郧县有名中医:如何拍出清晰的照片(2)

转帖《如何拍出清晰的照片》 

从三脚架开始 
      要想拍出专业品质的摄影作品，很多方面共同发挥作用．才能拍出tack sharp的作品。要想拍出理想的照片，最重要的是如何在三脚架上拍摄。事实上，能把专业摄影师和业余摄影爱好者区别开来的只有一件事，那就是专业摄影师总是在三脚架上拍摄（即使白天也是如此）。当然，你会说还有很多不同，但这是业余摄影爱好者忽略的关键之处。很多业余摄影爱好者不愿意去做的细节，专业摄影师都注意到了，这也是为什么专业摄影师的作品看起来专业的原因之一。保持相机的平稳是三脚架的唯一功能．但同是三脚架，有些质量更可靠。在保持相机平稳方面，廉价的三脚架确实不够可靠。正因为如此，它们价格才便宜。 

球形云台会让你的工作更轻松 
      当你买了专业三脚架后．你只是买了架子本身。跟廉价的三脚架一样．它没有固定的三脚架云台，所以你必须另外再配一个（对于拍出清晰图片来说球形云台不是必需的）。球形云台非常神奇，只消旋转一下，你的相机就可以快捷、方便地对准目标．在任何角度都定位精确。最重要的是，好的球形云台可以紧紧地锁住你的相机，防止取景后滑动。跟三脚架一样，好的球形云台价格不菲，不过一旦你买了一个好的球台．你就会爱不释手的。(我偷了公司的一个，老板至今未发现，嘿嘿) 

别直接按快门-使用快门线 
      你现在支着三脚架，拍出的照片已经清晰多了。但是还达不到tack sharp 的要求：只是清晰了很多而已。要想照片拍得更清晰，你该怎么做呢？一条快门线就可以了。这是条可以联接数码相机的数据线，在它的末端有一个按钮。你按下快门线末端的按钮，它就可以拍照了，而不需要你按相机上的快门。这为什么那么重要呢？不管你信不信．当你按下相机上的快门时，会会使相机移动，这样拍出米的照片就不会达到 tack sharp 的效果了。使用快门线比想象中要简单得多，而且．现在很多相机也都支持遥控快门线，价格也不贵。使用快门线，照片应该更清晰了。 

忘了带快门线-使用自拍模式 
      如果你不想使用快门线（或遥控快门线） ．或者外出摄影时忘记带上快门线了，那么最好使用自拍模式。我知道，你通常使用自拍模式的时候，是你能飞速地跑到相机前，把自已拍下来。但是想想，自拍模式还有其他什么作用呢？它可以让你无需接触到相机就可以拍照．对不对？也就是说．使用自拍模式．相机不会发生抖动．只不过你多等10 秒钟而已。如果不想等 ．那看看相机能否改变定时时间。长就把相机定时时间调到了5 秒钟。按下快门，5 秒钟后，照片就照完了。 

照片超级清晰的秘诀-反光镜预升 
      下面我要提到另一个武器― 反光镜预升。它的主要作用就是在上方锁住相机反光镜，当你照相时，在曝光之前，反光镜都不会振动 ― 在曝光过程中，它会防止相机的机震，因此可以让拍出的相片更清晰。当然这个需要使用三脚架！所以，你需要弄清楚反光镜预升控制在哪里（现在多数数码单反相机都有这项功能，因为你也要用它来清洁感光器件） 。如果你把相机设置为反光镜预升，你必须按动快门（遥控快门线）两次，第一次是升起反光镜，第二次才是拍照。 

关掉防抖功能 
      现在流行的数码防抖镜头是尼康的防抖( VR) 镇头和佳能的图像稳定（ lS ）镜头。呵呵，宾得是机身防抖。当在较暗的光线下手持相机拍摄时，防抖可以拍出更清晰的照片。当快门很长时，它通过防止镜头抖动．使得摄影师可以在光线不足的条件下拍摄，在不能使用三脚架的场合（如婚礼，体育比赛．在一个城市中拍摄或者不允许使用三脚架对）. 它可以拍出令人惊叹的照片。当你不能使用三脚架时，我强烈推荐你使用VR 镜头或者IS 镜头。但是正在三脚架上拍摄．为了拍出的照片更清晰，你需要关闭防抖功能。这样做的非技术性解释是：镜头寻找抖动。知果没有发现抖动．镜头寻找抖动本身会导致微小的抖动。所以请记住这条简单的规律：当手持相机拍摄时，请启动防抖功能。当你在三脚架上拍摄时，请取消VR 或Is 功能；但是．使用一些尼康带VR 功能镜头的相机和某些老款佳能带IS 功能镜头，在三脚架上拍摄时，VR 或IS 功能需要启用。所以请仔细阅读有VR 或者IS镜头的说明书，再确定VR 或lS 功能是否需要关闭。 

采用镜头的最佳光圈拍摄 
      当有必要的时候．专业摄影师采用的另一个方法是用镜头的最佳光圈拍摄。对于大多数镜头来说．最佳光圈要比最大光圈大约低两档。例如，你有一个f/ 2.8 镜头，那么镜头的最佳光圈应该是f/5.6 和f/8。当然．你不可能总是选择这样的光圈．但在允许的情形下．用比最大光圈小两档时拍摄的照片锐度是最佳的。不过这也并非适用于一切镜头。如果这个方法不适用于你的镜头，你可以细心观察光圈多大时拍出来的照片是锐度最佳的。这样你就知道了你的镜头的最佳光圈。在Photoshop 中，进入到Photoshop 文件菜单．这择属性，你可以察看照片的ExIF 信息。（数码相机会把一些拍摄信息自动存到照片中）然后选择相机信息．你可以看到照片拍摄所用的光圈。如果你发现大部分锐度最佳的照片都是用同一个光圈拍摄的，那么这个光圈就是最佳光圈。但是不要因为这个而受到误导．拍照只选择这一个光圈，你要考虑拍摄照片所要的景深，当你主要关注的是清晰度时，就应该知道选择哪档光圈，而不是控制景深。 

优质的镜头，巨大的变化 
      买一个好的镜头，照片清晰度真会有变化吗？豪无疑问！几个星期以前，我跟一个朋友到尤他州的锡安山国家公园拍摄。他买了一款佳能EF24 - 70F/2.8L 镜头．这镜头锐度十分之好。当然它也价格不菲。就像摄影领域里很多别的器材一样．一分钱一分货，他以前使用了几年价位较低的长焦镜头。当他发现佳能的这款镜头拍出来的照片与他的老长焦镜头拍出的照片在清晰度方面差异是如此之大时，他不再使用以前的长焦镜头了。如果你只考虑花2400 元买一个变焦镜头，那么锐度绝不是它的最大优点。买一个优质镜头是种投资，只要你悉心保养它，它会让你拍出廉价镜头所拍不出的清晰照片。 

即使光线暗淡，也要谨慎增加ISO值 
      当你在光线暗淡或者弱光条件下，使用三脚架拍摄时，不要把ISO 值调大（ISO值与胶卷感光度相当）为了能拍出最清斯、最干净的照片，把相机的ISO 值设为最小（ISO200 、100 或者50 ，如果你的相机ISO 值允许） 。调高ISO 值会给照片增加不必要的杂色（ 当然，如果是手持相机拍摄或者别无选择的情形下：比如教堂婚礼上低光拍摄，增加ISO 值是必要的，但是使用三脚架拍摄时．尽量不要使用较高的ISO值，这样每次你都会拍出清晰干净的照片）。 
如界不能使用三脚架，你该怎么做呢（比如你拍摄的地方无法使用三脚架） ？在这和情况下，如果光线很强，可以使用很快的快门速度拍摄，把因手持相机造成的抖动降到最低程度，把相机设为快门优先模式，选择相当或超过镜头焦距数字的快门速度（如：180mm 的镜头以1 / 200 秒的快门速度拍摄）。 

放大图片，检查照片清晰度 
      照片在相机背面的液晶显示屏上看起来很清晰，对焦准确。较小规格看时，照片总是很清晰。但把照片放在电脑上时，你很快会发现，相机那个小小的液晶显示屏跟本不可靠．拍摄完以后，应该放大图片检查照片清晰度。在相机的背面，有一个放大按钮，它让你对照片进行放大，判断对焦是否清晰。专业摄影师常用这种方式检查清晰度。如果发现照片模糊．还有重拍的机会。 

在Photoshop里锐化 
      如果你遵循了以上所有的提示，那么你已经可以拍出很不错的照片了，你还可以使用Ad obe Photoshop进行锐化处理。那么，哪些照片是需要用photoshop 锐化的呢？答案是所有的照片都需要。我们可以通过Photoshop 的USM 锐化滤镜对每张照片逐一进行锐化处理。USM 锐化使用起来非常简便。在Photoshop 里打开照片，然后进入滤镜菜单，在锐化里选择USM 锐化。当出现对话框时，有3 个参数的调节滑动条，但并非所有的参数都要调整，下面我将告诉你在实际操作中3 种类型的参数及定义。 
( 1 ）人物摄影：Amount （数量）1 50 % Radius （半径）1 , Threshold （阈值）10 
( 2 ）城市风光户外摄影：Amount （数量）65% Radius（半径）3 . Threshold（阈值）2 
( 3 ）日常牛活摄影：Amount （数量）85 % Radius（半径）l , Threshold (阈值）4 

专业锐化 
      专业锐化只能在Photoshop 完整版里进行，因为它需要进入Photoshop 通道面板（Elements 版没有）。所以，如果你使用Photoshop ，可以有效地避免由于使用许多锐化而产生的杂晕和色斑，这是很多专业摄影师经常使用的方法，从而使锐化效果更理想。下面是具体操作： 
( 1 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“Lab 颜色”; 
( 2 ）进入通道面板，单击“明度通道”（注意：这个明度通道只涉及明度细节，而不包括照片中的颜色，这样就可以避免因对照片进行锐化而导致的某些颜色问题）. 
( 3 ）现在通过参数设置（如前页所示） 来使用USM 滤镜； 
( 4 ）使用相同的参数设置，再次使用USM 一次，如果照片锐化太强，请不要进行其他任何操作，进入“编辑”菜单，选择“取消USM 滤镜”．在“取消”对话框里，将“不透明度”滑竿调至50 % ，这样，第二次使用滤镜的效果将减褪一半! 
( 5 ）进入“图像”菜单，在“模式”下选择“RGB 颜色”。 

手持相机保持清晰的秘诀 
      你在阳光没那么强烈的时候拍摄，会担心不能拍到成像足够清晰的照片，在这种情形下，试试专业摄影师们常用的方法吧！改成连拍模式，按下快门，那样可以拍出很多照片，而不仅仅是一两张。这么多张照片里至少有一张成像清晰的，而且如果是非常重要的照片，它常常能拯救大局。很多时候我都使用过这个方法，而且不止一次地解决了燃眉之急。 

寻找支撑 
      这个方法我是跟摄影师Joel Lipovetsky学的，我们一起出去拍摄时，我看见他手持相机，相机的挂带缠在上臂（他称之为该死的把手）上。把相机挂带缠在手臂（比肘部稍高一点的位置）上，这样手持相机拍摄时有一个支撑，相机更稳定，成像更清晰，把相机挂带牢牢缠在手腕上并拉紧，这样手中的相机就更稳定了。你可以看看上图是如何缠绕的，但这个姿势是为了演示用的——真正拍摄时，你是需要把相机举到眼前，并观察取景器的。 
专业摄影师还会使用另一个方法（在不能使用三脚架的情况下） 
( a ）靠着墙，使身体更稳定，如果身体稳定了，相机就会更稳定；或者（b ）把相机靠在或放在栏杆、篱笆或者其他固定物上，把这些固定物作为三脚架。当没有三脚架时，留心这些三脚架的替代品，它们非常有用。    “如何拍出清晰的照片”宝版这个题目出得好。支持宝版，支持心得交流。在这也浅淡一下我个人的见解：
⒈“照片清晰”是拍摄效果的其中一种表现方式，通常以表现主体结构细节和质感为目的。多体现在花鸟虫鱼、风景、人像、建筑、产品、动物等拍摄题材。此类拍摄手法应用最为广泛。也是大众普遍界定拍摄质量优劣的重要因素之一。
⒉就探讨数码单反摄影而言，每次按下快门都是一次机器与参数的组合。现在先撇开其它因素，只针对“清晰”并且是室外拍摄展开话题：①保持按下快门时机器稳定。②对主体合焦正确。③光圈与快门速度适当。④感光度（ISO）设置正确。⑤机位与主体的距离。⑥光学成像质量与电子科技。⑦天气与环境的影响。⑧后期对拍摄效果的调整。
⒊试作分析：
⑴保持按下快门时机器稳定；这应是个废话，但还是值得注意，大家必须要养成良好的拍摄姿态，规范你的食指动作，并坚持使用目镜取景。对于没有减震功能的镜头更要注意，有减震的也不能托大。这对“清晰”很重要。其次上架的要关注各个部件旋钮是否稳固，“慢快门”的尽量用“快门线”并设置“反光板预升”功能。（有条件的上个一步到位的架吧，没条件的就创造条件好了。因脚架质量很关键。）
⑵对主体合焦正确；这里有两种形式，自动对焦与手动对焦，这个大家都明白。但焦点对准主体的什么部位这点就要探讨一下，如拍摄花卉要实现主体花朵每片花瓣都清晰，我通常是在安全快门的前提下，收小光圈，焦点落在花朵离镜头的最前点，利用景深实现主体的清晰。而广角风景就将焦点落在“三分法”的下半部。对于人像就将焦点落在眼睛，正面时落在画面的“左眼”（即对象右眼），半侧面时落在见耳朵一侧的眼睛。数码单反现时的手动对焦以“磨沙屏”方式见多（难掌握），胶片时代的“裂像”方式较少（好掌握）。以“磨沙屏”手动合焦，因太微妙了有时会有些“忐忑”，这就考你经验了，建议反复练习和体验。但我一位使用“C家”机器的朋友就通过技术部更換了一个电子元件，成功变为“裂像”手动合焦方式。喜欢的不妨去咨询一下。
⑶光圈与快门速度适当；总体来说，小光圈容易达到“前清后清”效果，大光圈可实现“前清后虚”效果。“慢快门”可拍摄静止的景物。“快速度”可凝固动态影像。（特殊效果除外）
⑷感光度（ISO）设置正确；这也与“清晰”有关系，ISO过高会出现明显“噪点”，而“噪点”过多过大对景物结构明暗分界线会形成“锯齿”或“虫蛀”现象，这就严重影响对主体清晰的表现。因此尽可能以较低ISO进行拍摄。（图片放大至100%是检验图片最终质量，过小与过大倍数均毫无意义。）
⑸机位与主体的距离；鉴于镜头原因，有时机位与主体距离不当，也会影响清晰效果。一般镜头都有说明“最近”拍摄距离，如越过这个“规定”就会对焦不正确。另外，微距镜头，定焦镜头的焦距很“短”，机位太靠前，而又用大光圈就容易出现一个主体只有局部“清晰”了。（当然又特殊效果除外）
⑹光学成像质量与电子科技；摄友手中的机器等级与“照片清晰”亦有关系。这可分成两大部分，首先机身，数码单反机身就是一部“微型”电脑，里面没有太多的机械部件，大部分都是电子元件构成的“联动”，在图片的形成、转换、处理程序中科技含量的新与旧，高与低对图片的清晰影响相当重要，否则就不会分成这么多等级的机器了。近日一位朋友拿着差不多八年前出品的数码单反拍摄“车模”，全部图片“废”了，人也“崩溃”了。另外就是镜头，不同等级，不同焦段，不同品牌，不同科技处理的镜头，对“照片清晰”亦起关键作用。
⑺天气与环境的影响；对于室外拍摄，如遇大雾、风沙、灰霾等，又如拍摄平台浮动，汽车驶过的震动等环境因素都会直接影响“照片清晰”的拍摄。（又……除外）
⑻后期对拍摄效果的调整；有数码拍摄研究部门认为“数码摄影只是一个半成品”得通过后期调整处理。细想一下也觉挺有道理。回想胶片年代，我们拍下的135胶卷也是半成品，也得要去扩印店冲洗胶卷，也要进行显影定影与选择相纸型号并附加一系列要求。而现在数码只不过是一切由自己操办而已。因此，适当使用后期对照片清晰也是另一关键所在。至于“测光”问题本不想在此探讨，但还是略说几句，当启动机器，尚未进入待机时候，这中间短暂的过程“测光”是在持续进行运算状态的。正确测光是要锁定符合18%灰度的色作为最佳曝光组合的依据。大于18%灰度则曝光过度，小于则曝光不足。但有时为提升观赏性上下加减一点也没有关系。对于过一点的可称为“高调子”效果，曝光稍不足的也可称“低调子”。比如你想拍成“格格恶”版副的“牵手黄昏”那样的佳作，就应曝光不足才有这种剪影效果。另外近似18%灰度的色就在我们自己身上（黄种人皮肤），大家不妨尝试一下，让人伸出手臂摆在拍摄主体同一受光面，并用镜头对准手臂肤色锁定曝光，然后再对焦主体拍摄。这图片效果几乎与视觉观感差不多。当然最准确是使用专业光学“灰卡”了。呵呵～浅谈变成详谈，让大家费神了，请谅。希望大家通过心得交流，互相学习，互补不足，达到共同提高摄影水平的目的，这也是宝版“悬赏”题目的初衷。本图文有不足之处望大家继续补充指正。
谢谢各位。