飞机上可以带面膜贴吗:数码单反相机入门基础知识

　　基本概念篇

　　最近这一两年，“数码单反相机”这几个字开始急速升温。但是对于很多人来说，数码单反相机是一种全新的事物。虽然它也属于数码相机的范畴，但在使用方法和观念上，却与那些“对准即拍”的卡片相机有着很大的区别。

　　什么是数码单反相机？要理解这个概念，先要解释什么是单反相机。简而言之，单反相机指的是取景和成像都使用一个镜头。取景时，光线通过反光板、五棱镜（或者五面镜）反射到光学取景器。这时，从取景器中就能看到被拍摄的视图。按下快门后，反光板抬起，快门打开，光线便直接入射到胶卷上，从而完成一次曝光。由于取景和成像都用一个镜头，单反相机可以实现无视差，即所谓的“所见即所得”，这是单反相机相对于旁轴、双反的最大优势。而数码单反相机，自然就是采用数字画，也称为DSLR（Digital ;Single ;Lens ;Reflex）。

　　其实，对于一般用户而言，你根本不用对数码单反的定义有多么深刻的认识，我想，你更想了解的的是，相对于我们平时使用的卡片相机，数码单反相机具备哪些优势，并且这些优势是否足以让我们改换门庭？

　　数码单反有什么优势呢？首先是可以更换镜头。有擅长拍摄风光的广角镜头，也有擅长拍摄人像的标准镜头，如果你喜欢拍摄体育比赛或者演出，长焦镜头可以助你一臂之力。如果你喜欢拍摄花卉、昆虫等特写题材的作品，你还可以选择微距镜头。如此一来，不仅大大扩展了数码单反的使用范围，并且各种镜头都能在其擅长的领域内保证最佳的光学素质，这是不能更换镜头的普通消费类数码相机无法比拟的。其次，数码单反相机都采用大尺寸的感光元件（CCD或者CMOS），单个像素的面积是普通卡片DC的数倍之多，拍摄的图像更细腻平滑，噪点更少，动态范围更宽广。尤其是在弱光下和高感光度拍摄时，两者犹如天壤之别。其三，数码单反相机的对焦速度更快，快门时滞更小。而不会像消费类卡片相机那样，按下快门后，拍摄到的图像已经不是自己所希望拍到的了。其四，数码单反相机具备更强的景深控制能力，很容易拍摄出背景虚化的照片，而这是很多人所向往的。第五，数码单反相机具备更强大的后期处理能力。所有的数码单反都支持RAW格式（原始数据格式），相比卡片相机上使用的JPG格式，后期处理范围更加宽广，曝光、白平衡、饱和度、对比度、色调都能进行后期的精细调节，以最大限度地保证最后的成像质量。

　　所以你现在应该明白了，为什么演出、体育比赛等场合常常能看到数码单反相机，为什么专业摄影记者要采用数码单反相机？

　　第一，在离被摄物体非常远的情况下，一般的数码相机无法企及。但是数码单反相机可以使用长焦镜头。

　　第二，在光线微弱的情况下，数码单反相机可以使用高感光度来保证较高的快门速度，同时保证成像质量，而普通数码相机则无能为力。

　　第三，在体育比赛中，只有极速的对焦才能抓拍到你想要的瞬间，这一点也是普通消费类数码相机的死穴。

　　第四，为了突出拍摄主题，需要将背景“干掉”，普通数码相机又只能望洋兴叹了。

　　当然，并不是说数码单反的优势只表现在这样特定的场合下。就算在平时的拍摄中，例如旅游等，数码单反的成像质量也足够让你刮目相看，而且非专业人士即可轻易分辨出这种差异。相信我！而且随着数码单反相机的日益平民化，更多的普通消费者已经加入到了这个行列中，并且乐此不疲。所以，你现在应该郑重地考虑一下，你是否应该去体验一下数码单反的全新感觉了？

　　感光元件CCD、CMOS介绍

　　光线通过镜头聚焦到数码单反的感光元件上，感光元件将光信号变成电信号，然后经过后期处理，一张数字化的照片便这样形成了。

　　我这样说起来或许你会觉得很简单，但实际上这一过程却包含了很多高科技。目前，能够批量生产数码单反感光元件的不超过5家，（索尼、松下、佳能、柯达、富士）。可以想象，作为数码相机的“视网膜”，感光元件乃整个数码相机的核心器件。所以，对其做一些基本的了解是必要的，它将会是你打开数码单反的一把钥匙。

　　说到感光元件，你肯定会想到“像素”。没错，像素是衡量感光元件的一个指标。像素越高，成像的细节就越多，后期输出的幅面也可以越大。我们平常说某某相机是多少像素，其实指的就是感光元件的像素。

　　但是除了像素，你起码还应该知道两个东西：感光元件的大小和类型。

　　先说大小。目前数码单反相机所使用的感光元件有很多种规格。这里我给大家列一个简单的表格：

　　4/3规格：17.3×13mm

　　APS-C：23×15mm左右

　　APS-H：28.7×19.1mm

　　全幅：36×24mm

　　感光元件面积越大，感光能力越强，当然，最后出来的效果也就越好。数码单反为什么比一般的小DC效果出色？根本原因也是因为数码单反的感光元件更大——小DC的感光元件只有指甲壳大小。当然，感光元件越大，价格自然更贵。这个道理跟液晶电视一样。

　　再说类型。通常，感光元件分为CCD和CMOS两大类。我在这里不建议大家对两类的工作原理做细致的了解，只需要知道他们的基本概念。通常来说，CCD是更传统的感光元件，成像质量好，但是耗电。CMOS则是目前非常有希望的感光元件，成本更低，容易实现大规模的制造和生产，成像质量也有优异的表现，但目前应用不那么广阔。不过，对数码单反而言，CMOS是未来发展的方向，这一点已经是所有人的共识。

　　目前市场上，采用CCD和CMOS的数码单反同时并存。在此简单归类。

　　采用CCD的数码单反：索尼、三星、宾得、富士

　　采用CMOS的数码单反：佳能、松下

　　尼康、奥林巴斯则是各有所取，部分产品采用CCD，部分采用CMOS

　　数码单反相机拍摄时怎样使用感光度

　　

　　在“数码单反如何使用快门”一文中，我曾经提到，“光圈和快门的组合决定了曝光”这种说法并不准确。是的，在数码时代，我们还应该加上一个感光度。

　　所谓的感光度（Sensitivity），实际上就是衡量相机感光能力高低的一个参数。感光度高，相机的感光能力就越强，反之亦然。胶片时代，感光能力的高低完全取决于你所使用的胶片，相机本身没有感光度这一参数。但是，到了数码时代，一切都改变了。

　　我们不妨先来回顾一下数码单反的成像原理：光圈通过镜头照射到CCD或者CMOS表面上，然后CCD或者CMOS将光信号转变为电信号，然后经过后期处理，形成一张数字化的照片，在这个处理过程中，少不了的就是信号的放大过程。而数码单反的感光度，就体现在这个信号放大的过程中。

　　如果在拍摄时，光圈不够大，或者是曝光时间不够，CCD没有积累足够多的光信号，转变的电信号的信号就达不到足够的强度，这样的结果就是曝光不足。如何解决这样的问题？除了调节光圈和快门，我们还有一个办法，就是将信号的放大倍数提高。光圈和快门的组合改变的是光的强度，而我们一样可以改变电信号的强度啊，只是我们在不同的阶段去改变罢了。所以可以这样理解，感光度越低，电信号后期放大的倍数越小；感光度越高，电信号后期放大的倍数越大。

　　可能你会说，那我还追求什么大光圈啊，在微弱光线下也不用使用慢速快门了，我直接把感光度调高不就万事大吉了？事情当然没有这么简单。CCD和CMOS生成的电信号不仅仅只有图像信号，还包含自己产生的噪声信号，反映到图像上，就是我们通常所说的噪点（Noise），表现为图像阴影区域的杂色和颗粒等等。相机后期放大电信号时，噪声信号会被无可避免被同时放大。所以，使用高感光度，将会不可避免地造成成像质量的下降，例如更多的噪点，更差的细节、更低的动态范围等等。使用低感光度，CCD和CMOS生成的电信号就有足够的强度，所以不用过分放大，这时候噪声信号能够被控制在一个很低的水平，成像自然就会好很多。

　　感光度的表示方法通常用ISO + 数字来表示，意思是其感光能力与多少度的胶片相当。例如，ISO 100的感光度表示此时相机的感光能力相当于100度的胶片。ISO 200则表现此时相机的感光能力相当于200度的胶片，以此类推。

　　因为高感光度和低感光度都有自己的应用范围，所以通常，数码单反相机都设定了多种感光度可供选择。一般而言，最低的感光度为ISO 50、ISO 100或者ISO 200，最高可以达到ISO 1600、ISO 3200甚至是ISO 6400。平常使用时，可以遵循这样一个原则：在保证拍摄稳定的同时，尽量使用低感光度。

　　最后再总结一下：在光圈和快门不变的情况下，感光度与曝光量成正比。感光度越高，相机的曝光量就越高（因为后期电信号放大的倍数更大了）。只有在感光度不变的情况下，相机的曝光量才由光圈和快门来决定。

　　数码单反相机中的对焦和变焦功能如何使用

　　

　　如果你已经了解了对焦、测光、白平衡等基本概念，恭喜你，你对数码单反已经基本上入门了。但是，在这里面，仍然有一些容易混淆的东西，其中之一便是就是变焦和对焦。

　　虽然只相差一个字，但是变焦和对焦的概念完全不同。变焦（Zoom）的目的是为了改变成像的视角。也就是说，变焦可以把物体拉近拉远。而对焦（Focus），则是在让焦点变清晰，但是跟“拉近拉远”没有任何关系。

　　不知道大家是否用过投影仪？如果大家使用过，一定会有印象。投影仪的投影镜头上有两个可以调节的圆环，一个可以调整投影画面的大小，这个过程是“变焦”。而调整到适合大小之后，画面很可能是模糊的，这时候需要转动另外一个圆环，让画面变得清晰，这就是“对焦”。

　　实际上，任何数码单反都有自动对焦，但是对数码单反提变焦，是错误的。因为，数码单反相机所能呈现的视角完全由镜头决定。对于数码单反整套系统而言，数码单反本体（通常称为机身）和镜头是两部分。一般在购买时，机身跟镜头的价格都是分开算的（当然，不少入门级别数码单反也有机身、镜头成套出售的情况，这种情况成为套机）。如果给数码单反装上定焦镜头，那么数码单反便不能“拉近拉远”，视角是固定的。如果装上一只大变焦的镜头，那么数码单反又会轻而易举地具备了拉近拉远的能力。也正是因为这样的缘故，在数码单反上根本看不到变焦按钮。

　　那么数码单反怎样进行变焦操作？这时候需要旋转镜头的变焦环！这也是数码单反在操作上与小数码相机的不同之处。定焦镜头？当然就没有对焦环了！

　　最后考虑一下这个问题：人眼是变焦还是对焦？这个问题不难回答吧？

　　数码单反相机拍摄时如何选择曝光模式

　　

　　作为专业性的一个体现，数码单反都提供了丰富的曝光模式。你在一直使用全自动模式吗？这当然可以，但是太大材小用了。为了让你的数码单反能够发挥出更多的潜力，你应该了解一下数码单反中的曝光模式。

　　最简单的当然是全自动模式了，它通常用AUTO来表示。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了初学者，我实在不建议大家经常使用这种模式。

　　比全自动模式高级一点的是程序自动曝光模式，通常用P来表示。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、感光度、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。

　　好了，你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。

　　光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。

　　快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，相机根据来选择光圈，这就是快门优先。你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。

　　要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况

　　数码单反相机拍照如何使用曝光补偿

　　

　　数码单反的测光系统可以100%的信赖吗？在很多时候，你可以完全信赖它。但是，没有任何一种系统能够100%地应付各种复杂的条件。举个例子，如果用全自动模式去拍摄夜景，就会发现，拍出来的夜景不像夜景了，倒像是黄昏时候的景色。天空变得明亮，而那些灯光，则已经是亮得晃眼，完全失去了层次。

　　所以，在有些情况下，我们需要对数码单反的测光数据做一些人为的调整。曝光补偿功能就是为此应运而生的。顾名思义，就是在相机测光的基础上人为地加减曝光量。

　　通常而言，数码单反提供的曝光补偿一般在+2EV～-2EV之间。一个EV值的变化，意味着曝光量改变一倍。听起来好像比较复杂，举个简单的例子，就明白了：

　　例如，快门1/60秒、光圈F4.0的组合。加一档曝光（EV值增加1.0），光圈和快门将会怎样变化？

　　第一种情况：变为1/30秒，F4.0→光圈不变，但快门速度延长一倍→曝光量增大一倍。

　　第二种情况：变为1/60秒，F2.8→快门不变，但光圈扩大一倍→光孔的面积扩大一倍→曝光量增加一倍。

　　减曝光的情况也类似。要么提高快门速度，要么缩小光圈。总之，曝光补偿是通过光圈快门的组合直接控制曝光量。这也是以前所提到的，光圈和快门是决定曝光量的基本要素。

　　那么曝光补偿究竟该怎样使用呢？一般遵循这样的原则：亮加暗减。你也许会觉得奇怪。既然都亮了，为什么还要加呢？请注意，这里说的亮，不是拍摄出来的效果亮，而是拍摄场景亮。如果你拍摄的环境属于大面积明亮（比如天空的云朵），相机往往会以为周围环境太亮，而降低曝光量，所以需要适度增加曝光补偿，才能得到满意的效果。回到本文开始的那个例子，为什么拍摄夜景会出现天空偏亮？因为画面中黑色部分占大多数，所以相机很容易产生过曝。解决方法很简单，降低曝光补偿便可以了！

　　数码单反相机拍摄时怎样选择对焦模式

　　

　　有了精准的曝光就一定能拍出一张完美的照片吗？如果是这样认为，你显然是小看了摄影这门学问。曝光无可挑剔，但是如果没有准确的焦点，拍出来的东西永远是模糊的，这显然也是不行的。所以，数码单反中都设计了强大的自动对焦系统。

　　对于数码单反而言，对焦模式不像测光模式那么相对复杂，看完下面的文字，你自然会明白。

　　通常，数码单反中最常用的是多点对焦。根据相机档次的不同，从3点、5点、7点、9点到45点都有。为什么永远是单数？其实，在整个画面区域内，左右的对焦点是对称的，加上中央的那一个，所以永远是单数。多点对焦一般能涵盖画面内的大部分区域。在拍摄时，相机会自动选择“它所认为”的对焦点。有时候，这种选择是对的，而有时候，则未必是你想要的那个一个对焦点。比如，拍摄人像时，相机有可能把焦点对准了了背后的物体，结果出现背景清晰，而你的脸则是一片虚的情况……当然，随着技术的进步，数码单反多点对焦的准确性也越来越高了。

　　那么能否在这些对焦点当中手动选择一个呢？当然可以！所有数码单反都提供了这样的功能。这种对焦模式可以精确控制构图，即使你拍摄的物体不在画面的中央位置，也能得到焦点清晰的画面。但是，在一些紧急时刻，焦点选择的速度就成问题了。有可能还没选择到想要的焦点，画面已经转瞬即逝了。看上去这种对焦模式更适合慢工出细活。

　　可选择对焦点虽然方便，但是在这些所有的对焦点当中，对焦能力并非完全相同。一般来说，离画面中央越远的对焦点，对焦能力越弱。所以你可以得到这样一个结论：中央的那个点一定是对焦能力最强的。这有什么好处？在光线充足的情况下，可能区别不大，但是在光线微弱，或者是背景没有什么反差的时候，中央对焦点常常可以锁定焦点，而其他对焦点则只能是“拉风箱”了。所以数码单反还有最基本的第三种对焦模式：中央点对焦。也就是说，对焦点固定为中央那一点

　　数码单反相机拍摄时怎么使用光圈

　　

　　在使用卡片DC时，包括我自己在内，很多人都会对准目标就按下快门，很少有人会去关注这个过程中的技术细节。没错，这本身就是一种使用卡片DC所应有的方式。但是，如果你手里拿的是一台数码单反，这样的拍照方法就显得不够“专业”，不是说不可以，而是太大材小用了。我想，你也不希望你花5000甚至更高的价钱买来的数码单反却只能发挥40%的功力吧？

　　所以，当你手中拿到一台数码单反时，我觉得你有必要了解一些涉及到摄影的基本概念和名词。

　　先来说光圈（Aperture）。我想可能大多数人有这样的感觉：如果看到一台数码相机的镜头口径很大，那么就会觉得这款产品够专业，够档次。实际上，这样的说法反映到术语上，就是光圈。要注意，光圈是属于镜头的参数，而非数码单反。但是，用数码单反拍照时，所选择的光圈大小最终是落实到镜头上的。所以，我们可以通过镜头来对光圈有一个直观的了解。

　　一般来说，相同的焦段下，镜头口径越大，镜头的光圈就越大，而镜头的通光量也就越大。通光量大有什么好处呢？

　　一是能有更多的光线能够通过镜头参与成像，这样在微弱光线下拍摄时能够利用现场光来拍摄，无需闪光灯。

　　其次，光圈越大的镜头约有利于拍摄出浅景深的照片——就是那种人物焦点清楚，但是背景虚化的照片。还记得我曾经说过说过“你需要一支大光圈镜头才能随心所欲地拍摄背景虚化的人像”这样的话吧？

　　第三，光圈是衡量镜头的重要档次。除了有上述两个优点，大光圈镜头一般都采用更好的材料。例如各种非球面镜片和超低色散玻璃等等，能够让成像更加清晰，锐利，并且产生的各种畸变。

　　当然，有得必有失，大光圈的镜头也由一些负面因素：比如体积更大、重量更重，携带不方便；当然还有就是，价格更贵。大光圈镜头的价格可以轻易突破5位数，甚至比数码单反本身还贵。

　　在摄影上，光圈的大小用F值来确定。F=镜头焦距/最大光孔直径。通常可以见到F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11等。你不要习惯性地认为数字越大光圈就越大。实际上在这个等式中，光孔直径是分母，所以光孔越大，F值越小。所以光圈的大小应该这样排序：F2.8>F4.0>F5.6>F8.0>F11……以此类推。

　　另外一个需要注意的是，镜头的光圈并不是不变的，而是可以变化的（具体可以看文章配图）。我们说的镜头的光圈是最大光圈，而不是说固定成这样的大小。就像我有一台500马力的跑车，平时不一定非要比200马力的车开得快，可能我只是将发动机保持在低转速温和地巡航，但是在需要的时候，我的跑车却一定能爆发出更大的能量。这样说，明白了吧

　　数码单反相机拍摄时怎么使用快门

　　

　　摄影是一门光线的艺术。所以，正确地控制曝光量，就是拍出一张好照片的基本要素。光圈和快门的组合，就是控制曝光量的基本手段（更准确的说，还应该加上一个感光度，这个我们下次再谈）。所以，再了解光圈之后，我们第二个需要了解的就是快门。

　　我们通常说的快门（Shutter）包含三层概念。一是指相机上的按钮，这个相信大家都能够了解。二是相机上的快门“实物”。它是光线进入相机的最后一道大门。快门打开，光线就可以照射到CCD或者CMOS上参加成像。三是指摄影时的快门速度，也就是快门从打开到关闭的时间。快门速度和光圈的组合，就可以控制曝光量。

　　光圈和快门之间的关系是这样的：在相同曝光量的情况下，光圈更大，快门的速度就可以更高，也就是说打开的时间会更短。就像一个水龙头，如果我的水龙头比较粗，水流量大，那可能5秒钟我就能装满一桶水。但是如果水龙头比较细，那么装满同样大小的水桶就需要10秒钟了。如果我想要增大曝光量，要么采用大光圈，让单位时间内进入镜头的光线更多；或者是将快门打开的时间延长，这样便能有更多的光线进入相机。反之亦然。

　　快门打开的时间直接用秒来表示。目前，数码单反的最高快门速度可以达到1/8000秒，而最慢的快门速度可以达到5分钟以上，也就是说，快门打开后，需要5分钟才会关闭！常用的快门速度范围是1秒到1/1000秒，每一级快门速度是上一级的二分之一，所以就是1 秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒和1/1000秒。

　　目前数码单反上的快门分为机械快门和电子快门两种。所谓的机械快门，就是那个可以打开和关闭的部件。你要是有兴趣，可以将你手里的数码单反电源关闭，然后取下镜头，用手将反光板抬起，就能看到机械快门了。但是机械运动的速度有限，如果你需要极端的高速快门，比如1/2000秒以上，机械快门可能就无法完成这一动作了。所以还有电子快门作为补充。电子快门的实现很简单，你不是要控制光线照射的时间吗？CCD和CMOS感应光线的时间也可以控制，这样就行了。

　　高档数码单反还有B门跟T门。B门指的是，你按下快门按钮多长时间，相机的快门就打开多长时间。这在一些特殊的场合（比如拍摄闪电）时特别有用。或许你会说，我如果要连续按2、3分钟的快门按钮，也是一件痛苦的事情。T门就能解决你的这一烦恼，按一下快门按钮，相机的快门就打开，再按一下，快门就关闭，这样在长时间曝光时就舒服多了。

　　快门的概念并不复杂，但其实当中也隐藏着很多玄机。在最后我就一并总结了吧：

　　1、低速快门时要使用三脚架。理由很简单，快门打开的时间过长，手的震动就使得成像模糊。使用三脚架将会避免这种情况的发生。在没有三脚架的情况下也可以将相机放置在一个稳定的地方。总之就是要保持稳定。

　　2、在低速快门下，按下快门的动作也有可能产生震动，这时候可以使用2秒或者10秒自拍。按下快门后，手指迅速离开机身。

　　3、在使用B门时，即使你使用了三脚架，但是连续按下快门还是令人烦躁，也容易产生震动。这时候可以使用快门线或者遥控器来操作。数码单反都提供了这样的附件可供选择。当然，对于一般的你我而言，这种附件并非必需品。

　　数码单反相机拍摄时怎么使用白平衡

　　

　　不同白平衡的效果差异

　　除了正确的曝光，准确的焦点，一张完美的照片还需要什么？当然是鲜艳的色彩。没人喜欢偏色的照片吧？相机的自动白平衡系统可以帮助我们在绝大多数环境下都还原出正确的色彩。

　　所谓白平衡，简单说就是数码相机对白色物体的还原。可能所有人都有这样的感觉：物体颜色会因投射光线颜色产生改变。举个简单的例子，在白炽灯的照耀下，白色的墙壁看上去是黄色。对于我们，当然知道那仍然是白色的墙壁，但是对于相机就不同，相机可能认为它是黄色的。如果是这样，那么整个画面会不可避免地出现偏色。所以，在某些情况下，我们需要给相机一些提示，让它明白什么是白色。

　　一般来说，数码单反的白平衡都提供了日光、阴天、白炽灯、荧光灯、闪光、自定义等多种设置。在多数情况下，特别是阳光灿烂的户外，使用自动白平衡就足够了，但是一到室内，特别是遇到白炽灯和荧光灯的场合，数码相机的自动白平衡可能就会受到一些干扰。这时候，为了提高色彩还原的准确度，可以将白平衡设置为对应的模式，意即告诉数码单反现在的光线条件，让其在色彩处理上对症下药。

　　如果在这种情况下，相机还是不能还原出正确的色彩，那么你可以使用自定义白平衡。所谓的自定义，是指你可以将任何颜色设定成相机认为的“白色”。使用自定义白平衡不仅可以最大限度地提高色彩的准确性，有时候还能制造出一些新奇的效果，当然，操作起来就没有使用自动白平衡那么方便了。

　　数码单反相机拍摄时怎么选择测光模式

　　

　　摄影是光线的艺术。所以，对曝光的控制显得异常重要。曝光不足，画面整体会显得较阴暗，一些暗部的细节会丢失，成像的噪点也会比较明显。而如果曝光过度，整体的画面会显得白花花的一片，一些亮部的细节也就消失殆尽了。想必，任何人都不想看到以上两种情况的出现吧。

　　所以，为了得到一张曝光准确的照片，精确测光就相当的重要。在自动曝光出现以前，人们只能通过自己的经验去选择光圈、快门和感光度的组合。除非你非常有经验，否则几乎无从下手。但在自动曝光出现以后，相机就可以代替我们完成这样的任务。

　　目前，相机的测光系统已经非常先进，眨眼的工夫就能找到正确的光圈快门和感光度的组合。但是别忘了，在实际的拍摄中，拍摄的环境和对象通常是千变万化。因此，针对不同的拍摄对象，数码单反通常都提供了多种曝光模式可供选择。根据实际拍摄的对象，选择最适合的测光系统，才能得到最精确的曝光。否则，在某些极端情况下，错误地选择了测光模式，可能会出现令你意想不到的结果！

　　数码单反中用得最多的是评价测光，或者叫矩阵测光、多区测光。叫法不同，但是道理类似。在这种测光模式下，相机会将整个画面分成多个区域，然后对每一个区域都进行测光，然后综合所有区域的测光数据，再综合给出一个曝光值。可以想象，这种测光模式适合风景拍摄，因为它能照顾到画面的每个区域。

　　中央重点测光则是矩阵测光的一种变形。相信任何人在拍摄时，都喜欢把被拍摄的物体放置在靠近画面中央的位置吧？所以，画面中央区域的测光数据我们可以“重点对待”而，边角区域的测光数据，我们只是参考一下就可以了。这就是中央重点测光的概念。它的应用也很广泛。

　　另一种测光模式叫局部测光。它只针对画面中的某一局部（通常占整个取景画面的5%-9%）进行测光，而不管其他区域的亮度情况如何。如果你拍摄的物体的亮度和背景亮度存在很大差别，而你又需要突出主体，OK，局部测光就能帮上忙。我只要被拍摄物体的曝光合适就行了，其他的关我何事？

　　局部测光发展到极致就是点测光。顾名思义，点测光就是相机的测光系统只针对某一点进行测光（严格的点测光只占画面的1%大小），而完全不管其他地方有多亮或者多暗。这在拍摄一些人像题材的时候特别有用。高端的数码单反相机还可以输入多个点测光数据并进行平均，这样，你所需要进行正常曝光的点都可以得到准确的曝光。

　　为了说明不同测光系统的差别，最后给大家举一个例子：逆光下拍摄人像。在这种情况下，如果使用矩阵测光，因为通常人脸只占画面的一小部分，而背景又非常亮，所以相机会减少曝光量。背景倒是曝光正确了，但是你的脸却成了一张大黑脸！相反，如果选用局部测光或者点测光，让相机只针对面部就行测光，就能保证脸部曝光的准确。看，在这个例子中，不同的测光模式取得了截然不同的效果！