Watarrka国家公园内有大量的岩洞和峡谷，为600多种植物和许多当地的动物提供了庇护所，是一处重要的自然保护区。帝王峡谷绯红的岩面高耸，高出茂密的棕榈、蕨类植物和苏铁类植物林100多米，它有效地保护着这些植物免受周遭沙漠环境的侵蚀。
我们在中午开始登山，这里的高度落差接近300米，对于我们经常爬山的人来说不算什么，不过看看户外专用手表上的温度计，显示温度到达了40度，据说，在我们来之前更热，几乎到达50度高温，原来旅行社的工作人员要我们携带三升的水是有道理的。不过我们这次的队友都很年轻，我算是最老的一个人，虽然有些国外的队友比较胖点，不过大家都在尽力地攀登，谁也没说一声累，没有一个人拖后腿的。
在峡谷边缘徒步6公里是一项稍具挑战的运动,太阳高照，紫外线也很强，我们在全部暴露在阳光下的部位涂抹了防晒霜，国外的队友大多穿着短袖短裤，所以他们必须在手臂和腿上都抹上了防晒霜，我们看到每个人拿出来的防晒霜都是好大一瓶的，有的拿出来的是300毫升的呢。我背着相机加上镜头和水，大约十多斤重，爬得确实很累，这里虽然很热，不过比较干燥，没有全身大汗淋漓。在大家爬得气喘吁吁的时候，一个小动物的出现，让我们疲惫全无，纷纷拿出相机给它拍照。
不过，在途中，我们看到十分壮观的荒野景色：那饱经风霜,有“失落之城”(the Lost City)之称的巨大侵蚀圆丘，和隐秘的有着永久水潭和富饶植被的峡谷——伊甸园花园(Garden of Eden)。这段徒步线路适合身体素质较好具有相当徒步经验的游客, 整个行程需要大约三到四小时。对于那些体力稍逊的游客来说, 选择帝王湾(Kings Creek)徒步更短更简单，通向帝王峡谷的中心。
在卡米切尔峭壁（Carmicheael Grag），据说是帝王谷最佳看日落的地方，只是时间限制，我们无法等待如罗的美妙时光，虽然说我们的冬天是澳大利亚的夏天，是澳洲旅行的旺季，不过北领地最佳的旅行季节却不是现在，最好的季节是冬季，大约在7、8月份的冬天。那个时候的温度没有这么高，雨水又少，天空阳光更好。但是我们一次要走这么多的地方，大洋路、塔斯马尼亚都是很好的季节，到了这里却是最炎热的季节，经常还有雷雨，只能是顾此失彼了。
当我们爬上山顶之后，接着又要下山，再下到谷底，这时看到了一处深潭，虽然水色是黑色的，不过无法想象在这片荒芜的干涸之地，会有这样一处水源，这就是伊甸园花园(Garden of Eden)。大家纷纷脱掉衣服，跳进了水潭里面游泳，我这才知道为何当时要我们带游泳衣，可惜我的游泳裤放在车上，而且又想抓紧时间拍照，所以没有下水，不过在国外的队友眼里，觉得是十分奇怪的事情。一路上亚洲的游客最怕太阳，穿的最严严实实的，长裤长袖，他们都是短袖短裤，他们下水游泳，我们坐在岸边上看着，我自己也觉得自己很怪异。最不可思议的是，他们游泳完了之后，几分钟全部上岸走人了，要是我们的旅行团至少得半小时才能收拾清楚。虽然无处换衣服，不过他们男男女女全部就连着湿透的泳衣穿在衣服里面，一直到晚上才换下来。
上岸走了几分钟，天空竟然下起雨来了，虽然越下越大，大家也全然不顾，无遮无挡地继续爬山拍照，我只有护着相机边走边拍，还没等我走下山，雨又停了。下雨最大的好处就是顿时凉快了许多，温度下降了好几度。此外，最大的好处就是拍照景色更好了。本来四处干燥的红色岩石，都很湿润，更有光泽。太阳躲了起来，天空乌云密布，帝王谷显得更是荒芜苍茫。
瓦塔卡（Watarrka）国家公园的Watarrka一词源于土著文字,意思是在这里生长繁茂的伞状灌木丛，瓦塔卡国家公园在2万多年以来都是Luritja原住民的家园，之前欧洲人对此地知之甚少，直到Ernest Giles在1872年进入该地, 成为第一个探索此地的白种人，直到今天，澳大利亚红色中部的古老沙漠地貌成为澳大利亚自然奇观和文化坐标。
据介绍，帝王谷虽然夏季十分炎热，不过在每年的6—10月份，温度会降到零度以下，所以那个时候去旅行虽然是最佳的季节，不过也带上保暖的衣服。大约走了三个小时，我们才下了山，向导马克带我们去了山下一个露营地，大家买了点咖啡和冰镇的饮料，好好解渴了一下，露营地小商店的门口有一只好大的鹦鹉，能说几句英文，而且喜欢跟游客逗着玩，十分可爱。只是家养的动物，没引起的我的兴趣，也没拍照。
傍晚时分，马克将车开到了路边停了下来，让我们全部去捡树枝和柴火，说是晚上要搞篝火晚会，大家丰富下车，跑到草丛里去捡树枝。参加国外的旅行团，于国内最大的不同是更多的自助，并不是像国内游客那样，一个个像是大爷似的，等着导游去伺候着。我们这里有事全部队友都会出动。我们在捡柴火的时候，搬一根枯死的大树枝，手都划破了，但是看见一个女孩子的衣服都弄破，也没吭一声。小拖车上，装满了树枝，接着又出发，马克问我们要不要团购买啤酒，大家纷纷订购，我本来不喜欢啤酒的，但是看到大家兴致勃勃的，也掏钱买了五罐。
晚上，我们来到了营地，比起在大洋路的旅行，这次的营地才是真正的荒野，除了一个火塘，没有一点辅助设施，所以，注定今晚是没法子洗澡了，连洗脸都没水。不过向导马克很会做饭，先是豆子和肉罐头打开，放进一个锅里，放在篝火的边上，让我们一个队友负责搅拌，慢慢煮着，然后将很多大米放进锅里，放了很多水进去，我说是不是做大米饭？马克说我知道你会喜欢的。说着，将篝火的灰烬铲了一大堆出来，将大米锅放进了进去，然后又铲了一铲篝火灰烬，覆盖在锅盖上。大火围着篝火喝着冰镇啤酒，等待着美味的晚餐。过了好久，终于开饭了，果然飘着草木灰香的晚饭格外好吃。
吃完饭，时间不早了，马克拿出了今晚的睡觉家当，每人—个大的帆布包，里面有一个睡袋，原来我们要真正地露营一把了。好在天气不冷不热，我们抖落了帆布包上的沙土，和衣钻进了睡袋，十几个人围着篝火睡觉了。半夜醒来一次，让我惊呆了，漫天的繁星，连银河系的星云中的一颗颗小星星都是清晰可见，这比我在西藏、新疆所见的星空更为透彻，难怪旅行社的人说能欣赏星空秀，原来如此。我第一件事就想起来拿相机，可惜相机放在汽车里面，担心惊醒他人，只有躺着看着星空，不过后来一直为此后悔无比，据说北领地的星空是澳洲最美的，因为这里空气透，能见度最好。不过，一大早起床，看见朝霞满天，云彩都是通红的，这次不能再错过了，我赶紧穿衣服，跑进汽车拿出相机，拍了十几张荒野的日出。
2011年2月17日，第二天的行程前往位于乌鲁鲁艾尔斯岩西面 40 公里，主要是徒步卡塔丘塔（Kata Tjuta），Kata Tjuta一词在当地原住民的语言中是“多头”、“很多脑袋”的意思，卡塔丘塔岩石就像一个个圆圆的大脑袋，它在Anangu人中具有极为神圣的意义，据说当时一般女性不让随意进入的，行成人礼的少年都会进入奥尔加斯石阵（The Olgas）去训练。Anangu人已经在该地区居住了22,000多年。所以，这次徒步称之为文化之旅，可以感受卡塔丘塔的一些不可言喻的神秘。
卡塔丘塔是由32座红色的大岩石组成，风化的圆顶巨石估计历史超过 5 亿年，卡塔丘塔的奥尔加斯石阵（The Olgas）展现了大自然的宏伟一面，石阵最高点比乌鲁鲁高出 200 米！同它的地质表兄乌鲁鲁艾尔斯岩一样，卡塔丘塔在日出或日落时观看最为壮观。可惜我们到达的时候，已经错过了日出的美景，不过拍摄出的照片依然色彩绚丽。
这一片土地真是的非常神奇，除了卡塔丘塔一带全是是巨大的红色岩石之外，一眼望去，全是平原和沙漠地带，为何独有此处的岩石？我们也不得而知。还有一个神奇的地方，我拿相机的平衡感是很好的，几乎不用水平仪就能保持相机的水平，但是在此地，每次我觉得是水平的，一按相机的水平仪却是往右边倾斜。。。
徒步卡塔丘塔的时候虽然是上午，不过温度还是很高的，几乎有三十多度。开始徒步之前，马克给我们讲述了很多的当地的神话传奇故事，可是我的英文无法听懂全部，打开就是讲述当地的原居民如何狩猎，什么图案代表什么意思等等。不过我真的很佩服马克他们这些向导，是非常的敬业。在那么高的温度下，他和他们另外一个队的向导边一起，一边解说一边表演，甚至躺在沙石的地下表演给我们看。
徒步卡塔丘塔有两条徒步线路，如果体力比较好又有时间的话，可以徒步相当困难的风之谷步道（Valley of the Winds），体味卡塔丘塔的古老和壮丽，这条徒步线路7.4公里，约需要3、4个小时，徒步虽然辛苦，但能欣赏到红色中部沙漠平原让人叹为观止的美景。如果没时间，或者体力差点的，也可以选择较为轻松的瓦尔帕峡谷步道（Walpa Gorge），大约2.4公里，约1个多小时，休闲地漫步在卡塔丘塔的圆顶巨石之中，进入青葱的沙漠绿洲观赏这里的野生动植物。
我们队的队友一看就比较强悍，都是人高马大的，除了我们是亚洲的，全是欧洲各国的青年人，全队人马选择了风之谷步道（Valley of the Winds）的长线，而其他队的部分队员选择较为轻松的瓦尔帕峡谷步道（Walpa Gorge），很多台湾和日本的游客都选择比较轻松的短线。通过这次旅行，我发现亚洲的游客都比较怕累，对徒步兴趣不大，比较在乎饮食，甚至看到有的游客参加了跟我们一样的团，回来说饮食如何之差，我觉得只是简单了点，倒也不觉得差。而且，一般不愿意看一些比较自然的原始景观，喜欢城市景观。而欧洲各国的游客比较喜欢徒步这类艰苦的旅行，对于自然的环境、动植物兴趣更大，我虽然喜欢自然景观，可是在动植物方面的知识却是非常的匮乏，看来还是有差距的。
到了中午，这里阳光真是厉害，温度逐渐升高，增加了我们徒步的难度，大量地喝水才能解决疲乏。到了风之谷峡谷的时候，要上去一个大坡，对于很多游客来说是非常痛苦的，坡度提升很快，照片正中那个坡度上面的小点，就是我们队友在攀爬。等我们爬上去之后，发现风之谷里面只有一小处阴处，其他全在阳光下暴晒着。
风之谷峡谷呈U字形，两边都是陡峭的石壁直插天空，能听到风声刮过，我想这就是风之谷的来由吧。在休息的片刻，我们岩石跟前抬头仰视岩石壁，广角的镜头都无法拍下整个石壁，巨大的岩石上风化成一处处的岩洞，让人惊叹不已。
红色的岩石在阳光的照耀下，格外鲜红，与红色的土地形成了处处红色的特殊景观。卡塔丘塔又名奥尔加斯石阵(The Olgas)——巨大的远古岩石形成的石阵，但是只有坐上热气球或者飞机，才能看到全貌。而且，我们现在看到的乌鲁鲁和卡塔丘塔是约5亿年来风化侵蚀的结果，它们就像冰山一样，人们能看到的只是岩石的一小部分，看不到深入地底6公里的部分。
我们徒步了以及休息花费了三个多小时，才走完，出来之后，马克带我们去了乌鲁鲁——卡塔丘塔文化中心。我们在文化中心的小草棚里面，自己动手做了一餐简单的西餐算是中饭。吃完饭，我们都进入文化中心，看看当地原居民的文化介绍。这里有很多的手工艺品出售，不过是相当的贵，所以大家都不敢买。下午，我们就准备进入了乌鲁鲁的艾尔斯岩，晚上要欣赏神奇的大石头的日落。
考古学资料显示，原住民在该地区生活了至少22,000年，Anangu人是乌鲁鲁的传统管理者，但是那块著名的巨大岩石是由1873年第一次发现它的欧洲探险者William Gosse以Henry Ayers爵士的名字命名的。直到不久以前的1985年，乌鲁鲁的的统治和管理权重新回到Anangu人手中。现在，Anangu人与澳大利亚公园管理处(Parks Australia)联合管理该地。
艾尔斯岩（Ayers Rock），又名乌鲁鲁巨石（Uluru Rock），位于澳大利亚中北部的爱丽丝泉西南方向约340公里处，乌鲁鲁-卡塔丘塔国家公园(Uluru-Kata Tjuta National Park）内，艾尔斯岩高348米，长3000米，基围周长约8.5公里，它是世界最大的整体岩石，因此被称为“人类地球上的肚脐”，号称“新世界七大自然奇景”之一。
艾尔斯岩在较低的斜坡上由于较弱岩层的蚀化而出现沟槽，而顶部有因罕见的暴雨所带来的大水冲刷出的沟渠和洼地。底部有一些浅洞穴，被某些原住民部落视为圣地，洞内有雕刻和绘画。吉莱斯(Ernest Giles)在1872年发现该岩石，他用前南澳大利亚总理艾尔斯(Sir Henry Ayers)的名字命名。
马克在艾尔斯岩跟前，跟我们介绍了很多关于这块神奇大石头的传说和历史，全队的队友们坐在地下听得津津有味，因为我的英文最差，所以听不太懂，但是出于礼貌，也不好意思独自离开去拍照，只有在假装听讲解的时候，拍几张全队的合影。
据介绍，1985年艾尔斯岩的正式所有权授予当地原住民，原住民则将该岩石和国家公园租借给政府，为期99年。游客可进入参观，但是很多地区因为是当地原居民的神圣之地，所以禁止攀登和拍照，景区在这些区域都树立了告示牌，所以我们看到这些牌子，也都没有牌照，1987年艾尔斯岩及其周围的公园被认定为世界遗产保护区。
艾尔斯岩是由五亿年前形成的长石砂岩构成，能随太阳高度的不同而变色，据说这块大岩石在日落时分色彩最为奇特，因夕照使它呈现火焰般的橙红色，所以很多人专门前往看日落，每年世界各地前来观光的人数有数十万人，我们也安排了当天晚上在那里看艾尔斯岩的日落。
我们当天下午因为时间有限，所以只是在艾尔斯岩近距离的参观了一下，这个线路叫做Mala Walk，据说是当地的神灵Mala所在之地，很多岩洞都留下了Mala的足迹，我们要等到第三天才环绕大石头徒步Base Walk。
傍晚，在去营地途中，我们经过了一个地方，马克停下车来，说可以快速地拍个照片，当时我们看到红色的沙漠，简直惊呆了，这是我第一次看到红色的沙子，赶紧拍照，拍完之后，抬头四处看看美景，突然发现了一个大石头，刚开始还是为这个就是艾尔斯岩，但仔细一看，这个的大石头是平顶的，比艾尔斯岩大好几倍，也十分壮观，不过名气远远不如艾尔斯岩。马克带我们去了一个游泳池，在这个干旱的地区，在一个难得的小小泳池泡了一会，洗去了浑身的防晒霜和汗水，精神了许多，不到半个小时，大家就赶紧上岸，因为不能错过艾尔斯岩的日落。
旁晚，我们到达了一处观景点，发现人山人海的，看来所有的旅行团都会到这里欣赏艾尔斯岩的日落。据说红色的艾尔斯岩在日落之时，会随着阳线的变化，颜色也会随之变化，我拍的都有几种颜色，一会儿是深红色，一会儿又是粉红色，确实比较神奇。我们在这里喝着啤酒，等待着日落，我们看到很多腐败的旅行团，开着大巴，居然还在这里摆上西餐桌，餐桌上还有闪闪发亮的红酒杯。
可惜的是，当日落时分，一片乌云笼罩着这片区域，艾尔斯岩从深红色变成了粉红色，然后变成了黑红色，最后一直未能等到我们所期盼的暮色阳光。不过大家依然兴致勃勃地守候着，很多游客在这里忙着留影做一个纪念，我们团队也不免俗，大家将所有的相机都交给了另外一个向导，给我们拍合影，他身上挂了7、8个相机，手上也拿着相机，当时那个场景真是令人忍不住捧腹大笑。在我们等待日落的时候，向导马克正忙着给我们做了一餐炒面等作为晚餐，大家心思都在等待日落，众人匆匆忙忙吃了一些就忙着拍照去了。
最后以一场大雨结束了这场观景的盛宴，大巴中巴纷纷撤离，我们也来到了我们当天的营地，这里设施比较齐全，我们赶紧去洗了澡。回来的时候，大家都在啤酒游戏，就是每一个队出几名喝啤酒的人，每人一个搪瓷的杯子，装满啤酒，当一声开始后，每队的第一个人开始喝酒，喝完之后，还要用一个手指头弹杯子，将杯子完全翻过，杯口朝下盖在桌子上，后面的第二人才能接着喝，接着将杯子反过来，当最后一名喝完酒杯子反过来之后，将杯子放在头顶，这一队就获胜了，我们队最终获得多场胜利而告终。当天晚上，我们还是睡在露天，我期待能再次出现星空，谁知道，突然一场大暴雨将我们淋了回来，最后，我们只有睡在做吃饭饭的小棚子里面，由于地方狭小，大家不得不睡在桌子上下，连做饭的地方都睡满了人，我正好睡在桌子上，下满还睡了几个。虽然晚上雨下得很大，不过马克将车上的一块大雨布拿下来遮住了开放式的小棚子，才让我们睡了一场好觉。
我们在乌鲁鲁旅行的第三天，也就是2月18日，一大早大家都起床了，昨夜的大雨已经停止了，没看见很多雨水，我们队收拾了东西，最早到达了昨夜欣赏日落的地方，因为这里还可以欣赏艾尔斯岩的日出，可惜这天的朝霞，没有前一天的美丽灿烂，让我们留下了少许的遗憾。不过我们队在在马克的带队下，成为所有旅行团最活跃的队，进入乌鲁鲁——卡塔丘塔公园需要买25澳币的门票，可以三天之内不限次数进出，每当我们进入公园大门的时候，马克要我们全部拿出门票，贴在车窗上，到了验票口，大家齐声高呼“Beer”！我们的车窗上还写着每一个队友的名字，在马克的带领下，经常放声高歌，引得其他旅行团的注目。
最后一天的行程就是徒步艾尔斯岩的外围，线路称之为Uluru Base Walk ，实际上要走大约9公里多，需要四个多小时。因为前天晚上的大雨，很多道路都被雨水淹没，很多人都是穿着拖鞋，很是方便，不过带来的后果就是后背上全是泥水。刚开始我们还未意识到有这么远的距离，慢慢地越走越累，发现竟然也不是很轻松的事情。
很多地方都树着禁止攀登、拍照的牌子，所以我们面对艾尔斯岩的美丽景色也只能望而兴叹，就在刚开始的时候，远远地拍了一张，只能拍到艾尔斯岩的一个小角，后面干脆将相机放进了背包，用眼睛好好欣赏这个神奇的景观。路上，遇到了一位台湾的女游客，得知我们来自大陆，十分惊奇，她说很少有内地的游客来这里，她认为内地的游客只喜欢去黄金海岸和大洋路这类的景点。不过确实如此，一路上看到的亚洲人模样的，几乎都是日本、韩国和香港、台湾的游客，几乎没看到一个一个内地的游客，看来我们的旅行观还有是有较大的差距。
我们徒步几个小时之后终于到达了我们的停车场，然后，我们就开始了我们返回爱丽丝泉的行程。在这里徒步只有一个需要注意的，就是当地的苍蝇比较多，常常身上趴着几十只，驱蚊水也不管用，于是很多人买了一个丝网的帽子戴着，很管用。不过奇怪的是，苍蝇几乎对马克一点都不感兴趣，他身上很少有，难道是当地苍蝇看到国外的游客，想换换口味？
我们这次的行程走了很多的弯路，其实我们完全可以直接飞往乌鲁鲁机场，虽然只有悉尼、墨尔本、佩斯、凯恩斯等几个不多的地方才有飞机过去，但是直接飞过去参加当地的旅行团，会节省很多的时间，除非你继续前行到达尔文，是没必要先到爱丽丝泉的。在返回爱丽丝泉的途中，马克还将车开到一个小机场，两位荷兰的队友在这里下车，直接飞往布里斯班，而我们还要花费4小时返回爱丽丝泉，第二天在飞往布里斯班，整整耽误了几乎一天的时间。
在返回爱丽丝泉的路上，越来越凉快，中途我们还去了一个营地，有骆驼骑，只是我对此兴趣不大，在这里发一会呆，接着上路，大家在车上昏昏欲睡，不过每次醒来，看到窗外的白云都会有很多的惊喜，一团团的白云有着各种形状，让我们百看不厌，只是不好意思让马克停车拍照，只有看在眼里记在心里。突然，马克一个急刹车，将我们全部人马惊醒，大家还以为出了什么事故，车停下来之后，马克一阵子狂奔，等他回来，身上多了一个小动物。
刚开始我还以为是一个枯树枝，仔细一看浑身都是刺，像一个小恐龙，显然也不怕人，在马克身上跑来跑去的，马克还做一个要吃掉它的样子，小家伙还登着两颗黑色小眼珠看着马克，我们全部人马赶紧拿出相机拍了下来，等我们拍完照，小家伙就从马克身上跑掉了。后来才知道这是魔蜥（Moloch horridus Gray ），也称之为澳洲棘蜥。据说他身上的颜色会根据环境色彩变化，防止自己被攻击。小家伙属于无害的小动物，以吃蚂蚁为生，常常在蚁穴前坐等几个小时，一次可以吃掉1800只蚂蚁，这是我在澳洲见过除考拉之外，最可爱的小动物了。
2011年2月19日，团队的很多人继续往前往达尔文，我们六名队友则一起乘飞机，从爱丽丝泉飞往布里斯班。虽然只有三天在北领地旅行，比起澳洲的城市旅行，这里条件比较艰苦，路程遥远点，代价也不菲，不过，我非常喜欢这个地方，无愧于全世界最后的十个处女地之一，我不想在有生之年无法一睹它的容颜。飞机飞过一片红色的辛普森沙漠 (Simpson Desert)，可我只能在飞机上遥望一番，让我心中留下了不少的遗憾，但是下一站是我们走了十几天还未看一眼的布里斯班，同样充满期待。。。
九乡新闻网
