九乡新闻网蛋尽良绝番外:春初新韭
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/05/05 11:25:06
韭菜实在是生命的一个奇迹。一茬茬割去，一茬茬死而复生。小时候看见母亲刚割去的韭菜，一转眼又齐刷刷冒出来，惊喜得不得了。母亲的韭菜种在溪滩地上，土质松软，水汽丰沛，加上下足了鸡屎拌草木灰之类的基肥，那韭菜一夜间就能窜起两三寸高，一根根跟翡翠似的，漂亮极了。 韭菜炒鸡蛋，是童年生活中的一种奢侈。总是等家里来了客人，或者逢年过节才偶然吃上一次。不过，母亲不单是种韭菜的一把好手，而且吃韭菜的花样也不断翻新。我常想，这大概是乡间妇女的一种天性与秀慧吧？印象中，有一种叫“韭菜腿”的，是山里人独特的吃法。先把春笋煮熟后，一块块切成拇指大小，然后把焯过水的韭菜整根一圈圈缠绕在笋条周围，酷似一把把鸡小腿。食用时，捏住“韭菜腿”，往羼入麻油辣酱蒜泥的豆豉油中浸泡一下，随即提起来塞进嘴里，那麻辣清香鲜嫩爽口的滋味，真叫人垂涎欲滴，舍不得一口吞咽下去。还有，韭菜炒螺蛳、韭菜炒泥鳅、韭菜炒活虾，都是母亲的拿手好戏。即便再没有，猪油爆炒韭菜的米饭汤，也让我们大快朵颐，撑得肚圆腹胀。最是过年，母亲包得韭菜三鲜饺，常从大年三十吃到元宵，让贫瘠的日子透着韭菜的鲜香。 记得梁实秋说过，韭菜是蔬菜中最贱者之一，一年四季，到处有之。或许，正是这种不择时、不择地、刈之复生、异于常草的品质，早在四五千年前，我们的远古祖先不但遍植韭菜，而且把它作为祭祀的供品。“四之日其蚤，献羔祭韭”，《诗经》中以羔羊同韭菜供神享。《礼记》上也说，庶人春天“荐韭”，配之以“卵”，似乎是用春韭炒鸡蛋来祭祀先人。可见，中国在商周时期就已经以韭菜入馔，而且非常看重春天的韭菜。春韭之所以备受赏识，无外乎它刚从寒冬里脱颖而出，带着春天的蓬勃、朝气与活力，显得格外脆嫩鲜美，清香馥郁，营养丰富。 历朝历代文人雅士也偏嗜韭菜。尤其是春韭，简直到了钟情痴迷的程度。“春初新韭”，几乎成了他们崇尚简朴清淡的生活与注重友情往来的一个象征，从中品味出迥异的襟怀与精神气韵。六朝周顒，平时清心寡欲，终日常蔬食，惠文太子问他蔬食何味最胜？他答道：“春初早韭，秋末晚菘”。这里，与其说是他把春韭白菜当作生命的营养来享受，不如说是他亲近自然，超然淡泊，清贫自守的一种精神写照。而五代书法家杨凝式苦于时代更迭如转蓬，政治险恶似漩涡，不得已，佯狂以自晦，人称“杨风子”。正是这个纵逸放达的“杨风子”，当“昼寝乍兴”，朋友送来一盘羊肉和一碟韭花，他吃了以后，提笔写信致谢朋友说：“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始”“实谓珍羞”，兴味盎然由此可见。或许，这封信写时与王羲之写《兰亭序》心境有相似之处，都是心情怡然舒畅之时，通篇点画劲利，而笔势往来，气息贯通，顾盼有情。只不过《韭花帖》显得更散淡些，字句疏朗，澄净精绝。因为是笔札，随手而写，每个字都趋于平和简静，意趣闲逸，给人一种疏宕旷远之感，而其结体多欹侧取态，反奇为正，妙趣横生。这离合变态的造型，不知道是杨凝式放浪形骸的表现，还是杨凝式心理不平衡的反映，透过流传至今的精美书法，遥想那时杨凝式所吃的“韭花”，只有向往。 历史上，真正吃出春韭深味的更有一生颠沛流离的唐代大诗人杜甫。在那内乱频连的唐肃宗乾元二年春天，杜诗人已被贬官出任华州司功参军。他从洛阳回华州途中顺路探访了阔别多年的故人。朋友相见，恍若隔世。友人“夜雨剪春韭，新炊间黄梁”，热情备至地款待他。尽管没有肥鸡香鸭，没有牛羊腊肉，能够在战乱中劫后余生，千里迢迢相见一面，有这鲜嫩可口的春韭，酥软喷香的黄梁米饭，也就足够了。酒酣耳热之时，不禁泪眼相对，感叹人生别易见难，世事前途渺茫。春韭、春韭，竟牵连起朋友的深情厚谊，传递出人生的几多悲辛慨叹。 真正的春韭现在其实是很难吃到了，菜市场上一年四季都有，那不是春初新韭，而是用温室大棚培育的，一炒，锅里全是汁水，全无韭菜的鲜香。何况，母亲已永远离去了，再也闻不到儿时的韭香了。