九乡新闻网魔法少女金克丝半价:满族马褂简史
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马褂始于相当于明代这个时期，为对襟式，限制较严，只有骑士才能穿着，它流行于清朝，是官吏出行时所着的一种短衣。它是我国古代或传统服饰的典型，其原型为“摆与坐齐、袖长及肘”的一种外衣。近期国外扬起的“中国风”，使中国的一些传统服饰成为国际流行中的抢手货，马褂就是其中的一例，但在当今市场上出售的马褂与正宗原型货：立领、盘钮、衣身与袖连裁、对襟、大襟或琵琶襟等等，还有不小的区别。
马褂是清朝所特有的一种较为流行的衣式，清初曾流行于兵士之间，其短袖之式类于行褂（官服之褂）。由于穿此服装活动方便，行走快捷，自缚文忠公征战金川，初得名“胜褂”。至康熙末年全国普及，不论官庶，均可穿着，并演变为一种常服，日常家居均可穿着。又因马褂不能单穿，多套在长袍之外，民间常说长袍马褂，就是说，马褂与长袍是配套穿着的，所以又称“补褂”。后来又因满人常穿着它骑马射击，故又称为“马褂”，此名称一直沿用至今。
马褂的结构多为圆领，对襟、大襟、琵琶襟（又称缺襟）、人字襟；有长袖、短袖、大袖、窄袖，均为平袖口，不作马蹄式，马褂的领、袖之边多有镶滚。随着流行款式的起伏和审美观的更替，其边有时尚宽，有时尚狭，从整体看，清中期尚宽，而两头尚狭。马褂的衣长不过腰，下摆左右开衩，衣袖长及腕部，短至肘间。对襟马褂多为礼服，大襟马褂多为常服，而缺襟马褂则多为行装。满族人穿的马褂，两袖用异色面料拼在背心肩缝处。短袖如同背心。大袖可代替正式的行装，窄袖多是作为便服，多为平民百姓穿着。马褂按季节又可分为单式和夹式两种，其面料除绸缎、棉麻毛等织物外，还有皮毛等，但不能使用亮纱和羊皮。夏季的面料多采用纱（丝织物），南方地区多用铁纱线呢、缎、北方满族多用翻毛制品制作。达官贵人多用玄狐、紫貂、海龙、猞猁狲、干尖、倭力、草上霜、紫羔等面料制成马褂。
马褂的服色亦有定制：亲王、郡王以下文武品官用石青色；领侍卫内大臣、御前大臣、护军统领、侍卫班领等职官员用明黄色；八旗中四正旗副都统用金黄色；正黄旗统下亦用金黄色。其余则各按旗色。至于其他官吏，若有功勋，经皇帝特赏，也可穿着明黄马褂。除平民百姓不得穿黄马褂外，其余颜色听便。马褂的颜色在各个历史时期均有变化，清初用天空色，至乾隆年间用玫瑰紫，末年多穿称为“福色”的深绎色；嘉庆时用泥金或浅色；光绪、宣统间尤其在南方多用天青、库灰，甚至有用大红色的。作为正式行装的马褂喜用天青色。夏天多用棕色。清朝覆灭之后，冠服制多有废除，惟马褂得以保存。至民国初年，作为为男子礼服，凡出入重大的社交场合，均需穿马褂。其制为对襟，褂长及腹，袖长至肘，左右及后下端开衩，以天然纤维织品制作，黑色，五粒钮扣。在20世纪40年代末之后，由于中山装、人民装的流行，马褂日渐衰落，几近退出历史舞台。
当今，世界著名的时装设计大师又将马褂的形制移植到妇女礼服的设计上，而北美的女性则将其用作睡衣或家居服，并在衣身上面加绣花或蕾丝，更加削减了马褂原有的阳刚之气，使之女性化，富于阴柔之美。由此可见，中国古代服饰的丰富底蕴，以及中国服饰文化对世界服饰发展的重大影响。