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尼康D90完全用机指南
尼康D90是全球首台可录高清视频的数码单反相机，其光芒无法掩饰，作为在市场上已有两年时间的D80的后继机型，在各个方面都有一定的提升，像素更高，感光元件换成了CMOS，在连拍速度上以及高感光的控噪能力都有提升。更大的尺寸的液晶屏，拥有更高的分辨率，套机也搭配上了同期发布的新镜头尼康AF-S VR 18-105mm，相对D80的镜头也有新的突破，有不错的表现。更增加了实用且流行的实时取景功能，方便在特殊角度拍摄。开启该功能，还会发现多了人脸识别的对焦功能，本文采用的就是尼康D90套装，镜头为尼康AF-S VR 18-105mm。
尼康D90采用1230万像素DX规格APS-C尺寸的CMOS传感器，而对焦系统还是一如既往的采用11点AF对焦，机身背部搭载现目前最高的92万像素超精度3英寸机背液晶屏幕，连拍速度提高到4.5fps（D80是3张/秒），快门寿命达到6.5万次，感光度范围也变为ISO200～3200（在高感光度模式下可以实现ISO6400，而在低模式下可以实现ISO100），尼康D90的五棱镜取景器，画面覆盖率约为96%。尼康D90带有脸部侦测的场景识别系统的功能，连拍速度每秒约4.5幅的强大性能无不得益于尼康D90的独有EXPEED数码影像处理，使得整体性能有了明显提升。
设置包围曝光
包围曝光在拍摄高光比的场景时会使用到，当我们不确定曝光值是否正确的时候，使用包围曝光拍摄多张不同曝光值的照片，可以减少拍出不满意的照片而后悔的情况出现。比较关键的记录性场景，如重要会议、大型合影、科技微观摄影等，这些画面都不容闪失；其次是光照环境较为复杂的取景画面，此时内测光系统往往会受到迷惑，因此也应该用包围曝光功能来加大成功系数。
按住该键用拨轮设置包围曝光参
拨动前拨轮（镜头方向）调整曝光偏移量：以0.3.，0.7,1.0,1.3，1.7,2.0曝光量为步进值
拨动后拨轮（取景框方向）调整拍摄张数：有2张及3张供选择（一般取3以获得曝光不足、合适、过度3张照片）
通过菜单选项设置白平衡包围
设置白平衡
按住WB键拨动拨盘调整白平衡
拨动后拨盘切换到PRE档（右下角显示）
再次长按WB键
长按WB键直到PRE字样闪烁，表示可以取样
镜头选择手动对焦，对准白色或者灰色物体，是单一颜色充满画面，使用A档（光圈优先）按下快门即可。
出现GOOD字样表示设置成功，出现NO GOOD，须重新设置
曝光补偿——步入最佳光影的阶梯
几乎所有职业摄影师都对曝光补偿这项简捷有效的曝光控制功能垂青尤佳，然而令人深感遗憾的是，许多影友DSLR上的曝光补偿旋钮或按键却常被搁置不用。18％的中性灰调光照环境是我们视觉最舒适、最明锐的视野环境，同时这也是所有相机测光系统所采用的标准光线测量基准，但是现实生活中这种理想的光照环境并不多见。于是，曝光补偿功能作为一种有效的二次光源校准措施，就显得十分可贵了。

曝光补偿分为正补偿（增加曝光量）和负补偿（减少曝光量）两种，多数DSLR机型都可以按照1/3EV、1/2EV、1.0EV的步长值进行正负2.0EV范围的曝光量增减，而尼康D2Xs这样的顶级数码单反产品的曝光补偿范围更是达到了惊人的+5.0EV 至- 5.0EV之间。通常在逆光人物摄影，视野中出现大面积天空、水面、雪地时，以及翻拍白底黑字的文字作品或者追求高光影调画面的情况下，会使用正补偿以增加曝光量。而负补偿多用在以大面积深色块为背景的主体拍摄时，比如教室黑板前的讲师、小区域聚光灯下的演员等，拍摄阴影下的树丛和草原这样反射率较低的场景时也可以进行适量的负值曝光补偿。
尼康D5000套机的18-55VR镜头的最佳光圈在F5.6-8之间，所以拍摄中较多采用这个级别的光圈。很意外的是，尼康D5000在测光的准确度上表现得有点像宾得的机型（偏暗），所以不少照片的拍摄也采用了曝光补偿功能，下面先讲解一下怎样设置曝光补偿功能：
调节曝光补偿
屏幕显示变化
尼康D5000并没有副液晶，所以许多信息都显示在机背LCD上，调节曝光补偿也没有什么快捷键。首先还是在开机状态下按下快门附近的曝光补偿按钮，然后旋动转盘即可进行调节。
尼康D5000上还有一个反向拨盘调节功能，方便用户的使用习惯。这里简单地介绍一下吧：尼康与佳能在转盘或者镜头拆卸的旋转方式上一直都是相反的，习惯使用一个品牌相机的用户，转到使用另一品牌的时候往往会不适应这种反向的设计，所以现在尼康有自定义旋转方向的话，是不错的一个改进了。
使用广角端
A档下进行拍摄
光圈控制在合理档位
使用风景模式
拍摄风景，一般适宜使用广角端拍摄。我们旋动模式拨盘到光圈优先A档后，可以通过拨盘来更改光圈的设置，一般调节在中等大小的光圈最能表现镜头的锐度。
尼康D5000在标准模式下拍摄风景照片，色彩上并不会十分夸张，如果想拍摄效果适合直接出片的话，可以直接选择风景优化校准设置。
开启D-Lighting
自动失真控制
D-Lighting功能是尼康新款数码相机都具备的一种提高照片宽容度的技术，普通风景拍摄，使用自动D-Lighting设置即可得到宽容度更大的照片，这样子可以避免高光部位以及暗部细节的损失。
自动失真控制可以较少镜头本身的畸变，使得拍摄的照片更加横平竖直，尤其适合建筑的拍摄。当然，个别时候我们想利用这种变形来增强照片的气势的话，这个功能就要关闭掉了。
自动曝光锁定——美妙光影不容篡改
自动曝光锁定AEL（Automatic-ExposureLock）是一项极为便利的曝光组合先期记忆功能，他能够在复杂混乱的光照环境下，按照您的意图存储住被摄主体正确的曝光数值，然后再进行二次构图并完成拍摄。许多商业摄影师喜欢将曝光锁定功能与点测光方式配合使用，实践证明无论是自然光照或人工布光环境下的人像或婚纱摄影时，“AEL+点测”都是一种既实用又好用的拍摄方式。

利用机身背部独立的AEL按键来锁定曝光数值，快门按钮仅负责去释放快门的做法也是一种不错的尝试，因为这会明显提高反应速度和操控便捷性
设置机身对焦辅助灯
在光线不佳的环境里拍摄时，我们需要开启机身的自动对焦辅助灯帮助我们完成对焦。
个人设定菜单里的自动对焦
选择a3选项，将它设到ON状态
这时按下快门会启动对焦辅助灯
在昏暗环境里能保证约3米内的物体足够亮度合焦
设置自定义Fn键提高拍摄效率
Fn键可以自己设定所需的功能设定项，方便在需要高效率拍摄时，更快地操作。
手柄内侧、对焦辅助灯下方Fn键
按MENU键进入“个人菜单设定”的“f控制”菜单
在控制页面里选择指定FUNC按钮
有各种自定义选项供选择
设置多重曝光
意思为不换片，在同一底片上曝光多次，实际应用中多用于拍摄夜景，通过多次曝光可以使天空没有黑之前的风景与夜晚城市的灯光相结合，表现出一种繁华的气象。  通过多重曝光功能，我们能拍摄出更有创意的图片，利用其多次曝光的特性，可以完成对同一物体不同状态记录在同一画面不同位置当中。
使用多重曝光的最基本要求就是使用三脚架，可以保证多次曝光画面位置不变，否则会有重影效果出现，同时关闭防抖功能
在菜单中选择多重曝光
可以选择拍摄张数有2，3张
动态D-Lighting设置值高些有助于使画面亮度更均衡
拍摄视频
作为全球首台可录视频数码单反D90配有尼康全新DSLR短片功能，使您能够以每秒约24幅的流畅速度拍摄320 x 216像素、640 x 424像素或HD720p（1,280 x 720像素）JPEG格式的短片。D90的传感器大于普通的便携式摄像机，甚至在拍摄短片时也能保证具有更高的影像质量、优越的低噪点和高ISO感光度性能。使用尼克尔可更换镜头可使拍摄范围进一步扩大，从鱼眼镜头到广角镜头再到超远距离镜头，捕捉富有创意的短片或生活中使您为之动容的戏剧性事件。微距尼克尔镜头可以带来极致的魔幻般的特写短片制作。
注：录制短片时无法使用自动对焦功能。无论选择何种测光方式，都将使用矩阵测光。
加上三脚架稳定相机
进入菜单设定短片参数
品质：1028X720(16:9);640X424(3:2)
声音:ON
开启菜单设置对焦选项
在“个人设定菜单”里选择自动对焦项
在“自动对焦”里选择“即时取景自动对焦”
在“即时取景自动对焦”里选择“脸部优先”
LV一键开启实时取景功能
移动对焦框灵活取景
半按快门对焦：首先会出现黄色对焦框
待对焦框变为绿色表示正确合焦可按下快门键（或OK键）完成拍摄
实时取景模式下按OK键即可录制
拍摄风景
风景拍摄是许多摄影爱好者都喜欢的题材，但作为拍好一个风景照需要的附加设备就较多了，这里只讨论相机使用方面的内容，关于滤镜的使用，可以通过其他途径获得相关使用的知识。
拍摄风景照常用焦段在广角端
逆光环境下装上遮光罩防止出现耀斑
设置较低的感光度，减少噪点的产生
设置为最低值L1.0档（即I SO100）
当开启置D-Lighting时，可大大增加宽容度，保留画面细节
设为较高值，一般光线的环境不推荐使用极高档，会有轻微的画质损失。
拍摄高速运动物体
对于快速移动的物体，拍摄的时候有两种表现手法，一种是表现出物体的速度感，另外一种则是凝固物体运动时的瞬间。前者适合表现物体的运动特性，而后者则是体育记者最常使用的一种手法，可以体现出运动瞬间的精彩。
最简单的拍摄方法是用快门优先档，将快门速度降低到一定程度
使用手动曝光M档则更好地控制
使用低感光度可使白天使用慢快门，保证在较慢的快门速度下不会产生过曝
抓拍瞬间美丽常启用连拍功能：高感光度、高速快门速度，在保证不欠曝的情况下完成曝光
拍摄微距
微距摄影有其独特的魅力，这也是许多影友热爱的一个题材，拍摄微距自然是使用微距镜头最好，能够很好的表现微小物体的细节，但许多镜头在拍摄微距题材也是可以有不错的效果。
使用长焦拍摄微距题材照片，可以虚化背景，有效突出主体
使用A档（光圈优先）遵循白增黑减的曝光补偿原则已可以完成拍摄。
手持使用时开启防抖功能
可以使用三脚架更好稳定相机
半按快门利用方向键选择对焦点
按下位于镜头右下角的景深预览按钮可以观察背景虚化情况
五、怎样用尼康D5000拍摄弱光环境和夜景
弱光环境和夜景拍摄，如果单纯手持拍摄的话，只能往高ISO和大光圈方面发展。但要想保证画质和搞创作，都离不开三脚架了。下面一起看看怎样使用尼康D5000拍摄弱光环境和夜景样张。
光圈:F13 快门:1.6 sec ISO:200
动静结合可以营造出许多梦幻的画面，这些都是我们人眼难以观察到的效果。要想顺利拍摄出这样效果的照片，需要进行以下的设置。
首先就是要保证有一个牢固的脚架，可以承担起一台数码单反的重量。架上脚架后，当然要习惯性关闭镜头的VR防抖和开启快门延时功能了。另外，我们还可以开启曝光延迟模式，也就是我们常说的反光板自动预升功能，这样子拍摄稳定性更有保证了。
脚架是必需要的
开启快门延时功能
开启曝光延迟模式
使用较低的感光度
感光度的选择上，我们可以考虑往低ISO发展了。无论拍摄拍摄弱光环境或者夜景照片，都是感光度越低画质越好的。
使用矩阵（平均）测光模式
长时间曝光降噪开启
测光方式上需要选择矩阵（平均）测光，但是还是要根据现场的光线条件进行曝光补偿的配合使用。由于需要进行长时间曝光，所以长时间曝光噪点消减功能就最好处于开启状态了。
自动白平衡
手动模式并采用小光圈
夜景拍摄，色彩比较复杂，不过不是十分特殊的环境下，我们还是可以信赖尼康D5000的自动白平衡。最后，我们需要把拍摄模式调节到手动档，这样子拍摄的主动权更多的在我们的手上了。
曝光法则
光圈
ISO100快门
ISO200快门
阳光普照（海边或雪地）
F16
1/125
1/250
阳光普照（浅灰的景物）
F11
1/125
1/250
晴天多云或薄云
F8
1/125
1/250
阴天或阴影下
F5.6
1/125
1/250
大阴天
F4
1/125
1/250
阴暗雨天
F2.8
1/125
1/250
光圈
ISO100快门
ISO200快门
暮色或曙光
F2
1/30
1/60
晴天中午  室内景物
F2.8
1/30
1/60
晚间明亮  室内景物（40W）
F1.4
1/30
1/60
F4
1/4
1/8
白天室内  光线明亮
F4
1/30
1/60
夜间室内  明亮日光等（1m）
F2
1/15
1/30
夜间室内  250W灯2个（1m）
F2
1/20
1/40
曝光  “晴天 f/16”法则
感光度
快门速度
烈日
晴天
薄云
阴天
阴影下
ISO 100
1/125秒
f/16
f/11
f/8
f/5.6
f/4
ISO 200
1/250秒
f/16
f/11
f/8
f/5.6
f/4
1.      阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。
2.      月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6.
3.      相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。
4.      日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。
5.      “阳光16法则”，不是指风景摄影中光圈用法的法则，仅仅是一个便于记忆，达到摄影要求曝光基本准确的一个法则而已。然后用倒易律进行快门和光圈的组合以达到摄影者的构思要求。
6.      在众多的优秀摄影作品中，很少有用F22的光圈的作品(没有人说不可以用)，用F16的光圈都很少。另外在风光摄影中，大多数人(不是全部)都不用135这样的小型相机，至少应该是120这样的中幅相机。
7.      最佳光圈是F8，其实很多镜头的最佳光圈是5.6左右。同时，对于不同的摄影，用的光圈也不相同，风景摄影一般使用F11的光圈或者更小，所以在摄影中有“阳光16法则”，也就是在阳光充足的地方，使用F16的光圈，快门速度为ISO值的导数。
1.阳光灿烂(被摄体有明显的影子)——F16+快门（胶卷ISO倒数）
2.薄云(被摄体有淡淡的影子)——F11+快门（胶卷ISO倒数）
3.厚云(被摄体几乎没有影子)——F8+快门（胶卷ISO倒数）
4.阴天——F5.6+快门（胶卷ISO倒数）
1.以上估计值适用于春秋两季的日出后两小时和日落前两小时；在夏季要缩小一档光圈，冬季开大一档光圈。
2.阳光下，被摄体正面受光时适用(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)，侧面受光时加一档光圈；背面受光时加2-3档光圈。
3.阳光下的开阔阴影处可参照阴天的暴光量。
4.“晴天f/16”不适合在太阳离地平线很近，光线很低时。
5.对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡。对于颜色很深的应该开大一挡。
由于D90是刚推出的新机，而使用者90%都是从数码小DC起义投城过来的，还有部分正在观望准备哗变。因此很多爱好者发短信请求技术支持。目前看起来这支部队整体出片的质量都不太理想，大家以为和小数码一样好混，按下快门就出彩了，结果很令他们失望。大家以为版主是高手，其实俺也是水货。只是起义比你们早一点而已，同样没有拍出什么好片子，比你们更菜。好在俺以前用过小9他四哥D40，也总结了一些经验，这次就山寨一次介绍一下D90的菜单设置和镜头配置的一些经验与大家分享。对的地方可采纳，错的地方请拍砖。还是我的一句老话，没有砖头就不能成长。同时也请资深高手们与大家分享你们的经验，一起摄影，一起快乐，共同进步。好的经验和成果请跟贴，俺定会收集整理，兔兔向你们敬礼了！谢谢！
一， 推荐NEF（RAW）出片，设置全部为“零”、“无”、“标准”---------
二，JPG直出，建议NEF+JPEG精细，这样的好处是直接出片还不理想的情况下还可以用NEF找回来部分细节，有利于后期修改。如果不会NX2，那就JPEG得了。
拍摄菜单：建议用光圈优先A模式，特殊情况用手动模式（M模式），如对比度大或暗环境，夜景、烟花等。
色彩模式：永远sRGB， adobe RGB等你搞懂了再说，估计你也不会用，因为现在的显示器不支持啊。
动态D-Lighting: 自动，你想怎么玩就怎么玩，看效果吧！
快门模式：建议用单张模式，俺极少用连拍，因为第一张没对准，连拍也无用。但高速运动的情况下可以用连拍，如UFO 。军人嘛，打仗时也可以用啊，哈哈。特殊情况下用自动延时或遥控，如用三角架拍合影。
白平衡：还是用自动吧，大多数情况下都很好。建议阳光+3，白炽灯-1，荧光灯-1，如室内，多云等。
ISO：启用自动ISO.设置ISO最高1600，最低快门1/60秒。D90 ISO在1600时可以放心使用，如不有效利用高ISO，那还是买D80吧，性价比更高。
对焦模式：大多数情况下用AF-A，拍小孩时建议用AF-C，特殊情况用手动对焦，如微距、烟花等特殊环境。
AF区域模式：3D，
对焦循环方式：ON
测光模式：风景用矩阵测光，人像用中央重点测光，微距用点测光。测光不准的环境，拍摄模式改用手动模式。
曝光补偿：原则是0，室外人像经常用－0.3～0，风景经常用－0.3～－1.0，雪景经常用+0.7。
最优化影像：风景锐度6，色调补偿+1，对比度+1 。人像锐度3~4，色调补偿0，对比度0。
AE-L/AF-L锁定键：全部用曝光锁定保持。按一下AE就锁定曝光(不锁定对焦)，然后可松开AE键，进行对焦构图。
降噪消减：全部用on，省事。
高ISO噪点消减：标准。我是这样干的
操作流程：(1).根据题材(人像风景)，选取最优化图像， (2).环境光线情况，修改白平衡和ISO； (3).选取拍摄模式(A/M)； (4).A模式选定光圈，并进行曝光补偿； (5).M模式选定光圈和快门，进行试拍。（别人的经验）
三，摄影包包和附件
摄影包是必须要的，推荐漂流木，我买2个，一大一小，旅游用大的，平时出门扫街就小的，不建议上名贵的，把钱投资到镜头上吧
手柄和电池不必了吧，充电一次600张以上，除非你一天按1000次快门，玩摄像的就买吧。亮搔就买吧。
SD卡越大越好，俺开始认为4G，8G够了，但那次出门8G卡爆了，郁闷，还好俺有LX3应急，建议16G，有钱就32G。
三角架还是有一个的好，有人推荐买贵的，名牌的，根据俺的经验，除了合影，我都不用，夜景也不用，因为懒，怕背，99%的时间在睡觉，100多的够了，当然有钱就上碳纤维的吧。
UV保护镜最好买一个，没几个钱，带套很安全啊
四，D90镜头配置指南
上了单反，不玩镜头还是玩卡片吧，不中毒你是神仙，不管你的定力有多强。有钱没钱都要买好的，买最贵的。否则你全身奇痒无比，生不如死，折腾来折腾去，最后还是买了最好的，出了最差的，花钱买罪受，何苦呢。我的一个朋友发誓说只玩套机，永不玩头，结果呢。今年正月初4就给俺打电话，要上牛头，还要大眼睛，把自己女儿的压岁钱都给整来了，魔鬼啊！！
玩D90的不要说什么定焦好，你还没有到哪个层次，等你上了D700，你玩多少定焦俺都支持。定焦不是那么好玩的，累死你。还是变焦吧。如果不打算全副，17-55是终极选择，24-70比他好，但重，身材难看，关键没广角。买不起至少也要16-85啊，抓紧赚钱吧，别的俺都不推荐。如果上了16-85，还是买个定焦吧，小光圈有时急死人，人家不要你打闪啊。D90就35/2，没有别的选择，风景，人像，暗光，室内室外通吃，小小的眼睛，200多克，背起来轻飘飘的，我的挂机头，希望N家早日更新这个头啊。有钱50/1.4G是终极选择，也是我的下一个目标。有人肯定会说85/1.4呢，告诉你，很难玩的一个头，玩不好比套机还烂，不过那也是终极选择，又是废话。
关于D90的曝光锁定按钮的问题
Q:知道AE-L/AE-L是锁定按钮，但不知道具体该使用那个锁定，比如用AF（对焦锁定）拍人像先对人进行对焦，然后按下AE/AL按钮，按着不放从新构图拍摄，这样出来的片就是以人的对焦为准？？不知道是这样吗？还有拍景物时，选用AF（曝光锁定），先对景物对焦，再按下AE/AL按钮，不放，从新构图拍摄，这样出来的片就是以景物的曝光为准？？
有点不懂想请教下~！
菜单中设定AE-L/AE-L按钮中有以下6种选项分别为
1：AE/AF：按下AE/AL按钮时，对焦和曝光锁定
2：AE：按下AE/AL按钮时，曝光锁定
3：AF：按下AE/AL按钮时，对焦锁定
4：AE锁定保持：按下AE/AF按钮时，曝光锁定并保持锁定，直到再次按下该按钮或曝光测光关闭
5：AF-ON：AE/AL按钮用于启动自动对焦，快门释放按钮无法用于对焦
6：FV锁定：按下AE/AL按钮可锁定闪光数值，再次按下则接触FV锁定
其中5和6基本清楚，1，2，3，4只知道分别是曝光和对焦的锁定的模式，想请教下到底怎么正确使用。万分感谢
A:可以同时锁定对焦和暴光,也可单独锁定,例如锁定AE时,先测光,按住AE锁,重新构图,要注意一点,就是对什么测光就拍什么部位,不要改变光线的条件.AF锁也一样,锁定后可变焦重新构图,但不要前后移动改变距离.锁定保持是按一次就锁定,可以松手.功能都一样,都是为使用者方便.
十二条基本摄影法则与技巧(针对尼康)
当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。
⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。
⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。
⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。
⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体后方的长度是在被摄体前方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。
开机四看
每一个摄影爱好者都应该养成一个好习惯——开机四看：看ISO，看测光模式、看对焦模式，看白平衡设置。
夜景拍摄
1、由于夜间光线比较弱，拍片需要长时间曝光，手持难以保证相机的稳定，所以一定要用三脚架固定相机。
2、即使用三脚架固定相机，也难以完全避免按动快门时产生的手震造成糊片，所以要用快门线或遥控器控制快门，有的相机无法使用快门线和遥控器，就要使用相机的快门延迟功能操控快门。
3、不要用大光圈，使用大光圈拍夜景容易出现两种情况：亮处过曝，或暗处漆黑一片。这两种情况都会造成细节丢失，而小光圈会纠正这两种偏差，还会大大加强星芒效果。
4、不要使用高感光度，因为这样会产生严重的噪点或令画面粗糙（高端相机例外）。
5、由于映进镜头的灯光亮度是有区别的，就是照度一样的灯光，也会因距离远近不同而产生强弱变化，所以要根据被摄主体的光照强度和距离远近，使用小光圈配合长时间曝光，这样才能使夜景PP实现亮处不过曝，暗处见细节。
7楼 发表于：09-08-17 15:11 资料 博客 相册 点击楼层复制帖子链接 7#
背景虚化
拍背景虚化的PP有三点需要注意：
1、用相机的大光圈，光圈越大，景深越浅，虚化效果就越突出；
2、尽量不要通过变焦来构图，应以移动相机构图为主，让相机尽可能接近拍摄主体（这个做法不适宜拍人像，因为拍人像的最佳距离是3米以上，过近会造成五官比例变形失真），这样就会相对拉大背景与拍摄主体的距离，换个说法就是：相机与拍摄主体之间的距离小于拍摄主题与背景之间的距离；再换个说法：设相机所在位置为A，设拍摄主体为B，设背景为C，则AB之间的距离小于BC之间的距离，这样才能达到虚化效果。如果相机离拍摄主体已经很近却依旧不能满足构图要求，这时才可以辅以变焦构图。
3、利用焦距越长景深越浅的特点，用长焦镜头拉到最长焦距也可以拍出背景虚化的图片。
长焦拍片
用长焦手持拍摄，要注意快门速度，快门速度跟不上，就容易糊片。用长焦拍摄，快门速度应这样设定：1÷（焦距×1.5）（注：全画幅单反相机不必乘以1.5）。
用白话说就是：焦距（毫米）乘以1.5的倒数。例如：焦距是300毫米，乘以1.5，得出的数值是450，那么快门速度不能低于1/450秒。但这里往往会遇到一个问题：快门速度提高了，与快门速度对应的光圈也开大了，这会影响景深，使PP的层次感受到影响，如果想追求图片的高品质，只有使用三脚架，这样就可以开小光圈，用较慢的快门速度拍摄。
如何避免PP失焦
数码相机的快门分两档：1、半按快门时相机开始测光对焦，这个过程的长短与景物与相机的距离远近有关，一般会在1秒钟内完成；2、在半按快门的前提下继续将快门按到底，相机开始拍照。您可以体会一下是不是没给相机留足测光对焦时间。
按快门也有诀窍，应该先吸一口气，在呼气的同时构图、半按快门，当气呼出一半至三分之二时屏气并将快门按到底，快门按下后不要急于将按快门的手指抬起，应在听到快门的喀嚓声以后再抬起按动快门的手指，因为按快门时产生的相机晃动对相机成像影响不是很大，但急于抬手指造成的相机晃动会严重影响成像的清晰度，因为这个时候相机正处于成像过程中。这一点在快门速度较低时表现的尤为突出。
定焦镜头与变焦镜头
定焦镜头是相对于变焦镜头而言的，如今的数码卡片机、长焦机的镜头基本都是用变焦镜头，定焦镜头主要用于单反相机。定焦镜头由于焦距是恒定不变的，所以给取景构图带来一些不便，但它的一大优势是成像畸变小，所以还是有不少人钟情于它。变焦镜头则不然，因为镜头上有个变焦环，在一定范围内通过转动变焦环就可以改变构图，所以在取景构图上，有“定焦（镜头）靠走，变焦（镜头）靠手”的说法。
镜头清洁
镜头对于相机来说其重要性不言而喻，但在日常使用中，镜头落上灰尘、沾上指印或污渍是难免的。镜头脏了该怎样清洁，是不少初接触相机的朋友常问的问题。
镜头脏了，肯定要清理、擦拭干净，清理镜头的常用工具不外两种：软毛刷和气吹；擦拭镜头常用的材料不外两种：镜头纸和麂皮。
镜头（不仅仅是镜片）沾有颗粒状的灰尘或杂物，应先用软毛刷清扫一遍，再用气吹清理。
麂皮的使用很简单，用指尖（不是指甲）顶住麂皮，从镜头中央转着圈往外擦，直至擦拭干净。
用镜头纸擦拭镜头是有讲究的，要将多张镜头纸紧紧地卷成笔状，并将端部打磨成毛绒状，然后从镜头中央转着圈往外擦，直至擦拭干净。
擦拭镜头不要沾水，更不能用酒精。
曝光模式与拍摄模式
对S、P、A需要搞清楚，曝光模式里的Average指的是平均测光， Pattern指的是多重测光， Spot指的是点测光，这与拍摄模式里的P(程序)、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）属于不同的范畴，区别就在于一个是曝光模式，一个是拍摄模式。
曝光补偿的“白加黑减”
对于曝光补偿的“白加黑减”不是指大环境而言，而是指进入镜头的景物。换言之：如果进入镜头的画面大部分景物是浅色的，而我们要反映的主体是深色的，这时就需要正补偿（即“+”）；如果进入镜头的画面大部分景物是深色的，而我们要反映的主体是浅色的，这时就需要负补偿（即“-”）。
微距三稳
室外拍微距主要靠三稳：身体稳不要晃，手要稳不要抖，快门稳不要猛，还要老天爷别刮风。
室内拍微距，“三稳”还是要的，但一般不会有风。
如果“三稳”做不好，可以用架子，用架子还拍不好，就要动用相机的快门延迟或快门线来解决了。
关于抓拍
静物是摆拍，景物是静拍，只有活动的被摄主体才需要抓拍，譬如活动的人、动物、昆虫、奔驰的车辆等等。
抓拍不是乱拍，得瞅准时机，抓拍人物，一是姿态，二是神态，如果这两点不具备，还是不拍的好。另外，拍人像不是拍服装模特，所以应将拍摄重点集中在脸部，建议用“点测光”对准人的脸部测光，这样才能有效避免被拍摄的人物穿浅色衣服时将脸拍“黑”，穿深色衣服时脸部过曝。
关于相机的“防抖”
现在很多相机都设有“防抖”功能，不少摄友反映开了防抖拍的片片仍然“糊”。这一点也不奇怪。防抖是有限度的，假如你的持机稳定性能保证在没开防抖的情况下快门1/100秒不糊片，那么打开防抖，就可以保证你在1/50秒甚至1/30秒不糊片，快门继续降低速度，就不能保证了。也就是说，在比安全快门速度低一至两档的情况下，防抖功能起作用，超出这个范围，防抖作用就不明显了。
拍摄参数
经常见到朋友们的PP发上来以后缺失拍摄参数，这影响到色友们互相借鉴和交流。同时，也为版主们加分加精带来难度，因为没有参数，版主就难以判别楼主所发图片是原创还是转帖。
数码相机在拍摄照片的同时会自动记录拍摄时相机的相关设置，在图片上传到贴图论坛时，论坛的系统会读取这些信息并自动添加到图片下方。
为什么有的色友发的PP会丢失参数呢？这个问题大多是朋友们所使用的图像软件造成的，因为有的图像软件在进行图像处理时会删除拍摄参数，这样论坛的系统就无从读取拍摄参数，自然也就无法显示了。
在此介绍一下《光影魔术手》保留图像拍摄参数的设置方法，供参考。
打开《光影魔术手》，点击【浏览】，找到欲进行处理的图片文件夹并单击，点击工具栏上的【工具】，在【工具】下拉菜单中选中【高级批处理】。在新弹出的【自动批处理】窗口中点击【图片列表】选项卡，再点击【JPEG选项】，不勾选【删除EXIF信息】，一路“确定”退出，这样在进行图像处理时，拍摄参数就会被保留。
新人购机三三制
不少朋友第一次拥有了自己的数码相机，喜不自胜，忙不迭地抓起相机就“咔嚓”起来。几个月下来，片子拍了不少，没有几张满意的，甚至连相机的设置和功能也没闹明白，这是不足取的。
学摄影，是慢功，犹如出家人的诵经修炼，急不得！这里给一个“三三制”的建议，供参考：
1、读三天
先摆弄着相机读三天操作说明书，因为不将相机摆在面前，只读说明书，有很多地方看不明白，有的地方从字面上看好像明白了，待端起相机就又懵懂了。
2、 拍三天
凭着从说明书得来的相机操作知识出去拍上三天照，各种快门速度、大小光圈，各种拍摄模式和场景模式都试试，顺光、侧光、逆光、侧逆光也都试试。
3、 端详琢磨又三天
回家将照片复制到电脑，对着自己拍的照片，参照拍摄参数，再仔细端详三天，看看哪些PP还行，从参数看看当时是如何设置的，看看那些PP失败了，弄明白失败的主要原因在哪。
概括起来就是：读三天，拍三天，端详琢磨又三天。这叫“新人购机三三制”。
那本小册子，厂家至少要收你十个大洋，不要让它“睡大觉”，要充分发挥它的作用。操控数码相机比操控胶片相机麻烦得多，也复杂得多，如果不明白操作菜单该如何设置，各个按键起什么作用，一旦发生误操作，会给你带来意想不到的麻烦，到那时就后悔莫及了。
在论坛里我不止一次见到网友在改变了相机设置以后，觉得拍出的片子还不如以前，想改回去，又忘了当初是改变了哪项设置，搞得自己一筹莫展。所以提醒对相机设置还不是很熟悉的朋友，在改变相机设置时，最好做一下记录，免得到时“抓瞎”。
不少朋友拿到一架相机，喜欢用最容易操控的自动挡拍摄，这样做的好处是一切都交给相机自动处理，省心、省劲、安全，相机在手，只管将景物套进取景器或LCD里按下快门就成了。但我建议最好不要用自动档拍片，因为在各种拍摄模式中，自动档成像质量是最差的，应该按照P、A、S的顺序逐步向M过渡。好图片都是用手动档拍出来的。
友情提示：用自动档，是相机玩人；用手动档，是人玩相机。