译制片 凌云壮志:玛曲——上帝最美的画作_

除去动人绿洋和无尽花海，草原的美丽还在延伸，沿着河流延伸。只是这孕育美丽源泉已不再是拥有着拗口藏名的溪流，它有一个响彻古今的名字：黄河。今天就让我们踏着美丽的草原，离开满是大美风光的青海，到那神奇而美丽的甘南。沿着黄河的脚步，去找寻那上天陨落的颗颗明珠，去观赏那上帝描绘的奇美画卷。

河南这地方难进更难出，除去每天开往西宁的班车能保证准时发车外，其余方向的班车都是临时的，特别是如果你要走的是从河南继续向南，经过多松和柯生两乡出青海到甘肃玛曲的路的话，那就只能听天由命了。因为这段路过于艰险，没有任何一辆出租车会接下这笔生意，也许牧民们的四轮皮卡或两轮摩托可以越过那横亘路中的巨石、绕过那足以致命的深坑，但你也得付出极高的金钱代价而且要在河南找到一位听得懂汉语的牧民的难度，丝毫不亚于在内地找一位会说藏语的居民。最佳的办法就是等，等那不定时发出的班车，这车是前一天从玛曲到河南后返回的，因为要客满才从玛曲出发，所以并不确定哪天能坐上这班车，有人说一天、两天，或是一周的，总之就是这只有天知道。不过我是幸运的，因为我只等了一日。但我又觉得不那么幸运，因为整辆车中，竟然没有一人会说汉语，包括司机也只知道代表车费的数字，因此，6个小时的时间里，我只能在摇晃和颠簸中走完了这百余公里的乡村土路，我至今还清楚地记着邻座喇嘛那善意的笑脸和我无可奈何的苦笑。所幸的是，在柯生乡吃午饭的时候，我看到了黄河，看到了茫茫草原之上的黄河。

地图上曾在这偏远的柯生乡旁标注着一处名为“双鱼湖”的景点，但语言不通的我根本无法短短的半个小时里找到这黄河之畔的两尾游鱼。

但蓝天白云下，那如茵的绿草、如雪的白花都为我们弯出了一条美丽的绸缎，虽然它已没有了“天下黄河贵德清”时的清澈，也还未成为黄土高坡上气势滂沱的奔腾黄流，但这带有微微褶皱的丝缎依然在山顶寺庙的注视下显出自己的美丽，红色的砖墙、金黄的房顶似乎都是用佛教的神圣来映衬蓝色河水缓缓的宁静。

当然，此刻凝视着这条玉带的并不只有你我，还有这山坡小小佛塔，也许它已在这江心孤岛上守望了超越百年，然我的目光终将随着汽车的轰鸣声缓缓离去。

从柯生乡继续向东，用2个小时走过不足50公里的山路，进入甘南的第一站——玛曲已在眼前。

玛曲，藏语意为“孔雀河”，即黄河，因流经此地的黄河水清翠如孔雀羽毛而得其名，这是全国惟一以黄河命名的县。想来觉得有些好笑，这唯一以中华民族的母亲河命名的县竟是一个传统的藏族纯牧业县，这还是因为那才巴颜喀拉山发源的黄色巨龙，一路东下后，在这青藏高原东部边缘的美丽草原上画出了一道美丽的图形——九曲黄河第一弯。

这当然也是我来此的目的。在不大的县城内，匆匆找了家藏人旅馆住下后，我便第一时间来到了“黄河首曲”之旁。

不知怎的，身处黄河之畔的我却丝毫高兴不起来，是这倒影着蓝天白云的平缓河面不够美丽？不，当然不是，这样的安静清宁才似一位将要哺育孩儿的母亲，在幸福来临前的脸上那慈祥的笑容。是这平静丝绸串起的山峦不够气势？

不，白云带来的光影对比已让它魅力非凡，而岸边码头之上那驻足观赏的人儿，更让我觉得这微微隆起的绿色丘陵韵味绵长。那是因为没能亲眼看到那壮观的黄河大弯？或许是吧，但来这之前我就很清楚：那在百万分之一的地图上所绘出的美丽弯弧，岂是我们这些渺小的肉眼凡胎所能看到的。

那是什么原因呢？不知道，其实也不必知道，就如这自然的美丽也是毫无理由的一般。但我却深知这“黄河第一桥”（因为这建于1979年的大桥，是黄河上游的第一座大桥，故当地人对此如此称呼）上挂满的经幡风马是源于当地藏民们对这条同样养育了他们的大河的敬意和崇拜。

也许是看出了我心中的不快，带我前来的藏族司机给我介绍了一个让我一生难忘的地方——阿万仓，这与四川接壤草原牧乡也是一处我十分推荐的人间天堂，因为它那“藏在深闺人未识”的未知，更因为那份令人震撼的美丽。

车辆行驶的道路出乎意料的好，柏油铺成的平直路面让我有一种不似藏区的错觉，然而车窗外闪过的美丽风光则让我确信身处的这片草原一定是那未染尘埃的藏地天堂。

山坡上如星辰般缀满绿地的牛羊是它的标志，草原间如白练般串起的不是飘动的云朵还是那悠闲漫步的牛羊。他们缓缓移动的步伐似乎是在绿色的画卷上慢慢绘出各种图形，也许那画龙点睛的一笔却是那顶洁白的毡包。

有白，就会有黑，而且黑更为神奇和美丽。

牦牛绒扎成的毡房是牧民们最温暖的家，屋旁立起的经幡则是草原藏人们最纯真的信仰。无论是那随风飘动的艳丽，还是那顶风而立的黑色，都在这一望无垠的绿色中点上了属于自己的那一份美丽。这张照片是那可爱的藏族司机要求我拍下的，他告诉我，那并不十分起眼的黑色牦牛绒是他们藏民最珍贵的物品，它制成的毡房是最豪华的别墅。我至今清楚地记得，他对我说这话时郑重的表情，以及在回忆儿时与家人一起扎毡房时脸上的笑容。

因为这位藏人司机的性格像极了我的一位同窗好友，甚至外形上都有几分神似。而近一日的相处，更让我深深记住了他——一位名叫贡保达吉（他不会写汉字，这是我根据他的藏语发音而记下的）的藏族司机。也许相比起他爽朗活泼的性格，这张定格的照片是那么的苍白，但这并不精美的肖像却因为脑海中的记忆而一直成为我电脑的桌面。

喜爱贡保达吉的也许并不只有我一个，你看，这草丛间还藏着一位正在偷听的不速之客。只是这支听得津津有味的小旱獭，并不知道自己短小可爱的身躯已成为我这位“偷窥者”（并无此嗜好，只是喜欢发现四处景物）镜头下的猎物。

下雨了，是草原上难见的狂风暴雨；但来得快，去得也快。

你看，蓝色的天空已经迫不及待地在厚厚的云层间露出自己的笑脸，而云层下的牛儿依然在悠闲地吃着草儿，似乎刚才发生的一切都与它们无关，只有眼前绿油油的青草才是它们值得关心的东西。唯一能让我记起刚才那场暴雨的是草原上幼小的白花，刚被雨水滋润过的白色花朵在微微的阳光下正闪着亮丽的光芒。

雨后草原上的一切宁静还是那么的宁静而美丽，但阿万仓乡却是完全不同的另一番景象，因为整个小镇已经完全被淹了。眼见着许多车辆都在这场突如其来的内涝中熄火，我和贡保达吉只能选择步行前往那美丽的目的地——贡赛喀木道。所幸，步行前往这阿万仓乡旁的小小山坡只需要半个多小时。

涉水的脚步中我照下了这被淹的家园，缓缓登高的回首间，我却看到了一份被淹没的美丽。蓝天下，白云间，绿草上，那红色的屋顶和闪着亮光的积水就是美丽的主角。

踩着青青的绿草，登上雾气仍在萦绕的山峰，你会看到一幅绝美的图画。

其实我真不知该如何形容这眼前的美景，也许我该说的是真不知是哪位天才的画师绘制了如此美丽的画面，是上天神奇的勾勒或是自然慷慨的赐予？也许这些经典的描绘在这绝美的景致面前都会略显苍白，如要创造新词我又没有如那么天才画师精妙手笔一般的思维，我只好猜想是上帝与大自然共同的创作。也许他们想将这幅最得意的作品挂上天庭的凌霄宝殿，也许他们想将这幅最美的放在天宫瑶池之畔，让嫦娥仙子能在其间翩翩起舞。但不知为何，这幅本应只在天堂的惊鸿之作却落入了人间，是哪位顽皮童子的淘气遗失？是哪位动了凡心的天上仙女偷入尘世？不知道，但又何必知道，我们只要慢慢地欣赏就可以了。

当时的我已完全被此情此景惊呆了，只是在山坡上一声声的牛鸣中才想起自然身处凡间，才想起用手中的相机记下这眼前的景象。

太美了，美得恬静而又不失妩媚。一阵阵轻抚脸颊的山风带来了一声声牛儿的叫鸣和一股股花儿与草儿的清新，草原上特有的舒缓和安静让我不忍离去。面对在这样的美景，杨过与小龙女的十六年相许只是弹指一挥，梁山伯与祝英台化蝶后的百年相随也只是白驹过隙，也许只有齐天大圣与紫霞仙子的万年相约才能让我看够眼前的美丽。

而那一条条如绸带般舞动的溪流是那么的充满诱惑，他们婀娜的身躯和舞带上闪亮的珠光都在吸引我去与他们共舞。

天啊！如能在这样的美景中奔跑舞蹈，那该是怎样的享受？也许给我万两黄金我也不换，因为她太美了！但我不能去与这些自然界的精灵们在画卷般的天堂舞蹈，也是因为她太美了！美得我无法呼吸，美得我不忍践踏。

我所能做的只是沿着这飘扬的经幡缓缓地走向那牛儿密集的风马旗，试图用不同的角度和不同的画面去记住这永远都看不够的美景。

虽不知牛儿们为何偏爱这风马旗下的绿草，但它们立于天地之间的那份悠闲让我在飘扬的经幡长龙旁驻足不前，真有点不忍心打扰他们的恬静，但面对这份飘动的炫彩诱惑，又有哪位凡胎俗子能不动心呢？

被藏语称为“隆达”的风马经幡是藏区或者说是藏传佛教的信仰区常见的一景，更是每一位身临其境的游者都会在相机中留下的画面。我根本无法数清自己在这些飘动的神灵前留下了多少的影像，甚至为了这些不会言语的精灵，我付出过头破血流的代价。但每一次见到这连接天地的彩旗，我都会涌起一种无法抑制的激动，因为他们身后的景致无所相同，更因为他们飘动身躯从不曾停歇。

透过经幡多彩的前景，再看那广袤草原上惊艳脱俗的美丽，我更觉得这样的景致真是上天给我们赐福，甚至那被水浸没的阿万仓乡也在经幡围成的相框里散发出一种动人心魄的美丽。

坐在风马旗下，我不能如信众和僧人一般与神灵进行心理的交流，但我在这静静地欣赏当中能品尝出一种神与自然的博爱。因为那画面最远处的若隐若现的银色绸带就是黄河，无论它继续留下的血管中已满是黄水泥浆，无论它的所流经的下游已被我们人类破坏成怎样，但它依然无怨无悔地养育着我们，并赐予了我们这样一片美丽的世界。希望这美丽能永远永远。