读书郎平板拆机步骤:新手指南 老手免看

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                                                             图片上传操作过程 
  
  
  点击【发帖】进入发帖页面。
  
  在标题栏输入帖子的标题。
  
  并在标题栏后选择分类四项中的任一项。
  
  点击【上传附件】点击【浏览】
  
  弹出上传图片对话框，选择你所需要上传的照片，需要上传多张照片的，可以根据自己需要，继续重复上一动作。
  
  再在文本框内写上一些你对于本次作品的感想，或者其他意见等等， 这一切搞定后，点击“发表话题”。一切OK。 很简单吧。
  
  为了加快上图速度同时也便于网友快速下载，最好将图片转换为JPG格式，并将图片的分辨率压缩至850像素或以下。《光影魔术手》和《ACDSee10》
  
  都支持批量压缩和转换。
  
  《光影魔术手》可以进行批处理，具体方法是：先将自己要上传的图片放到一个自己指定的文件夹，然后在光影中打开这个文件夹，按下
  
  “CTRL+A”选定所有图片，点选菜单栏的【工具】选中【高级批处理】，这时会新弹出一个选项卡，我一般在这个选项卡的左边栏添加“缩放尺寸、
  
  锐化、轻松边框”三项，分别点击右边的这三个选项，可以对自己想要确定的图片尺寸、锐化程度、边框样式进行具体设置，实施完毕，可以一路“确
  
  定”，完成自己选定的选项。
  
  如果想将拍摄参数添加到边框上，点击工具栏上的【工具】，在【工具】下拉菜单中选中【高级批处理】。在新弹出的【自动批处理】窗口中点击【图
  
  片列表】选项卡，再点击【JPEG选项】，不勾选【删除EXIF信息】；一路“确定”退出，这样在进行批处理时，拍摄参数就会自动添加到边框下沿。
  
  另外，如果左边栏有的选项自己不想用，可以单击选定后点一下页面里的“-”，将其摈除；如果右边栏有自己想用的选项，可以单击选定，点一下页面
  
  里的“+”，将其添加到左边栏。
  
  

              怎样拿持相机才能更稳


             以前由于持机不得要领，拍片糊片是家常便饭，经常有1/3成了废片，只能删除。有的是属于“过时不候”的图片，可是拍糊了也得忍痛删除。

    拿稳相机是每个摄影者的必修课。照片清晰度不高的原因有很多，但相机没拿稳，尤其是拍摄瞬间的相机不稳，是造成照片糊片的最常见的原因。有的图片       粗看还凑合，却经不起高倍放大。

           相机的款式有很多种，拿持的方式也有所区别，但总的原则应当是充分利用各种现有条件，包括各种稳固的物体和自己身体的各个部分，既要少占空      间又要感到得劲，而目的就是“稳定”。

    这里主要说的是通常见的最多的平视（用取景器）取景的相机（用LCD取景的不在此例）的持拿方法，其他相机可以参考。

一、 卡片机

    双手捏住相机左右两端，双臂紧紧贴住两肋，屈肘将相机举到自己眼前，用眉骨、颧骨和鼻子紧贴并抵住相机，用面部这三点给相机一个稳固的平面，这一点很关键，特别是在按快门时更应抵紧，否则就容易造成相机晃动。

二、 单反机

    左臂紧贴左前肋，用左手掌托住相机（不适用于镜头重量超过机身重量的“大炮”级相机）将相机送到自己眼前，用拇指和食指、中指握持镜头，向着自己的面部用力，使自己的眉骨、颧骨、鼻子贴紧相机，增加相机的稳定性。

    我用这种持机方式曾在1/3秒快门时拍过片，效果还是不错的，有兴趣的朋友不妨一试。这种持机方法唯一的缺点是脸上渗出的汗液和油脂容易粘在LCD上，需要经常擦拭，不过这也比赔上时间花上心思拍的片片糊了再删来的划算。

    持机的稳定性与快门速度、按快门的动作力度以及焦距也有关系。

    搞摄影的人都知道，快门速度越高，对持机的稳定性要求越低，当快门速度低于1/60秒时，对持机的稳定性要求就高了，若低于1/10秒，要求就更高了，不仅持机要稳，身体也要稳住，不能左右摇摆，不能前后晃动。

    按动快门钮的动作要轻缓，动作过猛，也会使相机晃动，造成画面清晰度降低。按快门我的诀窍是：先吸一口气，在呼气的同时半按快门构图、对焦，当气呼出一半至三分之二时将快门按到底，快门“咔嚓”声响过再将按快门的手指抬起，因为按快门时产生的相机晃动对相机成像影响不是很大，但急于抬手指造成的相机晃动会严重影响成像的清晰度，因为这个时候相机正处于成像过程中。这一点在快门速度较低时表现的尤为突出。

    用长焦镜头拍片对持机的稳定性也要比用广角镜头、标准镜头拍摄要求高，普通拍摄好比用步枪射击，准确度高，而长焦拍摄好比用手枪射击，轻微的晃动也会造成较大的偏移。用长焦手持拍摄，要注意快门速度，快门速度跟不上，就容易糊片。用长焦拍摄，快门速度应这样设定：1÷（焦距×1.5）。用白话说就是：焦距（毫米）乘以1.5的倒数。例如：焦距是300毫米，乘以1.5，得出的数值是450，那么快门速度最好不要低于1/450秒。但这里往往会遇到一个问题：快门速度提高了，与快门速度对应的光圈也开大了，这会影响景深，使PP的层次感受到影响，如果想追求图片的高品质，就只有使用三脚架了，这样就可以开小光圈，用较慢的快门速度拍摄了。呵呵，说多了，用三脚架已经超出持机的范围了。

    以上是个人的一点体会，希望能对新摄友有所帮助，如有不当，欢迎批评指出。           入门新友须“三多”


    不少新朋友初来乍到，看到自己的帖子没人顶，或顶的人很少，觉得很受冷落。

    “冷脸难混”、“脸熟好办事”，这是社会现实，在网络里也是如此。

    想让自己的帖子“热闹”起来，就需要新人先把“脸”混熟。怎样才能缩短冷脸变熟脸的过程呢？没有捷径，只有多发帖、多回帖、多顶贴。

    多发贴，就是不要一周只发一帖、两帖，这样做，中间的间隔太长，大家记不住你，因为脸还没等热起来就又凉了，要把自己拍的PP筛选一下，选出自己比较满意的，集中200~300幅图片，在半个月至一个月内争取一天一帖或两天一帖，这叫“轮番轰炸”，生生给自己炸出个“脸熟”来。但在这里要注意一个问题：一篇帖子最好不要低于5幅图片，否则就会有“水帖”嫌疑，招人厌烦，那就适得其反了。

    多回帖，就是别人顶了你的帖子，要及时回帖，做到每帖必复，这叫礼尚往来。如果对别人的跟帖不理不睬，别人也会感到被冷落，以后就不会再登你的“门”来拜访了，那你的最终下场依旧是“门庭冷落车马稀”。有的人片子确实拍的挺有水平，但孤傲的很，从来不去别人的帖子里看一眼，更别指望他指点一二，别人顶了他的帖子，也是很有选择性地回几个，其他一概置之不理。这样的人在论坛里永远也“火”不起来。

    多顶贴，就是多看别人的帖子，也多帮别人顶贴，这叫踏雪留痕。顶贴的过程，既是交友的过程，也是从别人的帖子里汲取经验或教训、取得进步的过程。中国有句老话：来而不往非礼也。你顶了别人的帖子，别人就会注意到你，也会返过头来帮你顶贴。

    在论坛里，踏雪留痕是美德，跟帖必复也是美德，你热诚待人，别人才会热诚待你，守株待兔的做法在论坛是不受欢迎的，永远不要奢望自己不帮别人顶贴而别人来给你锅底添柴。

    论坛里，网友成千上万，要让网友万里挑一记住你、关注你，这“三多”是不二法门。
      
    还有一点需要注意：考虑到中国人的记忆习惯，ID最好不要用字母和数字，因为不便记忆，还是用汉字比较好；个人头像的图片也不要经常换，应相对稳定。如果一   个网友用了字母数字组成的ID，头像又经常变换，总给人一个”新“的面孔，大家记不住你，也就在情理之中了。             夜景拍摄

    1、由于夜间光线比较弱，拍片需要长时间曝光，手持难以保证相机的稳定，所以一定要用三脚架固定相机。

    2、即使用三脚架固定相机，也难以完全避免按动快门时产生的手震造成糊片，所以要用快门线或遥控器控制快门，有的相机无法使用快门线和遥控器，就要使用相机的快门延迟功能操控快门。

    3、不要用大光圈，使用大光圈拍夜景容易出现两种情况：亮处过曝，或暗处漆黑一片。这两种情况都会造成细节丢失，而小光圈会纠正这两种偏差，还会大大加强星芒效果。

    4、不要使用高感光度，因为这样会产生严重的噪点或令画面粗糙（高端相机例外）。

    5、由于映进镜头的灯光亮度是有区别的，就是照度一样的灯光，也会因距离远近不同而产生强弱变化，所以要根据被摄主体的光照强度和距离远近，使用   小光圈配合长时间曝光，这样才能使夜景PP实现亮处不过曝，暗处见细节

                 一组图片要有主题   一幅图片要有主体


    一组图片要有主题，所有的图片都要围绕这个主题转，从不同角度用不同手法集中反映主题。人像就是人像，花卉就是花卉，昆虫就是昆虫，……….。不宜把一个帖子搞成酸甜苦辣咸五味俱全“大杂烩”、荤素齐全的“大拼盘”、变幻莫测的“万花筒”。

    一幅图片要有主体，这个主体就是我们在一幅图片里要突出表现的景物，也是我们举起相机后的对焦点，当然这个主体可以是个体也可以是群体。如果举起相机不知焦点所在，就不要按下快门，即便是按下快门，这幅片片十有八九不会成功，偶尔成功一回，也是“瞎猫碰上死耗子”。

    按快门不是眨眼皮，眨眼皮可以看见什么算什么，按快门可不能拍个什么算什么。摄影是一门艺术，景深怎么运用，快门光圈如何设置，中远近景的搭配构图，光线的运用等等，是需要反复思考、左右斟酌的。另外，快门是有寿命的，它的寿命不是以时间计，是以按动的次数计算的，按动一次就少一次，快门报废了，相机也就寿终正寝了。

    有人说：我就是愿意随心所欲，随便瞎拍，过过咔嚓快门的瘾，图的是个快乐。谁有这样的癖好，一年咔嚓坏十架相机，是他个人的事情，我不反对，而且也没有理由反对。但前提是不要把你胡乱“咔嚓”的东西发到网上来，忽悠大家，耽误大家的时间。网络是虚拟的，ID是虚拟的，但登陆网络的人是实实在在的，网络是公共场所，所以在网络里也要讲公德。

    有人说：我想拍好，就是苦于拍不好。这样的朋友拍的PP，再烂我也愿意看看，看看能不能帮上点忙，能不能用自己掌握的这点边边角角的摄影知识给解解惑。                          新人购机三三制


    不少朋友第一次拥有了自己的数码相机，喜不自胜，忙不迭地抓起相机就“咔嚓”起来。几个月下来，片子拍了不少，没有几张满意的，甚至连相机的设置和功能也没闹明白，这是不足取的。

    学摄影，是慢功，犹如出家人的诵经修炼，急不得！这里给一个“三三制”的建议，供参考：

1、读三天
    先摆弄着相机读三天操作说明书，因为不将相机摆在面前，只读说明书，有很多地方看不明白，有的地方从字面上看好像明白了，待端起相机就又懵懂了。

2、 拍三天
    凭着从说明书得来的相机操作知识出去拍上三天照，各种快门速度、大小光圈，各种拍摄模式和场景模式都试试，顺光、侧光、逆光、侧逆光也都试试。

3、 端详琢磨又三天
    回家将照片复制到电脑，对着自己拍的照片，参照拍摄参数，再仔细端详三天，看看哪些PP还行，从参数看看当时是如何设置的，看看那些PP失败了，弄明白失败的主要原因在哪。

    概括起来就是：读三天，拍三天，端详琢磨又三天。这叫“新人购机三三制”。

    那本小册子，厂家至少要收你十个大洋，不要让它“睡大觉”，要充分发挥它的作用。操控数码相机比操控胶片相机麻烦得多，也复杂得多，如果不明白操作菜单该如何设置，各个按键起什么作用，一旦发生误操作，会给你带来意想不到的麻烦，到那时就后悔莫及了。

    在论坛里我不止一次见到网友在改变了相机设置以后，觉得拍出的片子还不如以前，想改回去，又忘了当初是改变了哪项设置，搞得自己一筹莫展。所以提醒对相机设置还不是很熟悉的朋友，在改变相机设置时，最好做一下记录，免得到时“抓瞎”。

    不少朋友拿到一架相机，喜欢用最容易操控的自动挡拍摄，这样做的好处是一切都交给相机自动处理，省心、省劲、安全，相机在手，只管将景物套进取景器或LCD里按下快门就成了。但我建议最好不要用自动档拍片，因为在各种拍摄模式中，自动档成像质量是最差的，应该按照P、A、S的顺序逐步向M过渡。好图片都是用手动档拍出来的。

    友情提示：用自动档，是相机玩人；用手动档，是人玩相机。                    背景虚化 


            拍背景虚化的PP有三点需要注意：

    1、用相机的大光圈，光圈越大，景深越浅，虚化效果就越突出；

    2、尽量不要通过变焦来构图，应以移动相机构图为主，让相机尽可能接近拍摄主体（这个做法不适宜拍人像，因为拍人像的最佳距离是3米以上，过近会造成五官比例变形失真），这样就会相对拉大背景与拍摄主体的距离，换个说法就是：相机与拍摄主体之间的距离小于拍摄主题与背景之间的距离；再换个说法：设相机所在位置为A，设拍摄主体为B，设背景为C，则AB之间的距离小于BC之间的距离，这样才能达到虚化效果。如果相机离拍摄主体已经很近却依旧不能满足构图要求，这时才可以辅以变焦构图。

    3、利用焦距越长景深越浅的特点，用长焦镜头拉到最长焦距也可以拍出背景虚化的图                               长焦拍片

    用长焦手持拍摄，要注意快门速度，快门速度跟不上，就容易糊片。用长焦拍摄，快门速度应这样设定：1÷（焦距×1.5）（注：全画幅单反相机不必乘以1.5）。

    用白话说就是：焦距（毫米）乘以1.5的倒数。例如：焦距是300毫米，乘以1.5，得出的数值是450，那么快门速度不能低于1/450秒。但这里往往会遇到一个问题：快门速度提高了，与快门速度对应的光圈也开大了，这会影响景深，使PP的层次感受到影响，如果想追求图片的高品质，只有使用三脚架，这样就可以开小光圈，用较慢的快门速度拍摄。                              如何避免PP失焦

    数码相机的快门分两档：1、半按快门时相机开始测光对焦，这个过程的长短与景物与相机的距离远近有关，一般会在1秒钟内完成；2、在半按快门的前提下继续将快门按到底，相机开始拍照。您可以体会一下是不是没给相机留足测光对焦时间。

    按快门也有诀窍，应该先吸一口气，在呼气的同时构图、半按快门，当气呼出一半至三分之二时屏气并将快门按到底，快门按下后不要急于将按快门的手指抬起，应在听到快门的喀嚓声以后再抬起按动快门的手指，因为按快门时产生的相机晃动对相机成像影响不是很大，但急于抬手指造成的相机晃动会严重影响成像的清晰度，因为这个时候相机正处于成像过程中。这一点在快门速度较低时表现的尤为突出。

   批注：