黑暗之魂3魔法师开荒:一次扫街摄影后的自我筛选和整理

第一部分的小总结

我简化一下，按步骤写可能对新人更有意义

1：将扫街按照场景分割为若干块（可以高密度出片的地域称为场景，不能够高密度出片的是路线）
2：进入场景后先测光，并按AEL锁定住，光线不变，测光不变
3：确认镜头和机身的光比，确认在这个场景中会死白和死黑的部分，并确认这些可能过曝失曝的地区需要的曝光补偿
4：确认所有的构图可能性，除了人物以外全部拍摄一圈。
5：观察场景内的人物，当你完成1234后谁还对你保持高度警惕，将此些人物从预定拍摄对象中剔除，免却不必要的冲突。
6：用眼角的余光确认如果需要拍摄的对象，和可能的构图方式
7：面带笑容的接近拍摄对象并瞬间举起相机拍摄，拍摄时间不应该超过1秒。
8：当隐身状态结束后，离开拍摄场景，不要注视拍摄对象，如果有对话的话可以适当沟通。

其中第六，七条需要强调的是你和镜头视野的同步率，所谓同步率是指你完全可以用眼睛完成构图而无需在取景器里完成，所以眼睛将完成构图的80%内容，你举起相机后完成的是对焦，构图测光应该都是准备阶段完成的，而不是等你举起相机时完成。

眼镜同步率

在小结中曾经提到了眼镜同步率，当你的同步率越高，你举起相机后的时间就越短，当你的同步率越低，你举起相机后的时间就越长。

关于眼镜同步率，也分为以下几点。

1：学会用镜头的视野去看。
对于任何新人来说，入门的入门是标头，标头在apsc机身上其实28mm-35mm都可以，全副上就是50mm，如果获得标段的视野呢，很简单，你眯起你的副眼，就用你的主眼观察（主副眼的分辨方式是当你眯起一个眼睛观察1米左右的景物，景物的位置不变化，就是主眼，反之是副眼，小部分人两个眼睛都是主眼），这就是将近45mm的视野，也就是说apsc上一个28mm的镜头的视角。

当你学会这么观察你的周围后，尝试只用眼睛构图，举起相机就拍摄的方式，可以提高同步率，反之不相信眼睛构图，只用照相机取景器构图，则会降低同步率。

其他焦段也可以提高自己的同步率，虽然没有标段那么直观，但是都有相应的方式，比如35mm(全副）就是双眼看的视野，85mm（全副）则是3米外的景物视野，都可以通过观察构图，直接举起相机拍摄的方式来提高自己的同步率，我自己是28mm(全副）-200mm(全副），基本都可以同步，其中35mm-85mm的同步率最高。

2：学会用镜头的光圈去看
这点难度相对比较大，人眼的光圈大约是f2.8-f8，并不可以通过意志调整，属于人身上的全自动零件，一般来说白天是f8，阴天或者傍晚是f4，晚上则是f2.8。

换而言之：
按照白天f8，阴天傍晚f4，晚上f2.8是能够拍摄出最符合观察习惯的照片
反之则是拍出不符合观察习惯的照片

以上两条没有优劣，只看如何运用，对于新人入门来说，建议先从符合拍摄习惯来入门，逐渐逐渐自由运用，使用符合观察习惯的光圈可以提高眼镜同步率，反之则会降低，但是人的观察系统是很伟大的，可以用现实观察（肉眼观察所得）+脑中幻想形成新的观察影像（比如男人看一个美女可以幻想不穿衣服是什么样子的），所以等你逐渐理解了镜头的风格后，是可以完成同步率的需要的。

另外值得注意的是人类的观察体系是多次扫描拼凑，所以人眼观察一个场景，是焦点前后移动后拼凑而成，一般基本都是全景深，要看到虚化的话请闭上一个眼睛，盯住一个景物不动，并仔细看焦外，人眼也是凸镜，所以带非球面镜纠正的和人眼观察的偏离较多，而传统双高斯则是非常贴合人眼的观察效果，人眼的焦外也会产生漩涡散景，但是并不厉害，而且在强光线下人眼会自动调整到f8，是看不到这样的虚化，这决定了你在弱光下拍摄漩涡散景的照片会远远比白天拍摄出的照片要更有亲切感。

3：学会使用镜头的光比范围去看
这里一样要介绍一下人类的观察体系，人类的是动态iso补偿，感光细胞的面积会随着光线的减弱而增大，而且在一个大光比的场景中，强光下可以是小面积的感光细胞，而暗部是大面积的感光细胞，也就是后来索尼所骄傲的动态iso补偿技术，人类在微光环境下仍然可以观察，但是无法感觉色彩，而且由于感光细胞面积增大，会导致有明显的视觉噪点出现，所以弱光黑白高噪点的片子是很有视觉亲切感的。

顺便说一句，人眼也是有暗角的，只是因为扫描拼凑观察效果导致你不会轻易看到，暗角同样产生在弱光环境下，所以晚上或者室内的片子ps暗角是很有视觉亲切感的，大白天就没有了。

视觉亲切感是能够帮助观众理解照片，这在广州视频教程的第三课里有详细描述，这里就不复述了。

回到光比的话题，人眼能够宽容的光比因为动态iso分配的原理，可以媲美8 x 10幅面+金色达葛尔镜头的效果，普通135随便配什么镜头都很难达到相同的效果，但是观众观察照片的时候，对于高光到暗部，也就是死白到死黑有完整层次表现，死白死黑不超过画面总面积5%的照片是可以接受符合自己观察的效果。

换而言之，无论什么器材，只要能够缩小光比范围，将照片上的层次都展现出来，就可以获得视觉亲切感的加成，反之则是视觉陌生感的抗拒（熟悉和陌生的要素搭配，是摄影师在构图中最需要思考的问题，熟悉多了，理解方便了，但是看上去就没有新意，陌生多了，新意有了，但是会有潜在的抗拒心理，陌生和熟悉有效搭配则可以解决这个问题，用熟悉去解释陌生是最有效的手段，而视觉亲切感是天生的熟悉，可以大量消除内容陌生上产生的抗拒感，而如果视觉陌生感大量增加的话，就必须在内容上减少新意，当整张作品都是陌生要素的话，观察者会产生最大程度的抗拒心理）。

所以理解自己镜头的光比范围，选择合适镜头发挥的场景和天气，是眼镜同步率里非常重要的一步，这步完全无法通过观察获得，只能够靠经验积累完成，所以这是摄影者在出作品前可能最先要完成的配对，换而言之。

不是买个高手的镜头就能够拍出高手的照片，磨镜没有有效完成，出作品就只是偶然了，这点已经重复很多遍了，在这个帖子再说一次吧。

4：学会用镜头理解色彩和光线去看
人眼没有多层镀膜，所以多层镀膜不会提高眼镜同步率，只会降低，这同样是不能够靠观察获得，只能够靠多次拍摄累计经验获得的信息，顺光什么效果，逆光什么效果，玻璃反射什么效果，各种色彩是什么效果都是需要用户理解透彻才能够在平凡的场景中拍出不凡的效果，因为不凡的效果只有你的相机+镜头才能够看得到，你是看不到的。

以上4点为扫街能够迅速获得作品的最基础的基本功，掌握的越熟练，出作品的可能性越高，越能够让自己的眼睛完成构图测光，越能够为快速拍摄节省大量的时间。

为了提高对焦成功率，手动头很建议你使用35mm-50mm焦段，并将光圈设定在f5.6，同时镜头最好是符合拍摄天气状态，这样可以极高的提高同步率，一个光比合适的镜头可以极大的节省你调整曝光的时间，提高抓拍的可能性，焦点可以设置在5米，这样1米和无限远都是很容易前后涉而不会浪费大量的时间去调整焦点，养成每次举起相机拍摄结束，焦点都归位到5米的习惯。