九乡新闻网芜湖路周围宾馆:索韦托曼德拉故居
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/29 18:09:07
1000兰特的媒体观光票
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2010-8-2 21:48
南非约翰内斯堡奥兰多西部的维拉卡斯大街应该是整个南非最引以为傲的街道，因为世界上只有这条街曾有两名诺贝尔奖获得者居住过，一位是大主教戴斯蒙德-图图，一位就是南非黑人的精神领袖，政治家尼尔森-曼德拉。不过，和人们想象的繁华景象不同，维拉卡斯街其实是南非黑人贫民区索韦托最为普通的一条街。断断续续的水泥路和泥土路，陈旧的房屋以及穿着简陋的黑人平民，不过，因为曼德拉故居的存在，而让这条老街充满了生气。尤其是世界杯的到来，更让这里变得游人如织，而这似乎也在改变着周边人的生活。
南非人告诉我们，要想了解南非黑人的历史，有两个地方一定要去，一个是南非种族隔离博物馆，一个就是曼德拉故居。面前的这三间矮房已经被刷成了暗红色，从1946年曼德拉抵达约堡开始，他便住在了这里，期间他经历了两次婚姻，养有四个子女，直到1964年曼德拉由于从事黑人解放运动而被当地警方拘禁，他在这里一共生活了17年。在监狱中度过了27年之后，1991年重获自由的曼德拉又选择了回到这里，并在这里居住了11天。曼德拉重回故地时感慨到，“我只有回到了这里，才意识到真正离开了监狱”。
面对这样一个神圣得有些庄重的地方，我们这些外地游客都是怀着虔诚的心来接受洗礼。不过，当地旅游局给出的票价还是让大家难以接受。本地人30兰特，外地人60兰特，如此的差异权且不说，若媒体想进入拍摄，要买1000兰特的媒体观光票，这在我们其他的采访游览中闻所未闻。明明是一件很神圣的事，大家愣是被搞得没了情绪。
原住民的歌舞圣地
和曼德拉故居的寂寞安静相比，外面的街道倒是热闹的让人觉得不可思议。琳琅满目的地摊，各色的行为艺术家，各种卖艺的当地人，都让人觉得不似乎不是一个“历史博物馆”，而像一个小型的商业中心。除了那些非洲传统的黑木雕和各色手工制品，一些不常见的行为艺术特别是民俗歌舞让人眼前一亮。
曼德拉故居对面的路边有一块平地，这里经常会有民俗团体的演出。今天过来的是七个小学生。她们最小的八岁，最大的十四岁，都是女孩。非洲传统的民族服装都是五颜六色，但小姑娘告诉我们她们的部落奉行白色，所以她们都穿着白色的纱裙，光着脚跳起民族舞蹈。
记者：这些舞蹈是谁教你们的？
女孩：母亲和姐姐教我们的，部落里的女人都会跳。
记者：你们知道这些舞蹈和歌曲的含义吗？
女孩：这是告诉别人我们的思想和生活，告诉大家我们部落的力量之源来自何方。
记者：为什么要出来跳舞呢？
女孩：我们跳舞可以赚到钱，可以买学习用品，也可以做生活费。
记者：每天可以赚多少呢？
女孩：有时候会赚一百兰特，但这得看有多少人来看，有多少人给我们钱。
记者：这些钱大家回来平分吗？
女孩：是的，我们都平分，但要小心，有时候会有一些坏人拿走我们的钱。
记者：世界杯会给你们的生活带来改变吗？
女孩：会，来的人很多，很多人看我们跳舞，给我们钱，也给我们很多掌声和尊重。
一边是贫穷一边是荣耀
曼德拉故居周围的平地和街道上有好几只歌舞团体，大家分属于不同的部落，穿着不同的服装哼唱着不同的语言，让人一下子难以辨别身处什么世界。当地人告诉我们，天气好的时候，有时候会来五六个歌舞团体，大多是年轻人，大家都是来讨生活。如此热闹的景象让我们刚才有些复杂的心情得以缓解。虽然如此的朝圣之地不该被金钱亵渎，但毕竟曼德拉给了黑人自由的权利，也给了他们财富的理想。如此看来，曼德拉故居如果真能带动当地的经济，想必曼德拉本人也会欣慰。
但景况也似乎没有大家想象的那么乐观。虽然这条维拉卡斯大街被粉砌一新，但仅仅是这条街道，周围散落的房屋和街道依然和索韦托所有的地方一样荒败。这里的亮色反而和周围的灰暗形成鲜明的对比。繁闹的商业景象也仅仅是一时的喧嚣，因为这周围根本没什么像样的店铺，都是地摊，太阳一落，大家都撤离回家，留下的维拉卡斯大街依旧是空空荡荡。
回家的人群中一个黑人小伙过来和我们搭讪，没聊几句便提出“借钱”，看到我们几个身形不差，被婉言拒绝后也没有纠缠。没想到，我们没走几步，又遇到一位，开口还是“借钱”。或许和抢劫相比，这样的“借钱”还算礼貌，但想到那些自食其力的小姑娘和其他部落的舞者，我们还是觉得这样的“借钱”方式大煞风景。或许这就是南非，这就是索韦托，一边是广泛的贫穷，一边是自由的荣耀。
2010-8-2 21:48
南非约翰内斯堡奥兰多西部的维拉卡斯大街应该是整个南非最引以为傲的街道，因为世界上只有这条街曾有两名诺贝尔奖获得者居住过，一位是大主教戴斯蒙德-图图，一位就是南非黑人的精神领袖，政治家尼尔森-曼德拉。不过，和人们想象的繁华景象不同，维拉卡斯街其实是南非黑人贫民区索韦托最为普通的一条街。断断续续的水泥路和泥土路，陈旧的房屋以及穿着简陋的黑人平民，不过，因为曼德拉故居的存在，而让这条老街充满了生气。尤其是世界杯的到来，更让这里变得游人如织，而这似乎也在改变着周边人的生活。
南非人告诉我们，要想了解南非黑人的历史，有两个地方一定要去，一个是南非种族隔离博物馆，一个就是曼德拉故居。面前的这三间矮房已经被刷成了暗红色，从1946年曼德拉抵达约堡开始，他便住在了这里，期间他经历了两次婚姻，养有四个子女，直到1964年曼德拉由于从事黑人解放运动而被当地警方拘禁，他在这里一共生活了17年。在监狱中度过了27年之后，1991年重获自由的曼德拉又选择了回到这里，并在这里居住了11天。曼德拉重回故地时感慨到，“我只有回到了这里，才意识到真正离开了监狱”。
面对这样一个神圣得有些庄重的地方，我们这些外地游客都是怀着虔诚的心来接受洗礼。不过，当地旅游局给出的票价还是让大家难以接受。本地人30兰特，外地人60兰特，如此的差异权且不说，若媒体想进入拍摄，要买1000兰特的媒体观光票，这在我们其他的采访游览中闻所未闻。明明是一件很神圣的事，大家愣是被搞得没了情绪。
原住民的歌舞圣地
和曼德拉故居的寂寞安静相比，外面的街道倒是热闹的让人觉得不可思议。琳琅满目的地摊，各色的行为艺术家，各种卖艺的当地人，都让人觉得不似乎不是一个“历史博物馆”，而像一个小型的商业中心。除了那些非洲传统的黑木雕和各色手工制品，一些不常见的行为艺术特别是民俗歌舞让人眼前一亮。
曼德拉故居对面的路边有一块平地，这里经常会有民俗团体的演出。今天过来的是七个小学生。她们最小的八岁，最大的十四岁，都是女孩。非洲传统的民族服装都是五颜六色，但小姑娘告诉我们她们的部落奉行白色，所以她们都穿着白色的纱裙，光着脚跳起民族舞蹈。
记者：这些舞蹈是谁教你们的？
女孩：母亲和姐姐教我们的，部落里的女人都会跳。
记者：你们知道这些舞蹈和歌曲的含义吗？
女孩：这是告诉别人我们的思想和生活，告诉大家我们部落的力量之源来自何方。
记者：为什么要出来跳舞呢？
女孩：我们跳舞可以赚到钱，可以买学习用品，也可以做生活费。
记者：每天可以赚多少呢？
女孩：有时候会赚一百兰特，但这得看有多少人来看，有多少人给我们钱。
记者：这些钱大家回来平分吗？
女孩：是的，我们都平分，但要小心，有时候会有一些坏人拿走我们的钱。
记者：世界杯会给你们的生活带来改变吗？
女孩：会，来的人很多，很多人看我们跳舞，给我们钱，也给我们很多掌声和尊重。
一边是贫穷一边是荣耀
曼德拉故居周围的平地和街道上有好几只歌舞团体，大家分属于不同的部落，穿着不同的服装哼唱着不同的语言，让人一下子难以辨别身处什么世界。当地人告诉我们，天气好的时候，有时候会来五六个歌舞团体，大多是年轻人，大家都是来讨生活。如此热闹的景象让我们刚才有些复杂的心情得以缓解。虽然如此的朝圣之地不该被金钱亵渎，但毕竟曼德拉给了黑人自由的权利，也给了他们财富的理想。如此看来，曼德拉故居如果真能带动当地的经济，想必曼德拉本人也会欣慰。
但景况也似乎没有大家想象的那么乐观。虽然这条维拉卡斯大街被粉砌一新，但仅仅是这条街道，周围散落的房屋和街道依然和索韦托所有的地方一样荒败。这里的亮色反而和周围的灰暗形成鲜明的对比。繁闹的商业景象也仅仅是一时的喧嚣，因为这周围根本没什么像样的店铺，都是地摊，太阳一落，大家都撤离回家，留下的维拉卡斯大街依旧是空空荡荡。
回家的人群中一个黑人小伙过来和我们搭讪，没聊几句便提出“借钱”，看到我们几个身形不差，被婉言拒绝后也没有纠缠。没想到，我们没走几步，又遇到一位，开口还是“借钱”。或许和抢劫相比，这样的“借钱”还算礼貌，但想到那些自食其力的小姑娘和其他部落的舞者，我们还是觉得这样的“借钱”方式大煞风景。或许这就是南非，这就是索韦托，一边是广泛的贫穷，一边是自由的荣耀。