，关闭电源后也是保持上次的设定。所以在每次拍摄前一定要检查相机的分辨率设置，否则，你的一切努力将会被毁于相机的低分辨率设置上。
7、选择图片质量
在选定了分辨率后，相机的图像质量还有两档或三档选择，如标准、精细、超精细（也有标注为经济、标准、高质或普通、好、较好的）。大部分数码相机的图像质量默认设置是“好”（标准）档位，这是一个折中的档位，它既保证相机所存储的照片具有一定的质量，又考虑到存储卡在有限的空间内能尽可能多地拍摄照片。如果你在拍摄时对照片的精度没有什么过高要求的话，这是一个最好的设置。
8、设置白平衡
　　白平衡是数码相机所特有的概念，它与传统相机摄影所提及的色温其实是一个道理。色温偏高会使图像整体偏蓝、偏冷。反之图像会偏红、偏暖。如：在钨丝灯光下，照片偏橘黄色，荧光灯下呈黄绿色。一般的数码相机的白平衡会有室内、室外、阴天、晴天、自动、手动等选项。
这里提供一个简单易行的白平衡调整方法：拍摄时带上一张纯白的纸，手动设置白平衡时把白纸放在拍摄物品前面，再把镜头对准白纸，即可完成手动白平衡的设置。
9、设定相机的感光度
一般数码相机都可设定多种感光度，如：佳能数码相机可设定ISO50、ISO200、ISO400、ISO1600等，以适应不同的拍摄要求。在拍摄快速运动的物体、现场光线暗、闪光灯亮度不足或不能使用闪光灯的情况下，就需要设定感光度来拍摄。
最后注意，您在拍摄前一定要查看一下液晶显示屏上曝光数值设定，当拍摄条件不理想时，不妨多用几种补偿设定，多拍几张比较选择。删除不理想的画面重新拍摄，这正是数码相机的优势。
10、设置曝光补偿
由于拍摄时光线和环境的变化，我们需要经常手动调整数码相机的曝光补偿。数码相机设有自动调整曝光补偿的设置，在曝光补偿设置中标有+、-”数轴，“+”指增加曝光，“-”指减少曝光。在背景很亮而主体逆光时，你需要将补偿值调向“+”端。在黑色或深色背景前对主体拍摄需要将补偿值调向“-”端。当然，如果你追求一种特殊效果，可不这样调整曝光补偿。如要想拍剪影效果，可以背景强光的读数为准再减半档曝光量，就可以达到剪影的效果了。
11、设置闪光模式
如果需要闪光拍照，请设置闪光模式：自动闪光、防红眼、强制不闪光、强制闪光、慢速同步。
12、调整光圈、快门值

三、取景构图
一张好照片就像一幅画，构图合理，重点突出，能将观者视线一下引导到画面主题，而不是被繁杂背景分散注意力。我们可以前后左右移动，调整拍照角度，利用变焦功能调整拍照的范围。
1、“三分线”原则即“井”字原则。将画面用四条直线分成九等份，即画“井”字，被摄体在交叉点处会显得美观和谐，要避免将被摄体摆在正中央。
2、地平线宜在画面2/3处，避免地平线直穿画面中间。（天地开阔）
3、摄影是减法原则，背景应简洁明快，起到烘托被摄主体的作用，鱼和熊掌不可兼得,不能喧宾夺主。
4、尽量避免镜头冲光，我们在取景时会发现一些奇怪的光斑，随着镜头的移动不断变化，或产生明显的灰雾，使照片上如蒙了一层薄纱似的，影响画面清晰度，这种情况在变焦镜头上尤为明显。
5、人像照分四种：大头照、半身照、大半身照和全身照。大头照为面部至肩，半身照面部到腰部以下，大半身照为面部至膝盖以下，全身照即全身。
6、拍摄侧面的人像或带有向前冲势的物体时，应在画面主体的前方留一定的空间，否则给人一种头撞南墙的感觉，画面显得沉闷、压抑。（前多后少）
7、人物摄影切忌附加物压身。背景选择要合适，不要产生烟囱长在肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象。
8、人像照避免在关节处截断，如膝盖、骨盆、脚踝等，应在肩部以下及膝盖以下。
9、新闻事件摄影，如果条件许可，可让其中的人物根据表现主题适当调整一下位置和姿势，可以增强画面的美感，不会显得零乱。
10、人物与风光合影，人物不要太小，宜占画面70%左右，但也不能顶天立地，这样不利于后期的剪裁制作。

四、轻按相机快门对焦、测光

五、屏住呼吸，按下快门
很多人认为：使用数码相机，特别是使用傻瓜化的数码相机与使用光学相机是完全一样的。其实这种看法存在一个误区。由于数码相机采用的是电子感光器件CCD或CMOS感光成像的原理；因此，当快门按下后，存在一个比较短的延迟时间。在这段约半秒钟的时间里，如果你的手稍有抖动，便会使图像变虚，从而影响拍摄质量。这种情况在近距拍摄或微距拍摄时更为明显。因此，当按下快门时，需要用手将相机机身端稳，并保持几秒钟的静止；如果拍摄近距或微距的作品时，最好使用三脚架拍摄。
六、查看结果
就是赶快看看刚才的拍摄是否成功！数码相机就有这好处，随时可从LCD屏上观察 拍摄是否成功，大体效果如何，不行，可以删掉它重新来过，马上补拍一个镜头，要不然， 过了这个时辰就没这个景了。
　
七、相机使用完毕后的收尾工作
1、在安全关机后，取出所有的电池和存储卡。这样可以防止电池跑电和存储卡上的数据损坏。也可以防止电池漏液腐蚀损坏相机。
2、及时将拍摄好的照片转存到电脑上，并对有缺陷的照片进行后期加工。
3、为相机所使用的充电电池及时充电，补足电力，以避免因电力问题影响下一次的正常拍照。


数码相机摄影入门——方法和技巧
  简单谈谈摄影中的构图

构图是摄影创作的一个重要方面，有人觉得这是难事。他们似乎没有认识到，摄影者可以通过多种方法使取景范围内的各部分协调起来，结成为一个统一的整体。例如拍摄时可以站侧一些，或蹲下来，或换用别种镜头等等。在这些方面只要稍加注意，就可以使乏趣的构图变为一种具有特色的构图处理。
然而，有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个画面。只要主体在画面内和焦点内，他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物。
对一个景物进行取景，这就确定了所选取的每一部分。因此，拍摄时易于忽视的那一小块不雅观的杂物就会在所拍照片上十分明显地表现出来。一旦按下快门，视点就固定下来了。实际事物摄录在胶片上就改变不了，只能作分析研究。
要达到良好的画面构图，就得经常练习，使构图技巧娴熟，几乎成了本能。那时我们就会见景生情，随机应变，而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些"法则"，那么所拍照片就会显得呆板，正如我们平常所说："照片倒是合乎格式，就是不够味儿。"例如，若使刻板地运用"三分法"，就会有这样的情形。原来，旧时候人们想用"三分法"给视觉上的协调提供可靠的数学根据。
大多数富有经验的视觉艺术家都熟知"三分法"，而且这种方法对他们的工作也可能是适用的。当然，这并不是一条真正的法则或定律，只不过是设计和赏析艺术作品方面一个有用的起点。
基本上说，一幅照片可以用想象或各用两根横线和直线分为三个大小相同的部分。这四根线的相交点为画面中自然的焦点，也是其中最重要的部分。
很自然，不论在生活或是在艺术中，我们都谋求和谐的关系。一幅正确运用三分法创作而成的摄影作品可能向观众传达出和谐的感情，即使他们并不完全明白个中理由。正如一般所说的，凡事只要是对的，大家就本能地明白它。
相反，违反一般常规的画面构图会显出异常的样子。明显的不协调可能不适于宁静的风景照，但它恰恰是街头摄影家所需要的。违反常规的构图可能强调出或象征着城市里行人来去匆匆的景象。
我觉得，重要的一点是，要尽量多向画家和摄影家们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则，但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规，那就会明白何时和为什么要这样做。
照片只能是一幅一幅拍摄的，每次拍摄时都必须加以构思。当然，画家拥有较大的艺术自由，例如纽约市导游手册的封面就是一位画家将该市大多数著名建筑物的外形特征集中起来画成的一幅画。而摄影家只能限于拍摄现场的东西，他确实没有办法把多处名胜古迹一同摄录在一个画面里。
我们眼前的景物转瞬即变，往往没有时间来考虑："三分法"等一类构图法则。但是，若有了经验，构图处理就容易多了；无意中我们会发现所拍照片带有一种韵律和节奏感。构图方面的敏感变成为视觉反应的一部分，可以认为这是必然的结果。

如图所示，把你想要表达的主题中心放在4个红点之一，一般比较又好的效果。
我个人看其实就是黄金分割点。

不管三七二十一，就“咔嚓”“咔嚓”一阵拍，以为被拍摄的物体在“照片”里就行了。这样做的结果常常是主体在照片里过小(或者在照片里所占的面积过小)，主体不够突出。明明是拍人，但实际拍出来的结果是作为主体的人小的就像一个小蚂蚁或一群小蚂蚁，而作为陪衬、铺垫的背景却很大、很多。主体、主角过小，就会被背景所吞没，造成喧宾夺主，看照片的人的视线和注意力就会被吸引到背景上。如此一来，就不能很好表达你的拍摄意图(你可别告诉我，你是在替背景做广告哟，呵呵)。
主体所处的位置要恰当
主体所处的位置是否恰当，影响到照片的画面是否美感、平衡。“黄金比例”就是常说的零点六一八！这是经过数千年的经验得出的最美、最舒服的比例。但这跟数码拍摄有关系吗？当然有啦！对拍摄照片来说，当主体在照片所处的位置符合、接近“黄金比例”时，这张照片就最美、最舒服。不信？咱们就看看这样的例子。把照片画面打上九宫格(就是平均分成9等份)，如果此时主体的位置处于4个交点中的其中一个交点上，你是不是会发觉主体比处在其他位置更美观、舒服呢？
言外之意，就是主体尽量避免在照片的正中间，这样看上去比较呆板、缺乏美感。就拿拍摄人物来说，现实中多数人都会不加思考把人物安排在照片的正中间，而这恰恰不是最好的构图方式！
要注意照片的画面平衡
主体大小合适了，所处的位置也在“黄金比例”了，那我们是不是可以很潇洒地按“快门”了？你先别急！因为拍摄数码照片跟绘画一样，也有画面平衡的问题。而这恰恰是多数人没有注意到的问题！在构图时，要注意照片上下、左右的物体是否平衡。也就是说，照片的上下，或者左右的物体从数量上、大小上、重量上，要尽量达到“视觉”平衡，不要相差过大。举个例子说，你将主体安排在照片的右侧，而在照片的左侧，则是空空的，什么物体也没有，这样的照片就不平衡，因为右侧有物体偏“重”，左侧空空的偏“轻”，看上去很不舒服。

参考资料：   1、摄影构图   2、摄影构图学


数码相机摄影入门——方法和技巧
如何选择合适的分辨率

　
　
高分辨率的数码相机，可以说任何人都需要，但在同一时期，数码相机的价格往往随分辨率的提高而成正比地上升，又制约了人们对高分辨率数码相机的需求，因此选购者要在分辨率与价格之间寻求一最佳平衡点。
在考虑数码相机分辨率时，只要考虑在购买时够用就行了，不同的购用对象，所需要的数码相机的像素水平大体为：
1、有些数码相机CCD芯片的像素总量，会远远高于实际拍摄影像的像素水平，这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用，在选购数码相机时，对CCD芯片的像素要本着够用的原则。
2、只拍摄制作网页图像，分辨率达到640×480即可。
3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片，则数码相机的分辨率宜高不宜低，最好用专业级的数码相机；要加工成巨幅照片，可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费。
4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途，则应根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平。
5、拍摄只供计算机显示器显示的画面，数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率相吻合或接近即可。若是供VGA显示器显示，有640×480分辨率就行了；若是供XGA显示器显示，则数码相机的分辨率在1024×768左右即可。
6、分辨率有CCD分辨率、影像分辨率和插值分辨率之分，在选购数码相机时一定要搞清楚数码相机标的是何种分辨率，关注的应是不插值最高影像分辨率。
7、摄影记者用数码相机的像素水平，取决于通常报纸版面上登载照片的大小以及印刷的线数，但分辨率要至少达到200万像素水平。
8、拍摄制作多媒体课件的画面，所选数码相机的分辨率不能低于播放多媒体课件用投影机的分辨率。


数码相机摄影入门——方法和技巧
使用数码相机摄影的十大要素

数码相机往往给人很高级的感觉可那是以前的事了，但它要求的摄影技术就比传统相机高得多了。这主要是取决于数码相机的图像传感技术和存储技术。所以普通的玩家还是来跟我练练吧，用数码相机拍摄的时候要注意下面的问题：
十大要素之一：时刻准备好你的相机
有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。
十大要素之二：让你的人像照片充满动感
在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。
现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。
十大要素之三：使用大变焦
在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。
十大要素之四：使用简单的背景
在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。
十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心
虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。
十大要素之六：将前景物体置入风景照片中
在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。
十大要素质七：寻找合适的光源
光对于胶片（CCD）的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。
十大要素之八：稳稳地拿住你的相机
要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。
十大要素之九：正确地使用你的闪光灯
如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。
十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED
大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说
ISO 100：晴朗、明亮的天气
ISO 200：多云、阴冷的天气
ISO 400：室内，夜晚
但是由于DC的特殊性，在高ISO值的情况下会产生噪点。所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。


数码相机摄影入门——方法和技巧
几个拍好数码相片的笨办法

现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。
要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是：

多拍精选
多拍，从宏观上来讲就是多实践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。
数码摄影则不同了，影像现时储存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用ACDSee放大回放，又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。
　
不要轻视对焦和测光设定这些基本操作
对焦是摄影的最基本操作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍得不好的原因时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而使主题模糊。如果你用的是程序控制方式（programnormal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如果你不善于利用它的特点，还像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。
程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。
曝光时力求保持相机的稳定
对于新手和老年影友来讲，有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度正确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一日之功可得，人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最简单，就是给身体或手找个依靠；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了3点支撑，持相机的稳定度就大大提高了，我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线也相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。如果你的相机有2秒延时功能就最好了，“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧，就好用10秒延时，浪费点时间就是了，效果一样好。
　
不用和善用闪光灯
有的文章介绍说，美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯，似乎闪光灯是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧？！以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是我的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，漠无表情，而令我和他都懊恼不已。
　　所以我自承无能，从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机，感光性能获得了极大提高，一般光线条件下都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时，用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。这一类的用处还是不少的。
　　当然，我非摄影大师，更非使用闪光灯高手，在这方面也可能矫枉过了正，如有不妥之处，请影友不吝指教。

扬长还要注意避短
数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。

　　要拍出好相片，首先要构图好
　　关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。
　　对于构图，有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。
　　线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。
　　色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。
　　以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证，才不至于像论禅那样抽象，但因占用篇幅已经太多，只好留待以后再来交流了。
　
善用摄影处理技术
相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获取、数据（图像）处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片，不允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的，这种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美，我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果，那又有什本质的区别而不准其入选呢？
　　最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。
　　一般情况下，在外摄成果输入电脑以后，我都会用Acdsee把所有相片“过”上一遍。包括：
　　纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以相片中线为准。
　　裁剪画面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。
　　调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。＂自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节，提高相片的色彩还原度。
　
归入“软件”的范畴
然而物质到底是成功的保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧。
　　“语多必失”。以眼高手低如我者本应抱残守拙，多听多学而少说，现在居然出来妄言一通，缺失必多，贻笑大方，敬请各位影友见谅和不吝指正，或一笑置之可也。


数码相机摄影入门——方法和技巧
如何打造完美人像

　　人像拍摄靓眼法
　　眼睛是心灵的窗户，人像拍摄中非常重视对眼睛的处理，但是很多玩家在拍摄人像的时候，常常遇到拍摄对象眨眼，或者由于闪光灯使用不当造成红眼现象，而这是造成很多人像拍摄失败的一个重要因素。当然通过电脑后期处理，红眼现象可以得到解决，不过在拍摄的时候如果掌握了恰当的技巧，可以真正实现“眉目传情”的效果。
　　防止被拍者闭眼妙法
　　很多时候因为拍照时，被拍者的一双闭眼常常会破坏一张美好的画面，该如何避免呢？
　　注意点：
　　一般市场上中低档的数码相机在按下快门钮到快门动作之间约有零点几秒之时间差(数码相机的拍摄延迟)，在被拍者表情或动作达到最高潮前半秒左若按下快门，将能捕捉到最满意之瞬间，且可避免闭眼，当然可能实现起来需要一段时间练习才可以把握好。
　　(1)容易闭眼的人，拍照前不妨请他先闭眼，在按快门前请他张开眼睛再拍下照片，如此便可捕捉明亮的眼光。
　　(2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周，就比较不会闭眼，而且表情会比较自然呢。
　　(3)众多人合照除了以上方式外，还可以用这一招：来，要拍啦！我数到3！来1、2、拍(拍完照)，大家反而不会闭眼，因为有些人眼皮撑不到3呢！
　　(4)另外还有一种方式，就是利用消除红眼装置，闪光灯预闪一次后，人的眼睛会睁大，自然不会闭眼。(此方式请先告知被拍照者是闪两次闪光灯喔。)
　　防止夜间红眼妙法
　　若是在晚上拍照，常会把被拍者的眼睛拍成红色，好像放电的怪物，相信你也遇到过这样的问题，那么该怎么办好呢？
　　秘笈：
　　其实利用传统相机也好，数码相机也好，需要除去这种现象，以下有几种妙方：
　　(1)现在许多数码相机都有消除红眼的装置，你只要根据说明书设定好这个拍摄模式，它就会在拍照之前先预闪一次，使被拍者的瞳孔缩小，然后再正式闪灯拍照。
　　(2)假如没有消除红眼装置，那么你可以用以下四种方法：
　　A.将室内灯光尽量都打开，让拍摄场景明亮。
　　B.闪光高一些，高过被拍者的眼睛。
　　C.请被拍者眼睛先看亮处，再转回来拍照。
　　D.拍两张，第二张一定不会有红眼。
　　完美自拍
　　我们知道，很多数码相机都具有自拍功能，那么我们应该如何才能照出漂亮的自拍相呢，下面5点请牢记。
　　(1)现在的数码相机通常都有自拍的装置，你设定好自拍模式后，再按快门钮使其自拍，它通常会在10秒后拍下照片，所以其实你有足够的时间走回拍照区并摆好姿势拍照。
　　(2)自拍时必须让相机放在稳固的位置，如平的石头上或三角架上，并先对好拍摄位置，按快门时不要震动到相机，以免角度不对。
　　(3)在操作自拍时，切记你必须在相机背后按快门，不能在相机前面，因为它会在你按快门时锁定焦距，那么焦距就错了。
　　(4)自拍不光是拍自己，最棒的是它可以让你在难得的合照中不致于缺席。
　　(5)合照而用闪光灯时，请皮肤黑的站中间，皮肤白的站旁边。
　　特写的正确拍摄
　　数码相机近距拍摄是其特色，不过有时候要尝试拍一些漂亮的近物，却都拍成了模模糊糊的，该怎么做好呢？看看下面的秘笈吧！
　　(1)有些数码拍机不能拍过近的物体，因为不具有微拍功能，不过现在越来越多的数码相机有这种功能，如果没有这种功能而拍近物，就一定会模糊了。
　　(2)特写首先要注意的是它的观景窗范围修正缩小了，不能依一般的拍摄范围框来拍。最好还是从LCD窗口进行拍摄。
　　(3)每一台数码相机的微拍距离都是不一样，从1米到35厘米不等，应该先了解你的数码相机可近拍到什么程度，以免不能对焦喔！不过现在有一些相机在焦距过近不能拍时，快门会按不下去。
　　(4)拍特写时，应注意不要把主体放在边边，以免主体变形(如变宽)。
　　(5)拍特写时因为景很浅，所以对焦要确实，否则容易模糊。
拍摄小孩要注意拍摄时机的掌握，因为美好的情景转瞬即逝
　　(1)让小孩放松，尽情去玩，拍出来会更自然活泼。
　　(2)让小孩*近些再拍照会更可爱。
　　(3)蹲下或坐下，把自己高度降到跟小孩一般高再来拍照，以免小孩变成“大头”的样子。
　　(4)婴儿的眼睛是纤细敏感的，在近距离以闪光灯拍照，对他们的眼睛是不好的(请你注意)，你可以用白色面纸来遮住闪光灯的部位，使得光线柔和些，同时也可以改变照片的层次感。
　　(5)小孩若好动，让他动吧！他在移<---->动时从侧面30度角或45度角拍他，稳稳地拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍。


数码相机摄影入门——方法和技巧
微距摄影技巧

1、 拍摄题材
微距摄影特别擅长表现花鸟鱼虫、岩石、草木、冰霜及建筑物等局部的造型纹理为主的对象。通过微距摄影能够真实地展现微观世界，大家一些习以为常的东西经过近摄后会给人耳目一新的感觉。

2、 拍摄技巧
光圈与景深的关系：景深在微距摄影中往往是成败的关键，而光圈的大小则直接影响到景深，不同的光圈和焦距的组合可以产生不同的景深。在焦距不变的情况下，光圈大景深浅；光圈小景深大。一般为了展示花鸟鱼虫细节方面的微距拍摄，适宜用较小的光圈值以加深景深；而加深景深的目的就是纵向增加主体的清晰度。我们应该学会合理地利用光圈和焦距组合，既能虚化背景，又能保证主体清晰。
焦点的选择：焦点的选择在大多数情况下应该选取画面上最吸引人的部分，也就是你最想表现的部分。对于动物的主体来说，应该使眼睛尽量清楚。即使是昆虫这样微小的生物，没有眼睛的PP就缺少了灵气。当然，还可根据微距摄影的表达重点利用不同的焦点营造出不同的效果。
光线的控制：微距摄影的光线控制本质上是调节自然光与人造光的比例，正确地运用光线，可以营造出不同的氛围与意境。在进行微距拍摄时，要尽量确保光线平均地照射在被摄物体上，并注意观察光线的照射方向，大多数情况下，从侧面射入的光线能更好地突出物体的质感。
　
三、微距镜头的摄影要点
1.微距镜头在微距特写时，由于景物的影像倍率扩大以致轻微的手动也会发生影像的松敦模糊，影响都明锐度，因之在拍摄时宜特别留意，可能的话，应使用高促快门或脚架来稳定相机。
2.户外的花草摄影，虽然在远看时好像静止不动，但是在近距特写时，却可从观景窗看到经常被风吹拂摇动不停，拍摄时应等风停不动，或设法阻挡风力，待其静止时再按快门。但是完全静止通常都不太可能，所以如能并用高促快门或闪光灯来拍摄，将能冻结动态，使影像更明锐。
3.微摄时景深都很浅短，除了要表现前背景的极端模糊而开大光圈外，通常都以使用小光圈来拍摄为宜，可能的话，并应尽量透过景深预观钮来观察某一光圈的景深效果最适当，然后再拍摄。
4.微距的高倍特写，景深特别短，除了要准确的对焦和缩小光圈外，摄影角度亦应力求被摄体与相机的平行性，以便控制景深，增加影像的清澈度。
5.微距接写摄影时，由于镜筒往前大量伸出，以致透过镜头到达软片面的光量也会相对地减少，再使用无曝光装置的相机时，应按单独测光表所测之光值再予以适量的加光补正，否则会发生曝光不足之弊。如果是使用TTL或AE相机，除了被摄体的反射率太强或太弱外，通常只要按其曝光指示或自动曝光拍摄即可，没有加光的必要。
6.过份靠近被摄体的微距接写，由于间隔太短，自然光的采光往往受到遮蔽，此时如采用连接延长线的闪光灯自外侧打光，或使用反光板来补光，将能避免采光的困扰，并获得更理想的采光效果。
7.微距摄影时，如背景太过芜杂，亦可使用有色的背景纸来阻挡，但是背景纸的色彩应尽量单纯自然，以其主体与背景的配合，更柔和优美。


数码相机摄影入门——方法和技巧
夜景摄影经验谈

一、夜景摄影的特点
1 主体突出，主题鲜明 夜景摄影，由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分，因为拍摄的需要，配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。譬如拍摄一个建筑工地，其中的一些杂乱堆积物，或破旧的工棚，白天在画面上委难避掉，但在夜间，这些东西大都隐没在黑暗中，被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。可见，夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。
2 夸张景物，渲染气氛 夜景摄影，由于有独特的拍摄方法和影调处理手法，使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。它能利用灯光造成影调，把被摄景物夸张地表现出来，使它们比现实中的景物更突出，有强烈的感染力。另外，它还能采取特殊的拍摄技术，充分利用周围环境的特点，加以合理的渲染，使拍摄现场的气氛十分浓烈。
3 光源繁多，作用双重 夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影的光源不同。象灯光、火光、月光、或落日余晖等。在夜景摄影里具有双重作用：既是照明的光源，又是画面不可缺少的组成部分。一张夜景摄影作品，画面上没有灯光、火光、月光照明的景物，那么夜景摄影的气氛就大大减弱。
4 拍摄对象，静物为主 拍摄夜景，被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线委弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。另外，夜景光线反差很强，亮的地方与暗的地方相差十分悬殊，如果采取快速曝光，不公会使底片曝光不足，而且使画面层次减少，照片缺乏魅力。
二 、夜景摄影的注意事项
1 防止照相机移动 拍摄夜景照片时 ，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2 光圈的运用 拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。
3 距离的测定 拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4 曝光的掌握 夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。
夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。

三、夜景摄影实践
1、工地夜景的拍摄 工地夜景包括正在施工的工厂、楼房、水电站、铁路、矿山、车站、码头等。这类题材的拍摄角度，要根据作者的创作意图和工地特点来选择。拍摄时机最好是工地建设处于高潮阶段，或者工程快要竣工时。为了烘托主体，交待环境，要注意利用周围的自然条件，如山峰、河水、月亮、临近的建筑物等。如果傍晚或黎明前拍摄，不要使天空部分感光过度。曝光方法，可彩一次曝光，也可进行多次曝光。如工地灯光尚示完全开亮，而天空又示断黑时可多次曝光，先对感光，并录下景物轮廓，而后拍摄灯光灯光。工地夜景，要注意表现现场气氛。
2、农村夜景的拍摄 一般在说，农村夜景的灯光不及城市、工地里的集中，但处理得好，也能拍出比较理想的环境，如收割机夜收、拖拉机夜耕、打谷场、小型水电站、露天电影、村头演出等夜景。为了突出人物的活动，应该选择周围一自然景物，象粮垛、草垛、树林、山峦、流水、雪地等来陪衬。
3、城市夜景的拍摄 城市由于人口密集，住宅密布，景物比较杂乱，因此，夜景拍摄者一定要明确创作意图，从而选择一定的角度和景物。拍摄角度的高低，要视景物的高度而定。另外，拍摄位置要选择比较僻静的地方，既不影响交通，又不容易被行人碰撞。如果拍摄夜间流行队伍、街头演出，最好使用快速感光片，不易造成影像虚糊。
4、月夜的拍摄 拍摄月夜照片，可以先后拍摄两张底片，然后在暗房叠放而成。方法是：先用长时间曝光，在一张底片上拍摄月光照射下的景物再用短时间曝光，在另一张底片上拍摄月亮。当然也可以在一张底片上拍摄月夜。曝光时，先用手把月亮遮住，在地面景物曝光结束前几秒钟，将手移开，使月亮在底片上曝光。如果拍摄时天空有云，可在月亮钻进云层时，对地面景物曝光。等月亮从云层中出来，再对月亮进行明曝光。
5、夜间训练的拍摄 部队和民兵夜间训练、警戒、巡逻等活动，也能拍成较美的夜景照片。拍摄夜间射击，使用发光的弹药最为理想，可通过枪弹的火光拍摄战士的行动。拍摄探照灯警戒夜空，可采用多次曝光的方法，一次拍摄探照灯的光柱，一次拍摄地面景物。拍摄军舰夜航训练，可以用慢速曝光，在底片上留下军舰灯光的白线，使军舰有动感。同时，要设法拍出般身的轮廓和灯光倒影，画面又有静感，静结合，照片的表现力就强了。
6、焰火的拍摄 拍摄焰火，事先了解焰火的发射方向，确定拍摄的角度和地点。如果拍摄焰火的全过程，在焰火将要上长升、开花、熄灭。如果拍摄焰火的局部，等焰火升腾后，快要开花时，将快门打开，把最有代表性、最精彩的一刹那记录在感光片上。也可以用两张底片分别拍摄，用其中一张底片的上半部摄影地面景物，然后进行迭放，合成一张漂亮的焰火照片。还可以用一张底片分两次拍，一次用较短的时间仰摄焰火，加一次用较长的时间俯摄地面景物。必须注意的是，在拍第二次时，不要将地面景物 与空中焰火重叠。为此，拍摄之前，应该估计好两部分景物在同一画面上的分布。
　


数码相机摄影入门——方法和技巧
  影响照片效果的几个因素

许多人都认为，像素的高低在很大程度上影像到照片的拍摄效果，其实像素的高低仅仅决定了所拍照片尺寸的大小，与照片的色彩、细节、层次、质感等并无很大关系。下面我们一起来看看，到底是哪些因素影像到照片的拍摄质量。
1、摄影镜头质量
勿庸置疑，和传统胶片相机一样，镜头在相机中占有相当大的主导地位，镜头的优劣直接影响到所拍摄照片的成像质量和成像效果。只是对于一般相机用户来说，相机厂商自有品牌的镜头完全可以满足我们的摄影要求。相机是否选用蔡司、莱卡或施奈德等德国三大名牌镜头，很大程度上只是增加了相机的身价和卖点，并不会真正给消费者带来多少优势。
2、感光器件的尺寸
消费级数码相机所用的感光器件主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.4英寸、1/2.5英寸1/2.7英寸、1/3.2英寸等几种。CCD/CMOS尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。而相同尺寸的CCD/CMOS像素过高，会使得单个像素的感光面积缩小，导致感光灵敏度降低，易出现曝光不足的可能。比如索尼W1采用1/1.8英寸CCD，而T1却是1/2.4英寸，虽然都是500万像素，可在夜晚里或暗光下，T1的噪点表现要比W1明显。如果是碰到两款差不多价位和像素的DC机型，应该尽可能选取CCD较大的那一款。
3、相机制造商的工艺水平
许多厂家在生产数码相机时虽然使用了相同品牌相同规格型号的感光器件，可生产出来的相机产品获得的图像质量却不尽相同，除了其设计使用的处理电路可能不同以外，就是受制造商的技术、工艺水平的影响，所以我们选购数码相机时，应该尽可能选择知名大厂的产品。
4、曝光的准确度
准确的曝光是获得高质量照片的关键因素之一，曝光不正常的照片质量自然不会好。
5、拍照时的稳定程度
正因为我们手持相机拍照，在按动相机快门时常常会产生抖动，以至于影响到所拍摄照片的质量，所以相机（特别是大变焦的长焦相机）的防抖能够越来越受到人们的关注。
6、照片文件的存储格式
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过一定比率分压缩后按照一定的图像格式储存，而压缩的最终结果就是导致图片质量下降。我们拍照时所选用的图像存储格式和压缩率直接影响到最终获得的照片质量，也就时说同一张照片，选择不同的图片格式或压缩比率，最终得到的图片质量和效果是不同的。


数码相机摄影入门——方法和技巧
  拍好数码照片的经验总结

事　件
抓住主题 分清主次
先大后小 把握时机
　
构　图
心有九宫 注意交点
前宽后窄 不顶天地
　
拍　照
稳定相机 多拍精选
　
总　体
宁多勿少（数量）
宁大勿小（场面）
能高不低（像素）
能顺不逆（光线） 本主题由 chenbo19890323 于 2010-11-25 16:18 分类