邪恶少女漫画校长违法:走出象牙塔的设计师生存困境

[导读]“中国的独立设计师需要走出象牙塔，转化为更具商业运作理念的美国模式。”

　　从2007年开始，可以说是独立设计师发展的黄金阶段，大量独立设计师涌现，有人将其比做1970年代日本设计发展的盛世再现。而现如今，每个独立设计师都在摸索对抗困境的办法。这其中，坚持在每一季发新系列，等待投资的欧洲模式已经让许多独立设计师尝到了苦头。《纽约时报》的评论曾指出，“中国的独立设计师需要走出象牙塔，转化为更具商业运作理念的美国模式。”

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　　邱昊：蓄力反扑

　　在上海威海路一栋大楼里，设计师邱昊的工作室便坐落于此。目前他正潜心忙碌着他的个人品牌QuiHao的新系列。他通常一早来到工作室，然后连轴转地忙碌至夜里才匆匆回家休息。邱昊将工作与采访应酬区分得分明，白天里他只在工作室忙工作，采访只好晚上进行。当天邱昊一直在工作室忙碌，到晚上9点才抽空吃了这一天的唯一一顿饭，然后接受采访，算是一天之中的放松。

　　大型服装公司只想利用邱昊挣快钱

　　这位近年来常被置于风口浪尖的媒体宠儿，似乎并不是想象中那番八面玲珑，也没有印象里才子普遍拥有的轻狂恣意，邱昊有着外人意想不到的脚踏实地。说起对于目前独立设计师们普遍遇到的窘困之处，他直接地说道：“问题更在于设计师自身，其实只要给自己的消费者交出好产品，那市场不成问题，技术也不成问题，只是这是一个周期缓慢的过程，没有长远的眼光与平心静气的安然心态，是完全不可能做下来的。”去年的冬天，邱昊来到北京与某市值21亿人民币的大型服装企业洽询合作，这个大公司想雇佣邱昊作为自己品牌的全职设计师，企图将自己打造成为中国的爱马仕。而邱昊希望能利用该公司的生产资源，自己出钱出力同时发展自己的个人品牌。最后，这个21亿的庞大公司以“更应考虑温饱与收益”为由，拒绝了邱昊这个“过于学术性”的提议。邱昊独自在寒风萧条的北京街头怅然，感慨良多。

一流的加工厂 需要设计师有一流的耐心

　　中国自家的时装企业丝毫不逊色于欧美，这方面设计师Ellde更有发言权。曾先后为Giorgio Armani、Lancaster、ZARA做过设计的Ellde回国后在南方拥有自己的小型时装工厂，后来成立自己的品牌No Season，而她家的工厂曾主要是为欧美各家大牌做代工。工艺、面料，有时甚至连设计都是自己一手做好了，直接供予欧美大牌贴上各家标签。“中国的这些基础都具备，只是多数人太急功近利。”Ellde有些遗憾地说道，这才长年累月积成了现在这番混乱的局面。

　　“我并没有身处窘境。”邱昊笃定地说。不少人觉得邱昊似乎有点逐渐销声匿迹的倾向。这种判断大概来自于他现在有意无意地减少曝光，主要精力与时间专注于设计。实际上邱昊与他的品牌QuiHao都处于稳定发展的成长阶段。QuiHao时装已经为他带来了相当丰厚的收入，也拥有一定数量的忠实客户。但QuiHao并不急于现在就将其商品化地铺陈壮大。他认为QiuHao尚如婴儿般未成熟定型，现在并不是让更多人了解的时机。他所做的是专注与控制产品的设计品质，交出让顾客满意的商品，也让QuiHao在不断学习中丰满羽翼。

　　QuiHao新一季的面料，全部是由工厂专门定制织染，这使得面料成本非常高昂。“我现在不指望能赚钱，能收回成本，赚够可支持下一季设计的资金便足够。”邱昊没有自己的工厂，而中国的服装工厂又往往不屑于完成像邱昊这种要求精细、做工考究、批量又小的生产单子，于是他只能亲自一家一家地上门与厂家谈自己的想法，一家家地试出最合适的合作对象，然后才是不断磨合建立默契。“许多独立设计师都抱怨没有合适的工厂可以合作，而他们一家工厂都没去试过。”邱昊说。

是公关社会还是攻关危机？

　　很多设计师都想通过各种方式来打开市场，打通公关人脉。“他们认为那就能解决问题，却总是回避最本质的问题。我觉得做好设计师的本分工作最重要。许多设计师连自己的设计究竟是什么都还没搞清楚，就在想着如何做大。”邱昊这样说道。虽然国内的顾客水平尚未成熟，但绝对已有足够数量的顾客能买得起独立设计，并有这个眼光与能力欣赏独立设计，他们也尊重设计师。邱昊有许多忠实的顾客，一直跟随着他数年。有些南京的顾客，时不时开几小时的车到上海，就专程来买几件他的衣服又回去。“当设计师在要求别人的时候，应该先要求自己。”邱昊这样强调。而Ellde也同样感同身受，不擅长公关推广的她坚信，自己用心的产品就是最好的推广。这样才能让品牌细水长流地生存，才能拥有越来越多稳固忠诚的顾客。今晚混这个Party，明天去那场狂欢，系列做到一半便跑去逍遥度假，“那如何有时间完善自己的产品？”Ellde这样说，“通过媒体或是公关拉来的顾客都是过眼云烟，今天媒体捧你，有人跟风买你的设计，明天媒体很快会有新欢，那些顾客都会消失。重要的是你的产品有没有真地让顾客受用。”

　　这是个秩序混乱、急功近利的时期，独立设计师遇到的问题其实更多地来自自己。大环境过于浮躁，资金不够充裕，制造资源不好寻求，消费水平还有待提高，销售模式尚未成熟……这一切都不是让设计师走投无路的致命原因。“认识自己才可度自己，不以物喜，不以己悲。”邱昊在微博上这样写道。无论是Ellde还是邱昊，他们都没期望迅速得到利益，而是有一个至少5年以上的发展计划。这期间看似窘迫地蛰伏破茧过程无不是韬光养晦。而那些还在名利圈里埋头混迹的人，在昙花一现的光鲜后，才会遇到真正的“徘徊”。

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　　陆民：走出残局

　　现如今的大环境是，独立设计师如果想要靠设计来盈利，就得不断开发新款，来对抗商业化的服装品牌。而如此竞争，就意味着不断加大设计开发成本，同时设计师还要面对“平均每个月都得开发新款”的创意压力。这对于设计师来说，的确是一个难以走出的怪圈。

　　严酷现状逼着设计师加速消耗创意

　　发展到现在，独立设计师陆民似乎陷入了一个怪圈，这让她感觉非常不爽，就像孙悟空跳进了如来佛的手掌，空有一身本领却无处施展。

　　“现如今的大环境是，独立设计师如果想要靠设计来盈利，就不得不不断开发新款，来对抗商业化的服装品牌。”陆民对记者说道，“迫使你不得不这么做的原因，是市场上有这么多相似的或不同的款在上面呢，设计师如果不这么做就没法和他们竞争。”而如此竞争，就意味着不断加大设计开发成本，同时设计师还要面对“平均每个月都得开发新款”的创意压力。但即便是这样，往往也是收效甚微，“这种模式让我们现在已经山穷水尽了。”陆民说。而今年仅仅是她的品牌商业化的第三年，她的心态却有些像经历了半个世纪般沧桑。

在销售环节中设计师总是身处弱势

　　事实上，身处上海的设计师在今年都会感同身受，江南一带的人工费急速飙升。独立设计师们在习惯了远远低于欧洲价格的服装加工费后，第一次感受到了这项产业所带来的威胁。寻找更多销售渠道，加大订单，是解决加工费问题的最好办法。然而这恰恰成为了阻碍设计师发展的桎梏。

　　现在独立设计师的销售方式主要是寄卖，但是这种模式却存在着足以令一个独立设计师致命的问题，抛开令人头疼的分成纠纷与催讨回款，让陆民吃到苦头最多的则是与投入直接挂钩的退货问题。“我们第一年搞不清市场，找到一家寄卖，发现卖得还不错，就开始铺点，可是铺了十几家店以后发现退回来的货是海量的，自己根本无法消化。”然而现在的形势更严峻，“新一轮集团式寄卖，都是进商场，跟商业品牌竞争，你需要促销、打折，这样还有利润可言吗？”

　　陆民的品牌上市3年，也积攒了数量不少的VIP客户，然而从VIP身上获得的利润，却远不足以令其维持生计。为了拓展渠道，她尝试了各种不同的方法，但大多数都以上当或者失败而告终，比如新兴的设计师品牌网络销售。

　　设计师网络销售，顾名思义是把一堆有些名气的设计师弄到网上去，成立网络买手店。但现状大多是因为设计师的东西都不好卖，还是200~300价位的服装卖得好，于是网站往往会弄一个牌子，让这些设计师红花衬绿叶。但这个还算好的，在陆民参加的网络销售中，网站的品牌把陆民的设计全部抄袭了过去。“我们的衣服是立体剪裁的卖980元，他们是抄袭过来的，平面打版卖348元。后来更神奇的是，淘宝网上的一家店铺又把这个网站的东西抄袭下来，只卖89元。”

商业化是严酷现状的唯一出路

　　前一阵，上海的天气一下子突然升温，而陆民和她的合作伙伴需要每天早上6点就起来，骑着自行车满世界找合适的新工作室。这让她有些崩溃。陆民曾经有一个非常好的工作室，符合她心目中的一切标准。这是用一个破旧的工厂改造的，极具设计感，同时具备“地方宽敞，房租便宜”等硬性指标，然而随着上海新一轮的圈地运动，她们最后还是被房东扫地出门。

　　眼下，最令她感到棘手的还有工人的劳资纠纷问题。为了使自己设计的服装拥有不输于欧洲品牌的品质感，陆民曾培养了一堆工人专门为其加工服装。在去年经济危机的时候，陆民这里成为了江浙一带服装加工工人的避风港。现如今，陆民陷入了资金周转不灵的窘境，工人们不但全都走了，有些人甚至在因以前的待遇问题要跟她打官司。

　　“你是独立设计师，受过海外教育，又能怎样？一个只受过小学教育的工人也可以把你告上法庭。”笔者问她是不是身份转换的问题，陆民回应说：“那么独立设计师就需要转化为营销人员、人事经理、律师、商业谈判人员等等身份，这已经不是一个独立设计师可以控制的局面了，而设计师往往只有在物质生活极大丰富之后才能进行创作。”

　　说到最后，陆民说自己打算最后放手一搏，将现有的资源重新整合走商业化的道路。“回头一看，手里居然积累了300多个款式，但现金却一点也拿不出来了。”陆民对记者说道：“现如今，中国的独立设计师更像一个赌徒，总想着没准下一个合作就能翻本了，但现状是，没有任何人会先下水。你没利润没有人会给你投资，即便不断开发新系列抢占一些市场，但是你永远无法积累起第一桶金。”这不得不说是一个难以打破的残局。

　　梅园：最混乱的时代 最谨慎的心态

　　“现在是一个乱世”，几乎所有独立设计师都不约而同地这样认为，因此，设计师梅园选择了一条看似最为稳妥的发展道路。在当今的环境中，能够承担多少次的失败，往往决定了一个独立设计师所能获得的成就的高低。

　　承受失败的次数决定设计师的成就

　　约见设计师梅园的那天，她正与位于北京东三环某著名小区的一家小店谈完合作，穿着10cm的高跟鞋，提着大包小包奔走过来。“那家店客流量太少了，我不太满意。”梅园上来就这样说道。她所有的代卖渠道，几乎全都是由这样的方式寻找到的，而这也是大部分独立设计师面临的现状，一个人需要完成从设计到购买面料、寻找加工企业、寻找销售渠道等多个环节。“获得这种经验更需要时间的积累，走弯路是每个独立设计师成长的最好途径。”梅园说。而走弯路对一个独立设计师来说，就意味着浪费人力、物力以及他们最为紧缺的财力，“即便再规避风险，有些东西还是不可预知的。”在当今的环境中，能够承担多少次的失败，往往决定了一个独立设计师所能获得的成就的高低。

设计师创业 辛酸在光亮背后

　　前两天，为了赶上服饰换季，梅园设计了一批丝巾，准备放在最新的系列中。经朋友介绍，她费劲地找到了京郊的一家服装加工厂，这家工厂做出来的样子让她很满意，价格也实在，于是她决定在这个工厂定制100条。3天之后，她去工厂看进度，这时候已经做了七八十条了，挑挑拣拣，只有6条可以用，其他的全部都需要返工。梅园向记者抱怨道：“这种季节性的产品少上市一星期也许丧失的不仅仅是销量，甚至会造成这批货全军覆没。”对于中国的加工厂来说，它们并没有意识到独立设计师将会是他们未来的“潜在金主”。

　　类似的故事还有很多，但梅园的反应并不激烈，只是用“诸如此类”这样的词语一带而过。梅园说，完成这一切的工作，完全是以一种交作业的心态，“我去市场上采购面料，然后再自己设计制作，将这种东西放到店铺里面去，看它的反馈销售，就像我在留学时老师布置了一个主题的作业，也一样去找面料设计，等做出来以后等着老师打分。”

　　与一些设计师不同的是，梅园完全把独立设计师看做是一种劳动密集的工作，“只不过它的呈现形式又会在一个特别绚烂的舞台上。”

　　“我记得我以前住在巴黎的时候，并不是特别好的街区，我经常走过地铁边上一个破烂的小门，后来我朋友告诉我，这个小门的背后就是Jean Paul gaultier的工作室。也许是我看辛酸的故事太多了，因此不想给自己什么压力。很多奢侈品牌的工艺师，都是五六十岁的人，在时装周期间赶制工作的时候都打着封闭，而我自己也在赶制产品的时候打过。”

走出象牙塔 面对布满陷阱的投资

　　从2007年开始，可以说是独立设计师发展的黄金阶段，大量独立设计师涌现，有人将其比做1970年代日本设计发展的盛世再现。而现如今，每个独立设计师都在摸索对抗困境的办法。在这其中，坚持在每一季发新系列，等待投资的欧洲模式已经让许多独立设计师尝到了苦头。《纽约时报》的评论曾指出，“中国的独立设计师需要走出象牙塔，转化为更具商业运作理念的美国模式。”而这种模式在中国，恰恰被证明是唯一可行的。

　　梅园在法国Esmod的同学雷思茵便是这种商业模式的先行者。设计师雷思茵在广州经营一个婚纱品牌，走的是纯商业路线，与一个制版工作室合作，把中国批量制作的婚纱拿到国外销售。海外华人婚纱的需求量很大，雷思茵也因此从独立品牌中获得了利润。“她也经常让我去广州，让我看一些商业的盈利模式，但我认为这并不适合我。”

　　曾经有投资商找到梅园，愿意为其投资，但是梅园认为钱并不是最重要的，是否能够组建出一个良好的团队，才是决定独立设计师成败的关键，因此面对投资，她并不着急。“现在的情况比以前还混乱，以前独立设计师只需要应付面料和市场，而现如今，投资商纷纷想借助设计师赚钱，到处都充满各种陷阱。”梅园说道，“如今中国这样的环境，投入越少做得越精致，反而会有自己的市场。”很显然，梅园并不急于加大投资，而是选择了一条最稳妥的发展路线