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中国刺绣艺术
刺绣是中国优秀的民族传统工艺之一，刺绣与养蚕，缫丝分不开，所以刺绣，又称丝绣。中国是世界上发现与使用蚕丝最早的国家，人们在四五千年前就已经开始了养蚕、缫丝了。随着蚕丝的使用，丝织品的产生与发展，刺绣工艺也逐渐兴起，据《尚书》记载在四千前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。宋代时期崇尚刺绣服装的风气，已逐渐在民间广泛流行，这也促使了中国丝绣工艺的发展。
原始刺绣用途，本为衣服以表征地位尊卑，具有政治辅助工具的作用；后来始逐渐扩充为美化生活的装饰物，并且普及民间。至于刺绣具备的艺术性，随着发展阶段变化，呈现不同的特色。
中国的刺绣源远流长，在世界服饰文化宝库中占有重要的位置，在中国传统工艺美术行业中颇有影响，是中华民族智慧的结晶，是百花园中瑰丽多姿的一朵越开越艳丽的奇葩。在刺绣行业中，苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣是中国的四大名绣，享誉国内外。此外，还有京绣、瓯绣、顾绣、苗绣、卡绣、榕绣、汉绣、发绣、机绣、绒绣、剪绒绣、抽纱刺绣等等，都自成一派，使中国古老的刺绣业繁荣似锦，大放异彩。
中国刺绣史
中国的刺绣究竟源于那个朝代？由于刺绣作品不易保存，因此极难说清这个问题。我们现在所能见到的最早的刺绣恐怕要算殷商和西周的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可见。特别是在１９８２年从湖北江陵马山一号楚墓中，出土了绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、凤、虎和花卉等，形神兼备，绮丽多变。证明刺绣在中国经过较长时间的发展，已经形成了较高的工艺水平和独特的工艺门类。
人们一定会想，为什么会出现刺绣呢？其实，最主要的因素是由两个方面决定的：
第一、说到刺绣不能不说丝织，可以这么说，是丝织的产生和完美造就了剌绣的诞生。春秋战国时期，农业比之以前更发达，男耕女织成了这一时期的重要经济特征，几乎家家种植桑麻，从事纺织。由于当时的养蚕方法已经十分讲究，因此所缫出的蚕丝质量很高。其纤维之细之均，可与近代相媲美。发展到西汉时，从１９７２年湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，每根纱由４－５根丝线组成，而每根丝线又有１４－１５根丝纤维组成，也就是说每根纱竟由５４根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，同时也推动着染、绣的发展，使它的成品更加美观和更富表现力。
第二、社会等级制度的强化和人类审美感的提高、商品制的形成也是一个重要因素。早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也”。齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。
到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。１９６５年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。汉末、六朝剌绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。
唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习"女红"，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的小姐们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。"闺绣"的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:"宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及"。由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。
明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的颠峰时期。出现了对后世影响非常之大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的"四大名绣"即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。
从唐宋到明清，刺绣工艺的发展很具代表性，无论是色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。文人画师加入，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求，由于竭力追求与书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。如对色线的处理上出现了把丝线劈成更细的丝缕，使线条的表现更为柔弱和逼真；如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构提练为一种专门的普适性技艺和针法；甚至采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯。
发展历史简表：
1. 先秦(原始社会) 旧石器时代
发展沿革 《绣花针的始祖》在距今至少约有二万到五万年之久的山顶洞人居住遗址 - 于公元 1993年，北平郊区的房山县周口店龙骨山，考古学家发现了一枚骨针。这枚骨针长度为82mm，最粗处直径约3.3mm，是属于体积粗长型的针，应是用于缝制兽皮衣物。尖端锐利、针身圆滑、尾部穿孔的这样工具，代表了缝纫工具的发明与缝纫时代的开始。
特色/色彩 工具为缝纫兽皮所用
针法技术 基本缝合
出土文物  无织物出土
2. 先秦(原始社会) 新石器时代
发展沿革  《最早文献记述》各地考古遗址普遍发现先进纺织工具，织物并且开始染色。刺绣见于文献纪录：《说文》、《虞书》、《尚书》、《事物原始》记载帝舜制定君王礼服，命禹上(衣)绘下(裳)绣十二种图案（又称十二章）: 日、月、星辰、山、龙、华虫绘于上衣、宗彝（ㄧˊ）、藻、火、粉米、黼（ㄈㄨˇ）、黻（ㄈㄨ ˊ）绣于下裳。杜佑《通典》：日、月、星辰取其照临；山取其镇；龙取其变；华虫(雉鸡)取其文；宗彝（宗庙祭器）取其孝；藻（水草）取其洁；火取其明；粉米（稻米）取其养；黼（斧）取其断；黻取其辨。
特色/色彩 因技术条件的限制，工艺作品以简约的表现方式，突出其形象的特征。
针法技术 针法以坚固耐用，有实用价值为上乘。
出土文物 仰韶文化幕葬陶器上发现织物痕迹，于陜西华县发现朱红色麻布残片。
3. 夏商
发展沿革 《开创缝纫工艺时代》商代是典型的鬼神迷信社会，当时农业及手工业有很大发展，已有专门的纺织业和缝纫工业。丝织品受王室重视，商王室设专管蚕事的文官「女蚕」。
特色/色彩 素衣朱绣，流畅的刺绣线条，工艺装饰的宗教意义大于审美意义。
针法技术 殷商至两汉共约一千七、八百年间，针法以锁绣类及其变化针法为主，加上少数平绣类针法。
出土文物 河北省篙城台西村商代中期墓葬出土丝麻织物。
4. 西周
发展沿革 《多彩时代来临》西周时期染织工艺已有专门的分工，文献记载许多织物的色彩，刺绣技术成熟及广泛被应用。
特色/色彩  丰富颜色加上优美花纹图案。强调礼治的社会中，工艺制作的式样具有固定的规格，装饰上反映显著的次序感。
针法技术 辫绣
出土文物 陜西宝鸡茹家庄墓葬织物刺绣痕迹
5. 春秋战国
发展沿革 《龙飞凤舞的美丽图腾》多彩织锦渐趋兴盛，刺绣工艺进入成熟阶段，成品达到实用性与装饰性高度合一，不仅有精美刺绣，而且有刺绣服饰行销各地，如山东齐鲁的细薄丝织品和五彩绣品闻名全国，有「冠带衣履天下」的比喻。
特色/色彩 壮丽雄魄的风格表现，色彩对比强烈，刚柔曲直变化至极的线条。绣纹的图腾主要是龙、凤、虎等，与神话或民间信仰有关的动物猛兽。
针法技术 针法主要为辫绣，局部间以平绣。
出土文物 湖北省江陵县马山一号墓：龙凤虎纹绣罗禅衣
6. 秦汉
发展沿革 《商品化的成熟市场》因社会大统一后，开始标准化商品生产，古物出土数量较前朝代更为可观。汉代都城长安设织室管理纺、织、染手工业，刺绣工艺有飞跃的进步。刺绣在生活中应用范围更加广泛，除服饰之外亦有家居品及装饰宫室车舆、帐帷等用品。随丝绸之路的开通，促进中外经济贸易及文化的交流。
特色/色彩 花纹单位趋细小，色彩丰富。西汉前期常见卷曲回转的云纹图案，东汉绣品多为云纹、卷草、动物图案。刺绣的种类有信期绣、长寿绣、乘云绣、打子梅花绣、棋纹绣、茱萸纹绣、平针铺绒绣等。
针法技术 汉代的刺绣以锁针法（辫绣）为主。西汉时除平绣类针法更加完备外，还有打子针法及贴绢、贴羽毛等刺绣形式。
出土文物 新疆民丰褐地绣郁金纹、 河北满城、察哈尔怀安、湖南长沙马王堆、蒙古、甘肃等。
7. 魏晋南北朝
发展沿革 《艺术化的开端》佛教传入中国，南北朝大量刺绣佛像，刺绣佛像为供养品风气盛行，以观赏为主的刺绣工艺兴起。由于三百年间社会一直处于分裂割据的状态，刺绣工艺受到战乱的摧残，局部地区及局部品类，如南朝时的江南地区发展起来，以及三国时的蜀锦著名于世。
特色/色彩 刺绣主题除鸟兽花草外，扩展至人物描摹、发愿文字、山川地理、星辰天象等，写实刺绣增多。开始有两三色渐浓渐淡的绣线相间，以达晕染效果。
针法技术 针法上以平绣及结子绣为主，平绣类应用针法快速发展。擘绒的技法出现，开始复杂的丝线配色。
出土文物 敦煌莫高窟北魏刺绣佛像
8. 隋唐五代
发展沿革 《技术大跃进》刺绣除了被广泛应用外，针法也有新发展，是一个技术运用和艺术表现综合融会的发展时期。刺绣工艺发展为绣制生活用品以及观赏性艺术品两个方向。在服装上，刺绣与彩绘、金银线绣、珠绣、印染等相结合，使服装无比华美，在贵族间争奇斗艳，奢靡炫耀。
特色/色彩 色彩: 善用分层退晕抢针方法设色。装饰题材主要以花草禽鸟搭配而成的图案。常见图案有连珠纹、宝相花纹、晕纟间纹等，构思风格融合壮丽与秀美、传统与当代、本民族与外民族的图纹。
针法技术 除传统辫绣外，发展平锈类齐针、缠针、套针、接针、钉线锈类、平金法、圈金、圈银、拉金锁、铺绒、堆绫、贴绢等技术。套针、切针、滚针为此时期创新针法。
出土文物 灵鹫山唐代刺绣释迦说法图、敦煌石室唐代绫地花鸟纹绣袋、 吐鲁番阿斯塔那322号墓吉庆如意荷包等。
9. 宋辽金
发展沿革 《官方的肯定与统管》北宋初，封建士大夫粉饰太平，生活奢华、崇尚刺绣。后期于京城设立文绣院，绣工约三百人。宋徽宗年间，设有绣画专科，绣画成为专业而独立的艺术创作: 有山水、楼阁、花鸟、人物、等分类。刺绣向欣赏品发展，绣画及绣法书流行，两宋花鸟绣画达成熟期。南宋时于苏州、杭州、成都设立锦院，工匠达千人，官营丝织业中心移向南方。金代时，由于统治者是以游牧生活为主的女真族，在刺绣服饰上出现独角兽、熊、鹿、山林等特殊图案。
特色/色彩 针法极细密，色彩运用淡雅素静。北宋特别流行金线绣及满地绣花等费工耗时、价格昂贵的绣品。绣画受院体画影响，构图简练，形象生动，设色精妙。
针法技术 齐针、羼针、铺针、滚针、接针、打子、网绣、松针、乱针、钉线、圈金、平金、补笔家绘、纳纱、戮纱等，针法于南宋已达十五、六种之多。
出土/传世文物 新疆阿拉尔北宋刺绣双鸟纹包首、瑶台跨鹤图、沈阳故宫博物馆藏「海棠双鸟」、「梅竹鹦鹉」等。
10. 元
发展沿革 《多元化的发展》元朝于大都设有文绣局。从南宋偏安江南，元王朝建立后，知识分子或茍安为官或隐居庄园，于中国南方兴起地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画为长，与民间刺绣工艺分离，与绘画艺术结合。
特色/色彩 画家供稿、艺人刺绣成为精品新趋势。统治阶级特加重金锦与绣工。
针法技术 平绣类针法处理技巧细腻化与创新发展。彩线网绣技法已十分成熟，在绣品中自成一格。
出土文物 内蒙古集宁市元代故城刺绣夹衫、苏州南郊曹市墓葬绣品等。
11. 明
发展沿革 《不只是针、线、布》明代于北京设有刺绣作坊。因染织技术精练，发展多元化的色相彩度色丝。妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。民间顾绣脱离生活实用成为独立的欣赏工艺。江苏露香园顾家发扬宋元绣画技法，以古今名人书画作品为底稿，运用各式材料入绣画，如蒲草、胎儿细发等。其构思讲究、用材精妙天成，绣工善美，吸收西方浪漫主义突显透视的效果，风格得以闻名传世、名噪一时。
特色/色彩  民间服饰应用丰富多彩的颜色与图案。针法变化多样，风格兼南北刺绣特点。
针法技术 明朝中期新创洒线绣，大面积钉绣也是前所未见的新技法。
传世文物 顾绣韩希孟：洗马图/ 松鼠葡萄图/华溪鱼隐图，芙蓉双鸭图轴等。
12. 清
发展沿革 《刺绣全盛时期》清代织绣工艺仍分为官营和民营两种形式，官营集中在南京、苏州和杭州，称为江南三织造，以最精良的技术生产帝王官员用品，因而产生技术水平惊人的作品。城市中出现经营刺绣工艺品的行庄，许多画家参与刺绣画稿设计工作，刺绣品类万千，日用品为刺绣主流，刺绣商品出口至日本、南洋及欧美等地。"钝妇无不巧、恒女无不能"，精致灿烂、各家百花争妍的风格，于全国各地形成地方特色的刺绣系统，如四大名绣： 苏绣(安徽) 、蜀绣(四川)、粤绣(广东)、湘绣(湖南)。 清朝道光元年出刊有史以来第一本刺绣专书「绣谱」，为丁佩所着。清末西学东渐，沈寿融会西方写实表现，创「仿真绣」，针法多变且富立体感。沉寿同时也是杰出的刺绣教育家以及艺术理论家，于多处执教刺绣，并口述着撰「雪宦绣谱」。
特色/色彩 清代早期继承明代传统，多用几何图案和大型缠枝/折枝花卉，以及传统吉祥图案，色彩以浓艳的重色为主，风格古朴、典雅、庄重、大方。清代中期花纹图案趋向小巧精细，受西画影响，使用西洋花卉图案，用色艳丽豪华。晚期刺绣题材大量运用吉祥图案。服装上的图案组织常见有团花、皮球花。开光、满地、锦纹等刺绣图案组织亦相当流行。干隆时期用色喜金色，清朝晚期出现水墨绣及三蓝绣等特殊风格。
针法技术 数十种针法成熟融会运用，劈绒彩绣为针法主流。
传世文物 传世作品数量极多
13. 近代
发展沿革 《中国刺绣的文化断层》民国初年有不少传承清朝时期的刺绣艺术家，在各重要刺绣产地亦有刺绣研究所成立。非帝制下的新时代统治者，不再使用刺绣为装饰的官服，民间学习及从事刺绣工艺的风气，因崇尚西风及国家战乱的情况下逐渐式微，刺绣工艺虽然续有发展，但不复见家家户户从事刺绣的盛况。
特色/色彩 刺绣生产大为减少，刺绣作品为欣赏用途或是面积规模较小的观光纪念品。
针法技术 杨守玉创乱针绣，其学生朱凤创散套针法
传世文物
历代名绣欣赏
说到刺绣不能不说丝织，可以这么说，是丝织的产生和完美造就了剌绣的诞生。
社会等级制度的强化和人类审美感的提高、商品制的形成也是一个重要因素。
进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。
特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：
“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也”。

刺绣 西周


九彩龙凤纹绢地绣衾 战国
湖北江陵出土
龙凤虎纹绣罗 战国



龙凤虎纹刺绣 战国
湖北江陵出土
战国 凤鸟花卉刺绣
湖北江陵出土
凤鸟纹刺绣 战国
湖北江陵出土



绣片 汉
长寿绣降红色绢 汉
湖南长沙出土
绣片 汉



烟色娟信期绣 汉 湖南长沙出土
黄绢长寿绣 汉 湖南长沙出土
黄绮乘云绣 汉 湖南长沙出土



花鸟纹剌绣 汉 新疆民丰出土
云纹剌绣粉袋 汉 新疆民丰出土
剌绣镜袋 汉 新疆和田出土



信期绣手套 汉 湖南长沙出土
忍冬纹龟背纹刺绣 北魏
甘肃敦煌出土
佛像刺绣 北魏
甘肃敦煌出土



蹙金绣袈裟 唐 陕西扶凤出土
白鹰刺绣轴 宋 台北故宫博物院藏
白菜刺绣 明 韩希孟


黎族刺绣龙被 清
月白缎绣云尤祫朝袍 清
故宫博物院藏


吉庆如意荷包
龙凤服饰

刺绣云肩 清
龙凤纹衣袖


窗帘子
攀猿图 清


淑女灵芝图
绣花背心
中国刺绣源流
刺绣起源很早。黼黻絺绣之文，见于尚书。虞舜之时，已有刺绣。东周已设官专司其职，至汉已有宫廷刺绣。三国吴孙权使赵夫人绣山川地势军阵图，唐永贞元年（公元805年）卢眉娘以法华经七卷，绣于尺绢之上，因刺绣闻名，见于前者著录。自汉以来，刺绣逐渐成为闺中绝艺，有名刺绣家在美术史上也占了一席之地。
 
目前传世最早的刺绣,为战国时期湖南长沙楚墓中出土的两件绣品.观其针法,完全用辫子股针法（即锁绣）绣成于帛和罗上，针脚整齐，配色清雅，线条流畅，将图案龙游凤舞，猛虎瑞兽，表现得自然生动，活泼有力，充分显示出楚国刺绣艺术之成就。汉代绣品，在敦煌千佛洞、河北五鹿充墓、内蒙古北部地方、新疆的吐鲁番阿斯塔那北古墓中皆有出土，尤其1972年在长沙马王堆出土的大批种类繁多而完整的绣品，更有助于了解汉代刺绣风格。从这些绣品看，汉绣图案主题，多为波状之云纹，翱翔之凤鸟、奔驰之神兽，以及汉镜纹饰中常见之带状花纹、几何图案等。刺绣新采用的底本质材，则为当时流行的织品，如织成“延年益寿大宜子孙”、“长乐光明”等吉祥文字之丝绸锦绢。其技法以锁绣为主，将图案填满，构图紧密，针法整齐，线条极为流畅。
东晋到北朝的丝织物，出土于甘肃敦煌以及新疆和田、巴楚、吐鲁番等地，所见残片绣品无论图案或留白，整幅都用细密的锁绣全部绣出，成为满地施绣的特色。
传世及出土的唐代刺绣，与唐代宗教艺术有着密切的关系，其中有不少唐绣佛像，如大英博物馆藏有东方敦煌千佛洞发现之绣帐灵鹫山释迦说经图，日本奈良国立博物馆所藏释迦说法图等，都与当对佛敦隆盛的信仰，有直接关联。此时刺绣技法仍沿袭汉代锁绣，但针法已开始转变运用平绣为主，并采用多种不同针法，多种色线。所用绣底质料亦不限于锦帛和平绢。刺绣所用图案，与绘画有密切关系，唐代绘画除了佛像人物，山水花鸟也渐兴盛。因此佛像人物，山水楼阁，花卉禽鸟，也成为刺绣图样，构图活泼，设色明亮。使用微细平绣之绣法，以各种色线和针法之运用，替代颜料描写之绘画形成一门特殊的艺术，也是唐绣独特的风格。至于运用金银线盘绕图案的轮廓，加强实物之立体感，更可视为唐代刺绣的一项创新。
唐以前之绣品，多为实用及装饰之用，刺绣内容与生活上的需要和风俗有关。宋代刺绣之作，除为实用品外，尤致力于绣画。自晋唐以来，文人士大夫嗜爱书法并及于绘画，书画乃当时最高的艺术表现，至宋更及于丝绣，书画风格直接影响到刺绣之作风。历代迄清各时代之绣画与绘画应有不可分离之关系。
宋代刺绣之发达，由于当时朝廷奖励提倡之故。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入刺绣之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。
元代绣品传世极少，台湾雇故宫博物院仅有一幅作品，由作品观之，仍承继宋代遗风。元人用绒稍粗，落针不密，不如宋绣之精工。
明代的染织工艺，至宣德间始变发达。刺绣始于嘉靖年间上海顾氏露香园，以绣传家，名媛辈出。至顾名世次孙顾寿潜及其妻韩希孟，深通六法，远绍唐宋发绣之真传。摹绣古今名人书画,劈丝配色,别有秘传,故能点染成文,所绣山水人物花鸟,无不精妙,世称露香园顾氏绣,盖所谓画绣也。此即传世闻名之顾绣。
顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之刺绣技术。
清代刺绣，宫廷御用的刺绣品，大部分均由宫中造办处如意馆的画人绘制花样，经批核后再发送江南织造管辖的三个织绣作坊，照样绣制，绣品极工整精美。除了御用的宫廷刺绣，同时在民间先后出现了许多地方绣，著名的有鲁绣、粤绣、湘绣等、京绣、苏绣、蜀绣等，各具地方特色。苏、蜀、粤、湘四种地方绣，后又称为“四大名绣”，其中苏绣最负盛名。苏绣全盛时期，流派繁衍，名手竞秀，刺绣运用普及于日常生活，造成刺绣针法的多种变化，绣工更为精细，绣线配色更具巧思。所作图案多为喜庆、长寿、吉祥之意，尤其花鸟绣品，深受人们喜爱，享盛名的刺绣大家相继而出，如丁佩、沈寿等。
清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈嬉太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于刺绣之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。
随着苏绣的发达与创新，延至今日，又形成许多新的刺绣，如乱针绣、束绣、双面绣、双面异色绣、精微绣、彩锦绣等。另外还有许多边疆少数民族的织绣，亦充分表现原始风格的自然美与拙朴之美。刺绣最早多为实用，及至宋元广及书画之制作，渐乃成为艺术珍赏之用。故宫所藏之刺绣，多属此类。时代最早者为五代，而用品最多者为清代。经历代的创新发展，各具特色，皆有高度的成就。台湾故宫博物院藏品几乎皆为精品，绣工匀整，针线细密，设色精妙，深得书法精髓，且均裱装成册轴卷，使观赏者往往误以为书画，欣赏珍藏艺术价值极高。
其他绣种简介
京绣艺术

京绣（盘金绣）　　京绣《仿旧谱子》
京绣，以北京为中心的刺绣产品的总称。明清已有京绣的独立行业，以刺绣各种服饰、日用品为主，尤以刺绣戏衣最为出名。

 
京绣飘带　　京绣《凤戏牡丹》
苗绣艺术
   龙这一古老悠久的中华民族的图腾形象，在苗绣中得到充分而且非常多样的记录和描述：不仅有汉族中最为流传的龙的样式的丰富记录，还有鱼龙、鸟龙、蚕龙、猪龙、象龙、蛙龙甚至双身龙、双首龙，长脚的娱蚣龙，无脚的蛇身龙，彩线刺出的“花身龙”与花卉枝蔓辉映，簇拥着小人形的双龙腾身而舞，还有与山稀水怪、神人兽物杂陈共处的龙，那长着一对大牛角的龙似出现的最为普遍，而且还有牛角人面的龙婆、龙公，苗人称为央公、央婆，从苗民祭祖大典吟唱的《苗族古歌》中，我们获知了央公就是姜央，他与龙、蛇、虎、水牛、蜈蚣、雷公等十一个同胞兄长都是由枫木树心化生的蝴蝶妈妈所生，又由枫木树梢化生的鸡宇鸟孵养，于是姜央便成了苗民的人祖，蝴蝶妈妈成了母祖，而龙兄长带领的众兽虫都成为与苗人粘带血缘的先祖。可以想见，龙这个唯一非现实化的形象与苗族的关系是十分久远了。
曾有人说：“中国龙的躯体真正得到随意舒展的地域是在僻远而自由的苗疆” (参见徐炼《中国民间美术》（Ｐ２７）。在地处祖国西南山区的苗乡，龙，不仅是苗族人民崇尚的形象，而且被塑造得十分玮奇诡谲、栩栩如生。

苗乡的“龙舟节”是闻名于世的。披红挂绿的龙舟头与汉民族的龙头造型十分相像，一样的威武昂扬，但却有一点不同，就是龙舟龙头上生出的那对大牛角，这点与汉龙的异处，我们在同样驰名的苗家刺绣中看得更为充分。
苗族喜爱刺绣就像喜爱唱歌一样，几乎视若生命的一部分。苗族姑娘好刺绣是与传说里的苗民南迁联在一起的，说是有位叫兰娟的女首领为了记住迁徒跋涉的路途经历，想出了用彩线记事的办法，过黄河绣条黄线，过长江绣条蓝线，翻山越岭也绣个符号标记，待最后抵达可以落脚的聚居地时，从衣领到裤脚已全部绣满，从此，苗家姑娘出嫁都要穿上一身亲手绣制的盛装，为的是缅怀离去的故土，纪念英勇聪慧的前辈，同时也为了承继前辈流传下的这份美丽，不忘祖业，激励后人。
    我们可以先从那化生母祖的神木和孵化母祖十二只蛋的鸡宇鸟说起。苗族起源的多种说法之一是“东来说”，这与神木、鸟有关，也与中华民族的上古神话传说相关，说木神句芒辅佐了东方天帝太嗥。太嗥其实是一个以神鸟为图腾的上古氏族，又说太嗥便是伏轰，伏轰与女锅作为中华民族的祖先是尽人皆知的，他们传说中的样子便是龙的最初形式，《列子·黄帝》记：“疱牺氏（即伏羲）、女娲氏……蛇身人面”，《春秋纬合诚图》记：“伏轰龙身牛首”，可以说，这些上古的图腾意向在苗族的绣品上反映得非常明显，比如那看似双龙戏珠的绣品，中间却是个人，这人其实就是苗民人祖姜央，而双龙便成了庇护苗民的伏羲与女娲。
现今聚居西南山区的苗人与上古东方氏族的关系还可以从炎黄饯争的故事找到根由，说是上古时各行仁道而道不合的炎帝和黄帝发生战争，最终炎帝战败，偏守蛮荒的南方一隅，跟随他的苗民也跋山涉水最后落户在西南山区，又有一说是炎帝这位中华民族的“农神”、“谷神”最后成了管辖南方的天帝，被本是当地土著的苗民认做了自己的始祖。有一点确证了炎帝与苗民的古老关联，就是苗人的牛龙图腾就是传说中的炎帝形象：人身牛首。难怪在苗绣的形象中有那么多的牛角龙形象。

苗族的文化与中华民族的上古历史如此密切的缠绕一起，苗族的刺绣不仅热烈奔放，而且蕴意着神秘悠远的篇章，苗绣中的龙更以其丰富的意象与中华民族的开创历程紧密地联在一起。从这些残存着“人神混同”、“人兽混同”、“自然物类混同”的原始思维特征的绣品中我们看到，苗族人民营造出的龙是那样的率真稚气、热烈奔放、神奇壮丽、自由不羁，令观者如醉如痴!
中国发绣
发绣，又称“墨绣”。它是以精选少女的天然色发作绣线，具有淡雅不褪色、耐腐蚀、利于收藏等特点。
据史料考证，发绣起源于唐朝年间，民间少女表示对佛的虔诚，以自己的绺绺青丝精心绣制观音、如来佛像，朝夕焚香膜拜，视为大礼。现存最早的在英国伦敦博物馆藏有南宋时刘安绣制的发绣《东方塑》像，日本正仑院收藏的明代刺绣名家




汴绣艺术
汴绣，历史悠久，素有"国宝"之称。它以绣工精致，针法细密，图案严谨，格调高雅，色彩秀丽而著称，早在宋代就已驰名中原。据记载：北宋时期（公元960-1127年），皇宫设有"文绣院"，聚集三百多名绣女专为皇帝王妃，达官贵人刺绣服饰和绣画，所以汴绣亦被誉为"宫廷绣"或"官绣"。当时皇帝的龙袍，官员的朝服、乌纱帽、朝靴皆为汴绣精品。据明代屠龙《画笺》所载："宋之闺秀书，山水人物，楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒一二丝，用针如发细者为之，故眉目必具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，交书更佳，女红之巧，十指春风，回不可及"，展示了北宋汴绣在历史上的丰采。据《东京梦华录》载：民间刺绣极为兴盛，到处"绣帘相拓、锦绣交辉"，宋代汴绣工艺达到鼎盛时期，北宋灭亡，开封长年战乱，导致汴绣一蹶不振，濒于失传。
为了继承宋代闺绣这一传统工艺，开封汴绣厂新老艺人在继承传统工艺的基础上，录踪探微，博采众家之长，反复试验，在传统的以平针为主的技艺之上，又创新了散针、乱针、滚针、水纹蒙针等几十种针法。多种针法的交替使用，不仅能把阴阳远近一一表现出来，而且表现内容丰富，富有立体感。汴绣针法既长于刺绣花鸟虫鱼飞禽走兽，又善于创作气势磅礴的山水图景，刻画人物形象更是细致传神。绣品既具有雅洁活泼的风格，又具有粤绣明快豪放的特点。
1959年汴绣《清明上河图》绣成，作为国庆十周年献礼，献给了毛主Xi，至今仍陈列在人民大会堂，它以针代笔，以线代晕，使这幅宏伟浩繁的历史风俗画卷逼真地展现在世人面前。
改革开放以来，汴绣工艺又得到进一步的发展与创新，汴绣在以历史绘画题材的基础上，不断的吸取国内各绣种的精华，精品层出，于九十年代初成功绣制了文莱达鲁萨兰国的国王绣像，马来西亚总理马哈蒂尔及其夫人的绣像，以及我们领导人邓小平、刘少奇等人物肖像，其中的《清明上河图》、《百骏图》、《五牛图》、《韩熙载夜宴图》、《簪花仕女图》等绣品均为国家收藏精品，有的精品被国外友人重金购买收藏与珍爱。
汴绣的历史演变及特色
(一)汴绣的形成及历史演变
开封汴绣是解放后在继承古宋绣的基础上发展起来的。我国刺绣起源很早，约在公元前一千多年前已有“衣画而裳绣”的记载。唐代刺绣发展到相当高的水平。武则天送僚届银字绣袍，卢眉娘的刺绣作品 《法华经》被誉为“神功”之绣。
北宋建都开封，商品经济有了较大的发展，刺绣成了手工业的一个重要行业,开封出现了专业刺绣人员“百姓绣户”，师姑(尼姑)是一支重要队伍，在相国寺内“西两廊皆诸寺师姑卖绣作” (《东京梦华录》)。说明刺绣行业已有相当规模的专业市场。当时，开封民间不但生活中大量使用刺绣品，就是七十二家酒店和几千家的牌额、望子也都是绣的，如白矾楼等。统治者为了满足自己享受需要，不但搜求民间刺绣佳作，同时皇宫专设了由三百余名绣工组成的“文绣苑”专为皇帝、王纪、达官贵人绣制服饰与绣画。其绣品被誉为“宫廷绣”。末代已有相应的绣品生产培训、管理制度。优秀的绣匠的高度集中，把宋绣推向了高潮。据《法密藏》记载“宋人之绣，针线细密，用绒一二丝，用针如发，细者为之设备精妙，光彩夺目，山水远近之趣，楼阁得深邃之体，人情具瞻眺生动之情，花鸟绰约的咳之态，佳者较画更甚。”当时的刺绣欣赏品已和名人书画结合起来，充分发挥刺绣工艺的特点，达到成熟阶段。
宋室南迁，大批优秀工匠被带到了南方，升封刺绣也随着政治、经济、文化地位的变化相应衰弱，加之屡次的水灾战乱，使宋绣流落到了民间。
解放初期绣品主要以刺绣日用品和刺绣欣赏品为主。1954年冬成立了由7人组成的汴绣合作组。 “汴绣”一名正是由此时采用贾子云(原开封市统战部长)的建议而定名的。1956年合作组转化为合作社，1958年第一家访绣国有企业——开封汴绣厂正式成立。通过对河南民间刺绣及末绣工艺的挖掘、搜集、整理、研究，同时向苏、湘绣的学习借鉴使汴绣在纪承末绣的基础有所发展，技巧和艺术效果都达到了新的水平。以宋都开封为体裁的《清明上河图》的成功绣制使开封刺绣行业进入第二高潮。1959年并将此作为向国庆十周年献礼。汴绣创新针法的独到之处得到了专家的一致好评。
文革期间的绣品发展出以毛主Xi诗词，毛主Xi像为代表的大量作品。
80年代汗绣在原有的基础上又大量开发了仿古长卷、装饰画、皮影画等题裁。工艺上和其它绣种一样把历史上的双面绣发展为双面异色绣和双面三异绣，其代表作品如：异色绣中的《洛阳牡丹》；三异绣中的《中日友好》、 《嫦娥奔月与天女散花》。同时汴绣也引起了法国、日本、瑞士、香港及东南亚地区的关注。1982年在中国工艺美术百花奖评比中，汴绣被评为湘、苏、粤、蜀之后的第五绣，其地位得到了真正意义上的确立。
八十年代后期开封工艺美术研究所、开封工艺美术公司的成立宣告了汴绣独家垄断的历史，开始了真正意义上的市场竞争。
九十年代，尤其在1997年一1998年，随国家经济体制改革，使国有企业下岗职工、退离职工，专业技术人员，更广泛地参与到汴绣市场的竞争中去，使汴绣的发展再次掀起高潮。绣品生产经营者如雨后春笋急剧膨胀，由1三家发展到二三十家，其产品销售也遍及到全世界二十多个国家和地区，并作为国家礼品广为赠送，不仅创造了可观的经济效益也为促进对各国人民的友谊和文化交流做了巨大贡献。
（二）汴绣的特点
1．汴绣绣品的风格
汴绣在北宋时期己与书画结合，有书法、山水、花鸟、楼阁、人物等题材；解放后，汴绣继承了宋代闺绣画的优秀传统，尤其善于绣制古代名作、历史长卷作品。针法运用恰到好处：①绒彩夺目，较画更佳，代表作品有《清明上河图》、 《百骏图》、《簪花仕女图》、《五牛图》、《夜宴图》等。②绣制的花卉特别是《洛阳牡丹》，针线细密，不露边缝，严整富丽，雍容华贵，形态娇而不冶，色彩艳而不俗。③绣出的花草鸟虫采用虚实相结合，针法细腻，色彩鲜艳，装饰效果强烈。④中国画多以表现中国古今国画大师的小型作品，尤以中国现代国画大师的作品为主，如齐白石、名画家之五：徐悲鸿[106P]/index.htm" target="_blank">徐悲鸿、范曾、王成喜等大师的作品，绣品既忠实于原作品不失大师们的风格，又表现出汗绣的艺术特点。⑤人物绣像作品多以形象、神态准确、层次质感实出，达到深厚持重，反应物像的效果。
2，汴绣工艺特征
刺绣的基本针法，全国各地大致相似，只是有些名称不同而己。除基本针法外，各地因条件不同发展了自己的特色。在形成独特的传统和艺术风格的过程中，针法的发展和动用起了显著作用。汴绣针法共二十九种，其中继承传统针法十四种，学习借鉴苏绣、湘绣针法五种，创新针法十种，这十种依次如下：蒙针绣、悠针、云针绣、双合针绣、羊毛绣、席蔑绣、包针绣、锁边绣、麦子绣、接针绣。
中国四大名绣
顾绣名品《经纬鸣秋》

刺绣作为一个地域广泛的手工艺品，各个国家、各个民族通过长期的积累和发展，都有其自身的特长和优势。在我国除了苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣这"四大名绣"外，还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣，我国的少数民族如维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、苗、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。
四大名绣形成于十九世纪中叶，它的产生除了本身的艺术特点外，另一个重要原因就是绣品商业化的结果。由于市场需求和刺绣产地的不同，刺绣工艺品作为一种商品开始形成了各自的地方特色，其中苏、蜀、粤、湘四个地方的产品销路尤广，故有"四大名绣"之称。
中国刺绣的“四大名品”
苏绣，以苏州为中心包括江苏地区刺绣品的总称，它是在顾绣的基础上发展而来的。说到这里，不得不先要说说顾绣，因为它对中国东部近、现代的剌绣影响太大太深了。顾绣原指明代上海顾家的刺绣，顾氏家族的顾名世以嘉靖三十八年（公元１５５９年）进士著称。他的孙子顾寿潜善画，从师于董其昌。顾寿潜之妻韩希孟工画花卉，擅长刺绣，在顾家众多的名手中堪称代表，连董其昌看后惊叹地:"技至此乎!"明代的商品经济已较发达，由于顾家的刺绣名扬海内外，因此到了清代时，江南一带的绣庄许多干脆挂起"顾绣"的字号，广义的“顾绣”便由此而来。苏绣正是在广泛吸取顾绣的特点和长处后，逐渐从作坊里孕育出一朵更为奇艳的鲜花。从欣赏的角度来看，苏绣作品的主要艺术特点为；山水能分远近之趣；楼阁具现深邃之体；人物能有瞻眺生动之情；花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣的仿画绣、写真绣其逼真的艺术效果是名满天下的。在刺绣的技艺上，苏绣大多以套针为主，绣线套接不露针迹。常用三、四种不同的同类色线或邻近色相配，套绣出晕染自如的色彩效果。同时，在表现物象时善留“水路”，即在物象的深浅变化中，空留一线，使之层次分明，花样轮廓齐整。因此人们在评价苏绣时往往以“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字概括之。
粤绣，广东地区刺绣品的总称。相传最初创始于少数民族――黎族，先前绣工大多是广州、潮州男子，为世所罕见。主要有衣饰、挂屏、褡裢、屏心、团扇、扇套等绣品。在艺术上，粤绣构图繁密热闹，色彩富丽夺目，施针简约，绣线较粗且松，针脚长短参差，针纹重叠微凸。常以凤凰、牡丹、松鹤、猿、鹿以及鸡、鹅为题材。粤绣的另一类名品是用织金缎或钉金衬地，也就是著名的钉金绣，尤其是加衬高浮垫的金绒绣，更是金碧辉煌，气魄浑厚，多用作戏衣、舞台陈设品和寺院庙宇的陈设绣品，宜于渲染热烈欢庆的气氛。
蜀绣，亦称“川绣”，指以成都为代表的四川刺绣。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载，当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。蜀绣的纯观赏品相对较少，以日用品居多，取材多 数是花鸟虫鱼、民间吉语和传统纹饰等，颇具喜庆色彩，绣制在被面、枕套、衣、鞋及画屏。清中后期，蜀绣在当地传统刺绣技法的基础上吸取了顾绣和苏绣的长处，一跃成为全国重要的商品绣之一。蜀绣用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般过于齐整，色彩鲜丽。
湘绣，以湖南长沙为中心的刺绣产品的总称。长沙城里的商人们为了满足一批因镇压太平军而发迹的新贵，开设了“顾绣庄”，不久又以湘绣之名压倒了顾绣。湘绣的特点是用丝绒线（无拈绒线）绣花，其实是将绒丝在溶液中进行处理，防止起毛，这种绣品当地称作“羊毛细绣”。湘绣也多以国画为题材，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花花生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。湘绣人文画的配色特点以深浅灰和黑白为主，素雅如水墨画；湘绣日用品的色彩艳丽，图案纹饰的装饰性较强。
晚清至民国年间，是中华民族灾难深重、民不聊生的可悲可泣时代，从列强侵略到军阀割据，内忧外患，战事不断。在这种情况下，刺绣与其它民族工商业一样，遭受了前所未有的冲击，几近奄奄一息。直到一九四九年新中国成立后，刺绣与其它工商业一样，得到了迅速的恢复和发展。许多地方为了保持发扬当地的刺绣技艺特色，纷纷成立了相应的研究机构，拨出专门的经费扶持推动刺绣技艺的整理和研究。特别是对流失于民间的许多刺绣绝技加以系统开发和利用，使剌绣的针法内容大为丰富，绣品更为美丽，品类也更为繁多。特别是在“双面绣”的基础上，又发展创研出“双面全异绣”，即在同一面料上正反两面能绣出画面、针法、色彩完全不同的绣品，使世人连声惊叹：“堪称世界绝技”。