触摸屏做电网频率显示:到了旅游点怎么拍1

        A，三个基本原则

a，黄金分割

b，对称与对比

c，满框与留白

                B，其他构图注意事项

a，寻找有趣的形状

b，前景与背景

c，包围构图

d，横拍与竖拍

A，风光 - 稳定压倒一切

B，建筑 - 寻找有趣的形状

C，人物 -  准大头帖

D，静物与特写 - 细节的力量

E，街头摄影

A，湖南省凤凰县

B，中国上海

A，全面提高自己各方面的知识和修养

B，坚持神经质和独立思考

第一节：拍什么（旅游摄影综述）

2007年夏天我就写下了旅游摄影四个大字，但2009年都来了我还没怎么动笔。如何拍好旅游照片这个问题实在大，我是老虎吃天无从下嘴。摸脑袋想了半天，这个问题完全可以去掉旅游二字直接问：如何拍好照片？因为除了使用大型灯光设备的广告摄影和影楼婚纱，旅游摄影包含了其他所有摄影门类。传统的风光、人物和纪实自不待说，就是纯艺术的观念摄影（为艺术展出而制造的各种莫名其妙匪夷所思图片）也可以在旅途中制造。如果你愿意把灯光设备搬去野外拍（有些外景婚纱正在这样做），那旅游摄影就无所不包了。

有人曾说旅游摄影至少要包括以下内容：

这个拍摄项目表可以永无止境列下去。旅游摄影是个正宗万金油，城里人到乡下去玩，乡下人到城里来耍，大家都带着照相机。城里乡下，天上人间，这个地球上所有东西都是旅游摄影拍摄对象。很难想象有什么东西不在旅游摄影范围之内。但为了行文有序，这里暂把旅游摄影强行分为五类：1，风光；2，建筑；3，人物；4，静物；5，街头。

摄影分类是一件痛苦的事，因为各类型之间总有重叠。建筑难道不是风光的一部分？街头摄影难道不可以包括静物和肖像？为减少混淆，分类说明如下：

1，风光以山山水水的自然风光为主，但城市风光也在此之列。

2，建筑摄影主要指单个建筑物及其内部的照片。建筑物的群像属于城市风光；

3，人物主要为半身照和大头照。人群的照片属于街头摄影，但如果图片突出的是人群中的某一位，这张人群照片也属于人物类；

4，街头摄影属于万金油里的万金油，如果一张照片模棱两可不知怎么分类就把它归于街头摄影 - 反正都是在街上拍的 - 城市或者乡村的街道。

这只是个纸上谈兵的分类，在旅游拍摄实践中是不管分类的，没有什么今天拍风光明天拍人物之类的说法，所有的拍摄都是穿插进行的，比如拍日落的路上遇到少数民族妹妹，那就改拍几下人像；拍人像的时候视角再广一点，多交待点环境就是街头摄影了，等等。

对付旅游摄影这样一个万金油，正确的方法就是一顿乱拍，见什么拍什么。从去的路上就要开始拍了，飞机上拍云，火车上拍人。到了旅游点就更加，不论任何情况，时时刻刻相机不离手。风光，人物，建筑什么都拍，全景，小品，特写一个都不能少。天气差也不停止，越是天气恶劣越容易出好作品，有雨就拍雨巷，有雾就拍朦胧感。吃饭的时候要拍菜，上厕所也要带相机 -  地方特色马桶？或者厕所的后窗望去风景还不错。

以下为我在厕所垃圾堆等处拍的照片。拍这些照片的时候你要顶住压力，因为很多人会把你当神经病看。

鱼尾狮的垃圾桶局部

西安兵马俑的厕所门口

  

长沙街头行为艺术

第二节：出门前的准备工作

本章标题是到了旅游点怎么拍，不过有些准备工作需要在家里就做好。主要有以下几个问题：

1，参加旅游团还是独自去旅游？

团队旅游较难拍出好图片，原因很简单：时间不对。拍风光最佳时间是日出日落，而旅游团大都在日出后才出来活动，日落前就聚餐去了。团队出行在时间上也不可能灵活，不可能为拍照而将就你一个人。如果认真对待旅游摄影的话， 最好还是一个人背包出来吧。单身一人旅游虽然孤单，但艳遇的机会也比团队行动大很多。

2，是否几个摄影爱好者一起出行？

如果要兼顾腐败活动，找几个志同道合者一起也未尝不可。但人数最好别超过4个。艄公多了船易翻。而且一堆人扛着长枪短炮走在大街上回头率太高，严重不利于偷拍。要是不能偷拍，拍摄当地风土人情的任务就很难完成了。如果要认真拍摄，建议最好独自行动。摄影和写作一样，基本上是个单打独斗的事。您大概没听说几个作家相约一起去写作的吧。要拍出好作品一定要耐得住寂寞。

话说回来，和几个摄影好友出行也有独到的好处。大家走的是相同的线路，回来互相交流照片就能发现别人比自己拍得好的图片 - 为什么他拍到了而我却没有注意到？这样分析多了进步就很快。

3，做一点家庭作业

虽然说对付旅游摄影这个万金油是见啥拍啥，但这并不意味着拍摄计划不重要。出发前还是要尽量多找点旅游点的资料。主要信息渠道是互联网。首先确定旅游点风景最好的季节，或最隆重的当地风俗节日是什么时候。选对出游时间很重要。然后要根据自己的假期排一个行程表，可参考别人写的攻略，拍几个点要做到心中有数。最后要多看高手拍的该地图片，包括去图书馆找旅游书籍和画册来看。

4，如何携带摄影器材？

这实际上是一个用什么摄影包的问题。常用的摄影包有腰包，挎包，背包三种，各有所长。腰包最便于携带，但容量有限。当然，也有一种巨大腰包容量非常大，但它能使你看起来比孕妇的肚子还大，不便走路，不建议使用。挎包的容量比腰包大，但挎包背久了单肩疼，如果你的行程有长时间远距离徒步，千万不要使用挎包。

容量最大当属背包，它也是最省力的，任何重物只要一上双肩就轻松了。它也是最方便携带三脚架的（见左图）。上一章强调过，三脚架对风光摄影是绝对必须的。但双肩背包有个严重缺点，它取放器材不方便，必须先从肩上卸下来再开拉链，会耽误十几秒时间。对瞬息万变的街头纪实摄影，一秒钟就能决定成败，十几秒？黄花菜都凉了。

所以没有一种摄影包是万能的，用什么包要看具体拍摄需要。 背包旅行有个原则：不管大包小包，单人携带的包不要超过三个，两个是最好。多了容易丢。这里给大家推荐大包套小包，像俄罗斯套娃一样。腰包，挎包，背包可都带上，但都塞在一个大背包或大箱子里。 通常我是把数码单反装上挂机头（标准变焦），用衣服一捆塞进双肩背摄影包，广角和长焦头塞在腰包里，然后所有的包都塞进一个80升的大背包。

如果你觉得用衣服捆相机太寒碜，还有一种内胆包可用，如下图。也可用笔记本电脑的内胆包代替。有了内胆包，连双肩背摄影包也不用买了，任何45升户外背包都一样的用。三角架也可以拆下云台，一起塞进45升背包里。这样做的好处是很隐蔽，你和普通旅游者看起来没什么区别。摄影包总是很打眼，有的上面还印有红色Nikon或者Canon大字，这简直就是在召唤：来偷我吧。

因为旅游摄影在街头偷拍很多，所以隐蔽性很重要，摄影包最好买那种看起来和普通家用包或办公包差不多的，这样还可以一包多用。

如果自驾车，那就带上所有类型的包，装上所有的器材。

到了旅游点后我的单反是裸体的，时刻挂在肩上，24小时开机，连镜头盖都不装，只用遮光罩，这样可以保证随时以最快速度拍摄。 在旅游点我有时只用腰包，三脚架挂在腰包的带子上，活像个古代剑客。如果确定今日拍街头为主少拍风光，那什么摄影包也不用了，只用单反和挂机的标准变焦，或者干脆用口袋机，最隐蔽也 最轻松。

5，到底是旅游还是摄影？

有不少朋友说同时兼顾游玩和摄影颇有难度。看起来确实如此：扛着沉重的摄影包起早贪黑，为赶日出日落有时只能靠干粮充饥，哪里还有什么旅游的乐趣。旅游的另外一个极端是纯散心，比如和女朋友一起出来玩，当然不推荐带笨重的数码单反也不推荐起早贪黑（早上估计也起不来），只带一个口袋机将是明智的选择，任何摄影包都不要，每天悠哉游哉的享受阳光沙滩。

不过凡事别走极端，大多数时候摄影和旅游是可以相对兼顾的。这里有一个度的把握，虽然不推荐像职业风光摄影师那样为一张照片在山顶扎帐篷连守几天，但遇到罕见的壮观日落多坚持个把小时并不为过。普通游客要观赏到好风光，也是经常赶日出日落的。反正都是赶，顺便拍几张，这并不难。旅游摄影的最高境界是连拍带玩一起搞定。 人生最难的就是度的把握，凡事皆有度，我们就离成佛不远了。

第三节：怎么拍

要讨论如何拍出好照片，首先的问题就是：照片好坏的标准是什么？

第一，一张好照片必须有一个鲜明的主题，也就是说必须言之有物。在按下快门之前一定要想清楚：你想通过这张照片向读者（看照片的人）传达什么？如果不知道，那就别按快门，想清楚了再拍。

如果拍照是纯自娱自乐，照片从不示人，都是一个人晚上躺在被窝里偷着乐，那随便乱拍都行。如果旅游回来照片要上网在论坛灌水，乃至准备在出版物上发表，那就一定要言之有物：这张照片要表达什么意思？说明什么问题？自己也不知道要表达什么的照片最好都藏抽屉里，以免万一成名了影响声誉。

一张照片（或一组照片）要有什么样的主题？ 要传达一个什么意思？我不知道。因为从根本上来说这是一个思想问题，和摄影技术没有什么关系。我们触景生情，有感而发，舞文弄墨者会用文字或绘画来表达他的观感，作曲者会用音乐来表达，而摄影者则用照片来表达。照片是一种表达摄影者观点（情感）的方式，而照相机只是一个表达的工具，和钢笔一样。如何提高一个人（摄影者）的思想修养，使他感情丰富而善于触景生情，这个问题应该单独写一本书，和摄影基本无关，虽然我在本章最后会简单探讨一下这个问题。

第二，这张照片是否正确地表达了主题。自己有了想法还不行，一张好照片必须迅速让读者（看照片的人）明白你的想法。这是摄影技术相关问题，相对思想问题来说要好解决得多，也是本章探讨的重点。总体来说要正确表达主题需从两方面努力：

     1，精心构图；

     2，如何稳定相机以及熟练掌握光圈快门景深等技术活。

光圈快门这些名词已经在第二章详细解释了，只要再花一个小时看看相机的说明书，找到光圈快门怎么调即可。本章的风光人物建筑等分类拍摄指导将详细探讨对应的光圈快门等技术活。 下面先说构图。　

构图的原则和方法

构图是一张照片能否正确表达主题的决定性因素。

根据一张图片好坏的标准，构图要想方设法突出主题（你想传达的意思）。有人发言十分钟还没切入正题，有人写的文章废话连篇，这些都很让人厌烦。你能不能简短点？同样，摄影最重要的也是减法原则：凡是和表达主题无关的事物一律排除在取景框之外。在按下快门前一定要想想：能否继续减少取景框内的事物？如果再排除一个那我想表达的意思就不完整了，这时才可以按下快门。绘画是做加法，一张白纸什么也没有，我们一点一点往上加，最后成了一幅画。绘画创作很艰苦，没有人会把与主题无关的东西画上去。摄影是做减法，在追求简洁这一点上和绘画是殊途同归，因为它们同属静态视觉范畴。

综上所述，简洁二字是摄影构图最基本的原则。只有在完全贯彻了这个原则，确定一张图片里绝对不能缺少的事物之后，才谈得上如何在取景框里如何摆放这些事物。这如何摆放的问题也就是我们下面要谈到的构图法，最重要的有三个：黄金分割法，对称法，满框法。

a，黄金分割法

黄金分割不是分金子，而是说这个比例最能产生美感，像黄金一样珍贵。把一条线分割为两部分，其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比，其比值是0.618，这个分割点就是黄金分割点。

黄金分割在所有的构图原则里是最重要的一个，以至于很多数码相机在菜单里都有是否打开构图线的选择，打开后液晶屏就会出现九宫格，四条线把取景框的长宽各作三等分。所以此法又称三分法。构图时我们应该把照片中的主体（视觉焦点）摆在三等分线上或者三等分线的交点上（参见下图的红线及其交点）。通俗的说，不要把拍摄主体放在正中间，那样照片显得很呆板，要靠左或靠右一些才好看。

黄金分割构图法示意图

需要说明的是，实际拍摄中并没有必要严格遵守0.618比1或者1比3，多一点少一点均可，只要看起来舒服就好。我们也没办法严格遵守，难道随身带个皮尺？

凤凰县的桥。视觉焦点示意图

补充说说图片的视觉焦点。视觉焦点就是一张图片最吸引人的地方。在看一张有明显视觉焦点的照片时，第一眼我们肯定会被图片最醒目的点所吸引，然后我们会看看图片的四周有些什么，最后目光还是会集中到视觉焦点上 。这就是我们看图片的视觉习惯：集中 - 分散 - 再集中。 例如左上图，那个打红伞的就是照片的视觉焦点，我们第一眼肯定看这个伞，然后是木桥，还有水，最后目光还是会回到红伞。 也就是说，我们的目光最后要有地方放。

请注意这个红伞并没有遵守黄金分割，它被挤到图片的左上角去了。石桥这张也是，那个戴斗笠的人非常小，都快被挤出去了，但这并不妨碍他成为图片的焦点。黄金分割比例没有必要生搬硬套。

练习：请比划一下，以下图片是如何贯彻黄金分割构图法的：

b，对称与对比

一般来说，70%以上的图片可以用黄金分割构图法，但对有些图片黄金分割并不是最佳选择。典型的例子是建筑。大多数建筑都是对称结构，强行按照黄金分割来构图反而破坏了原有的美感。水面倒影也是一例。对倒影和建筑等本来对称的景物显然我们应该顺其自然采用对称构图法，一半对一半。对称可以是左右，上下，也可以斜着对称。

练习：请比划一下，以下图片是如何贯彻对称构图法的：

对称并不一定要是同一类型物体（建筑或倒影），不同的事物也可以对称，或称之为对比。比如下图中的拥抱的恋人与五角星。 从表面上看人和五角星毫无关系，但五角星代表革命，革命不是请客吃饭，一般是忌讳恋爱的。这就是间接的对比衬托。下面这些图片都可以称作对称/对比构图：

对比案例　

c，满框与留白

黄金分割加上对称构图能搞定85%以上的图片，但还是有一些图片让人左右为难。那就干脆把主体充满取景框，排除任何其他物体（简洁到极限）。这就是满框构图原则。

以下是满框构图举例：

满框往往意味着构图只取局部，并不一定要把主体拍全，以便让观众能根据这个局部想象全局。满框是一种极端构图，它能最大限度地突出主题。它的缺点也是它的优点：太满了，主体占据了画面的全部空间，让人感觉堵得慌。大多数情况下还是要给画面留点空出气，这就是构图时的留白。留多少合适？一般来说留四分之一。这个白留在图片的什么地方？可以是任何位置。留白四分之一原则也要灵活掌握，多一点少一点要看图片具体需要。 如果是留白三分之一，那也就是黄金分割构图法了。

留白也可以走极端，这就是与满框相反的留白构图法：主体只在取景框内占一个小角落，其他地方为大量的空白。留白是一种反向衬托，通过大量空白把观众的注意力吸引到非空白处 - 照片角落的主体上。 留白另外一个好处是方便印刷排版，大量的空白可供文字编辑和美工在上面写字。如果你的照片日后要投稿给杂志社出版社，大量留白是必不可少的。

构图留白案例　

B，其他构图注意事项

      a，寻找有趣的形状

         生活场景通常都是乱七八糟的，摄影要做的就是从乱七八糟中找出一些形状来拍，如人形，S形，X形，L形，三角形等。这可以从宏观和微观两方面去找。宏观就是从大场景去找。通常这意味着在一大片景观中取局部。导游就很擅长此点，他们经常会说：看，前面那片山峰很像一个仙女（或猴子）吧？然后接下来就是一段关于此仙女或猴子的美丽传说。摄影就要充分发挥这种宏观想象力，从一堆乱石里找形状。

      微观找形状就是要视力好，眼光毒，从几英寸几厘米的小面积上发现有趣的形状。 这通常也是物体或建筑物的局部。所以寻找有趣形状还是意味着追求简洁，不要贪多，这是构图的总原则。

b，前景与背景

前景指照片中位于主体前面、靠近镜头的任何景物。它的作用是增强画面的空间感，提高画面的感染力，也能起到交待拍摄地点（环境）的作用。这一点很重要，它使照片能给读者传达尽可能多的信息。好的前景还兼有引导视线的作用，例如利用婉蜒的山路引向村庄，用一排同样的树木引向高塔等。

前景选择的几点建议：１．选择有地方特征的景物作前景； ２．选择框架式前景；３．选择具有对比、比喻和比拟效果的景物作前景。

照片并不是有前景就好。包含还是躲开前景要看你想传达的意思是什么，这个前景是否有利于表达你的意思。要躲开前景很容易，镜头稍微转动，或迈开腿走两步，前景就没了。

请比划一下，以下图片如果去掉前景是否好些？

        背景是照片上位于主体四周或后面的景物。人不可能生活在真空里，如果说前景还可以躲开，背景是无论如何也躲不开的。极端例子是证件照，为了突出我们脑袋大，它的背景是一块红布。这块红布告诉我们：背景要尽可能简洁。

以下是简洁背景举例：

去旅游很少有人携带一块红布，所以景点拍个留影，人物旁边总会有花草树木什么的。很显然，我们应该选择具有地方特色的物体作背景，以证到此一游。这个问题将在旅游合影一节中详谈。　

c，包围构图（多拍几张）

构图简洁第一重要，但凡事没有绝对，如果全景与局部难以决定，或不能确定是否应该包含某一物体，那就包含与否都拍，回家再仔细分析哪张效果好。反正数码片子不用花钱买胶卷。分析多了就知道以后如何取舍了。 包围构图这个词是我自己发明的，和包围曝光相对应。

包围构图案例1：以下这几张图片都是梅里雪山，拍摄点基本没动，但构图相差很大：有几张拼起来的全景，有包含不同前景的山峰，有不含前景的山峰，有佛塔的特写。总之多角度多焦距都拍，回来再选。

横竖问题也很重要。人是竖的，一般拍肖像应该采用竖构图（合影除外）。风光全景都是大场面，一般应该横构图。但如果你的图片日后要给杂志或出版社用，横拍竖拍就都要兼顾。书籍和杂志都是竖的，采用竖图片比较方便排版。在拍风光时就算这张片子明显只适合横拍， 拍完之后最好加拍一张竖的，为日后杂志的图片编辑提供方便。

构图综述

上面一口气讲了一堆构图原则与方法，每一条都很好理解。但规则是死的，人是活的，局限于条条框框没有必要。生产流水线可以快速制造出相机和证件照，但它无法制造称得上艺术的照片来，如果摄影也算是一门艺术的话。 一张照片可能毫无构图法则可言，也可能是好几条构图法的综合。比如下面这三张图片，既可以说它是对称的，也可以说符合黄金分割法则，也符合满框留白原则。

很多摄影大师从根本上就是反对任何构图法则的。本星球最大牌的静物摄影大师爱德华•韦斯顿曾说：“在拍照前请教构图的规律，有点像在散步前请教移动的法则。”有篇美国女摄影师Helen Levitt的评论文章也说: it would be mistaken to suppose that any of the best photography is come at by intellection; it is, like all art, essentially the result of an intuitive process, drawing on all that the artist is rather than on anything he thinks, far less theorizes about... Goethe wrote it is good to think, better to look and think, best to look without thinking.简单翻译如下：人们往往认为最好的摄影作品都是深思熟虑的产物，这个观点是错误的。摄影杰作和其他艺术作品一样，都是本能和直觉的产物。。。 歌德曾写道：勤于思考很好，边看边思考更好，但最好的是凭直觉看，什么都不想。

                                                                                           第四节：分类技术指导：

A，风光

B，建筑

C，人物

            D，静物与特写

       E，街头摄影

      F，旅游合影

A，旅游摄影之风光篇 

1，风光摄影综述：稳定压倒一切

2，风光构图注意事项

3，白天的风景拍摄（不使用三脚架）

4，弱光/夜晚的风景拍摄（使用三脚架）

5，几种特殊风景的拍摄

    a，车流、瀑布和星光

    b，焰火与烟花

1，风光摄影综述：稳定压倒一切

毫无疑问旅游摄影第一重要的是拍风景。旅游花了那么多钱，挤得汗流浃背，不搞几张漂亮的风景图片回家那可亏大了。说到风光图片，大多数人第一就会想到明信片、画册以及挂历，这些图片共同的特点就是特别清晰。要拍出超清晰的照片只有一个办法，那就是相机要超级稳定，杜绝任何震动。风光摄影的技术诀窍就在于邓小平说的：稳定压倒一切。 其中最重要的是以下三点：

1，尽一切可能使相机稳定，杜绝任何振动；

2，相机设定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)；

3，ISO设定要尽量低，如ISO100。

为什么要ISO100？因为ISO最低时噪点最少，图片最细腻。ISO800以上的风光片是惨不忍睹的。请注意推荐ISO100是针对大部分数码单反来说的，有小部分数码单反如SONY的A700，它的动态范围最佳在ISO200，虽然此机ISO最低可到100，但对A700显然我们应该用ISO200来拍风光。但话说回来，ISO200以上拍摄风光依然不推荐，除非万不得已。

为什么要F8？在第二章名词解释光圈时我们有一个重要结论：镜头在中等光圈的时候解像度最高。135数码单反镜头的中等光圈为F8。小数码DC要看具体机型，如果可选光圈值在F2.5到F8之间，中间的F4.6为最佳光圈。

为什么有时需要F16甚至F22？第二章名词解释说过：如果要求最大景深的同时图片解像度也要最高，这是一个不可能完成的任务，因为最大景深要求光圈F22，而最高解像度要求F8的光圈。如果景深的重要性超过解像度，那就只能优先照顾景深。

曝光准确性基本不用担心，现代相机的区域（平均）测光都很准。但日出前后的拍摄要多加留意，光照强度变化非常大（有云时尤甚），要不停的回放看图片效果，及时加减曝光。也可用点测光，但我用得不多。

关于稳定性，毫无疑问三脚架是第一选择。但并不是说任何时候都必须三脚架。如果白天光线非常好，快门速度已经高于安全速度好几倍，又或某些特殊情况下无法使用三脚架，手持相机也一样要拍。本章把风光摄影在技术上分为两类：使用三脚架的和不使用三脚架的。　

2，风光构图注意事项

在讨论光圈快门等技术活之前，先说几句构图。总体来说依然应该遵守第三节提到的构图原则，以黄金分割为主，辅以对称，搞点前景，并注意留白。

风光图片的留白往往指天空，也就是天空在图片中占多大比例。一般来说从1/3到1/6都是可以的，没有绝对标准。如果天空云彩漂亮就多留，反之则少。如果遇到罕见的戏剧化天空如火烧云，那就干脆以天空为主，白留给地面。

戏剧化的光线也正是风光摄影需要刻意找寻的。所谓戏剧化就是明暗或者颜色对比很强烈的场景。拍摄风光要时刻注意那种偶尔钻出来的一缕缕的光线。

对比强烈的光线案例　

风光构图另外一个重要问题就是参照物。有人旅游拍了很多名山大川，自己看着很雄伟，但外人却感觉不到，因为图片里没有参照物，谁知道是不是个假山？所以风光图片是否包含参照物显得尤为重要。参照物可以是人，亭子，汽车，任何一般人知道大小的物体都行，用以衬托山川的雄伟。参照物还能起到视觉焦点的作用，乃点睛之笔。如果你不能确定是否应该包含参照物，那就包含与否都拍，反正数码片子不要胶卷钱。

这里顺便说说地平线。一般情况下地平线一定要平，如果云台上有简单的水珠水准仪是最好。

参照物示意图

踩点很重要。会当凌绝顶，一览众山小。拍风景最要找的是制高点。爬山/爬楼不可避免。我一般到景点就会四处打听此处最高点在哪里。爬到山顶满眼风光，很多人上来就换上广角镜头。大全景当然要拍，但不要忘记也换上70-200/300mm中长焦镜头，选最漂亮最有特色的局部也拍几张。构图要简洁，切忌贪多是我们的一贯原则。以下为在制高点用中长焦拍摄之案例：

在酒店50楼用85mm中焦距拍摄的新加坡金融区

踩点首先是家庭作业（查旅游点资料和图片）；第二，到达旅游点第一件事：赶紧找当地明信片和画册，看看哪几张拍得最漂亮，然后装做要大量购买的样子问店家：这张是在哪个地方拍的？ 地点确定，然后扛着三脚架去那地方守着，只要有足够的耐心等到理想的光线，这风光糖水片就搞定了。这些当地明信片一般都包含旅游点的地标建筑，北京肯定要有天安门，拉萨一定会有布达拉宫。包含这些地标建筑的风光片是旅游风光摄影的首要目标。

其实地球上著名城市和景点早就被大师们拍烂了，以至于最佳拍摄点往往都立着牌子：此为拍照处。这并没有什么不好，模仿并不为丑，有谁生下来就写得一手漂亮的毛笔字？大家都是从临摹开始的。运气好的话在临摹的过程中我们还能发现比明信片更好的构图。　

3，白天的风景拍摄（不使用三脚架）

点踩好了，在作案的具体实施阶段，最重要的还是相机的稳定性。稳定性至高无上。基本原则：时刻记住安全快门速度是焦距的倒数，如50mm焦距拍摄时最慢要用1/50秒快门，最好再快点，1/125乃至1/250秒，越快越好。为此要不惜使用高ISO/大光圈（在不可能使用三脚架的情况下）。

不管凡事需有度，没有必要一味追求超高快门速度，超出安全快门速度两三倍即可。在保证了速度后，也要适当考虑最佳光圈（F8）和尽量低的ISO。

拍风光经常用到ISO100加F16，大白天的快门速度可低到1/25秒甚至更慢。在万不得已不能使用三脚架的情况下，手持拍摄稳定相机注意事项 有：

I，坚持双手持机，即便口袋小DC也要如此。

II，光线不佳时只要手持相机，就习惯性打开机身或镜头防抖。

III，两腿前后站立，不要平行站立。

IV，尽可能寻找身体支撑，如靠墙或树站立，或手肘撑在栏杆或窗台上等。

V，按快门要温柔，切忌粗暴，呼吸要均匀，也可短时停止呼吸。食指按下去要匀速，切忌突然加速。

VI，如果觉得这张照片有糊掉的嫌疑，那就赶紧重复多拍几张，总有一张相对清晰点。

关于防抖的补充说明：在防抖功能打开后，按快门不要太快，因为防抖系统从启动到稳定下来需要0.5到1.5秒左右的时间，别在这个时间内触发快门，要等防抖系统稳定之后才触发快门。如果是镜头防抖（佳能的IS和尼康VR等），你可以从取景框里清楚感觉到防抖系统从启动到稳定的工作过程。按快门坚持慢速和匀速总是正确的。对于转瞬即逝的街头抓拍，半秒也不能耽误，有时不得已需要迅速按下快门。如果光线条件好如大晴天走在大街上，建议干脆关闭防抖。

4，弱光/夜晚的风景拍摄（使用三脚架）

时间和耐心对弱光风景的拍摄非常重要。最能拍出好风光的时间是日出和日落时分。如果日出为早上七点，你需要提早一个小时起来去踩点寻找合适的角度。为了保险起见，也可提前一天去踩点。日落时分先别忙着去吃饭，这时的天空往往是最戏剧化的。而夜景的最佳时段是在天快黑但还没完全黑的15分钟左右。此时建筑物的轮廓还依稀可辨，而灯光已经很突出。再晚半小时就黑乎乎的，除了灯光以外什么都看不见了，明暗反差太大。因为适合拍摄夜景的时间只有短短的15分钟，我一般提前两个小时出来踩点，然后架好三角架在那等着。

等待拉萨（时间和耐心非常重要）

夜景经常需要曝光数秒、数分钟以至数小时，此时只有神仙才端得稳相机，毫无疑问必需一个巨大而稳定的三角架（以及云台）。其次要坚决用快门线（因为按快门时手会抖）。一个几百元的狗头以中小光圈固定在稳定的三角架上用快门线，比一个上万元的专业镜头手持拍摄的效果要好10倍。

在此重点强调三脚架。我发现不少摄影爱好者的相机和镜头都很高级，一个摄影包里装了好几万的家伙。但他们没有随身携带三角架的习惯，要不就是用着一个晃晃悠悠的劣质三角架。真不知道他们在想什么。一旦相机端不稳或架不稳，在机身和镜头上的投资都将化为乌有。练功夫就要从蹲马步开始，脚底站不稳就没法练武功。三脚架除了稳定，它还能让我们养成严谨的摄影习惯。相机老拿在手上容易啪啪的一顿扫射。虽然数码相机不要胶卷钱，但一天几百张下来会占很多硬盘空间，后期处理也工作量巨大。

什么样的三角架算是稳定？把架子完全打开，前后左右用力按，晃动者枪毙。没有三角架就不要谈严肃的风光摄影，免得让人笑话。在体力所及范围内扛上一个尽量大的三角架，最好任何时候都不离身。世界上怕就怕认真二字，能带的时候必须带上三角架，不能带的时候克服困难也要带上。职业风光摄影95％以上的图片使用大型三角架，这也正是职业摄影师和业余爱好者的主要区别。加拿大风光摄影权威之一Michael Reichmann 说过：我有三个三角架，它们分别是：大的，更大的，最大的（big, bigger, and the biggest）。

我本人有点不稳定恐惧症，连风吹对三脚架的微小晃动都很担心，经常在三脚架下挂一石头或摄影包以增加稳定性（注意别让摄影包晃动）。有时候在大桥上拍，三角架本身的稳定性没问题，但汽车特别是大客车经过的时候桥面的振动也让我心惊肉跳。我都是等到大车过了才按下快门。都快成神经病了。

一般来说，相机一上三脚架我会就习惯性地干两件事：1，打开反光板预升功能；2，关闭相机或镜头的防抖功能。不管是CCD防抖还是镜头防抖（IS/VR等），那都是在手持相机时发挥作用的，在三脚架上防抖功能反而会使图片清晰度下降。虽然最新型的镜头号称能自动关闭防抖（据说能自动探测是否使用了三脚架），但保险起见还是手动把它关了吧，一秒钟的事。

谈一下反光板预锁（MLU，mirror lock up)。单反相机一按下快门就会咣当或者咔嚓的一声，这声音是因为反光板要先翻上去，然后打开快门开始曝光，曝光结束快门关闭，反光板再回位。反光板的上翻会撞击相机产生微小震动使照片发糊，虽然很微小，但如果图片放大到12寸以上还是能看出来，快门速度在1/10秒左右时反光板震动产生的模糊尤为突出。

反光板预锁实际上就是按两次快门才拍一张照片。按第一下快门时反光板翻上去，此时请耐心等待三秒钟，等微小震动完全消失，再按一次快门，完成拍摄。 反光板预锁一般是结合快门线使用的，直接按快门的手很难做到完全不抖。

口袋小数码相机和M4/3系统相机没有反光板，无需担心反光板预锁问题。如果没带快门线也不要紧，用自拍即可代替。

用三脚架拍风光特别是夜景风光推荐用A模式，也就是光圈优先Aperture Priority。也可用M档全手动控制光圈和快门。夜景风光千万不要使用相机的绿色自动档或者半自动P档。高速快门能防止抖动，弱光下相机内的电脑选择的曝光组合是尽量高速的快门和最大光圈。但是一个镜头在最大光圈下解像力是最差的，最佳解像力是在中等光圈值F8/11。拍夜景设定F11的光圈，对应的快门速度可长达10秒以上，所以我们都支好三角架。相机内的电脑虽很聪明，但还没有聪明到判断摄影者是否携带了三角架。所以不能用P档。

城市夜景风光为了显得灯火辉煌，略微过曝光是必要的。具体过曝光1/3档，半档或者一整档要看你自己的喜好，和此相机对夜景测光的准确性（有的相机很容易被灯光欺骗，欠曝严重）。为了保险，最好进行包围曝光，一个场景我一般拍三张，相机给定的曝光值一张，过半档和一档各一张。

夜景的准备工作方面，在秋冬季要注意多穿衣服，带上半指手套，一个小保温水壶。晚上气温低，要注意防感冒。夏季要注意带上花露水等驱蚊用品。其次，要带个小手电，有时候目标太暗以至于无法自动对焦，手电可以局部照明让相机对上焦。手电照也不管用？那就目测一下距离然后手动对焦好了，或者干脆设置到无限远。

关于滤色镜，偏振镜为必须，但也不要滥用，比划一下效果，必要时才用。UV镜我从来不用，我的镜头都是裸体的。灰渐变滤色镜也带一个吧，夜景明暗反差很大时用得着。没有渐变镜也行，包围曝光三张再PS后期合成，效果也很好。还建议带个黑色小纸片，明暗反差太大时可在镜头前面局部遮挡。

5，几种特殊风景的拍摄

a，车流、瀑布、喷泉和星光

瀑布和夜景车流看起来一点也不相关，一个白天一个晚上，但它们的拍摄方法是相同的，那就是用三角架进行长时间曝光。拍摄瀑布最短的曝光时间也需要半秒，常用2秒，这样流水就能在底片（或CCD）上滑过，得到如雾似烟的效果。车流需要更长的曝光时间，通常在十秒以上，有时超过三十秒，这样车灯才能滑过相当的距离。具体要 多少秒可以自己试，反正数码片子不要钱。

世界最大喷泉，新加坡新达城的财富之泉。曝光约四秒。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。

   湖南株洲炎陵县桃源洞东坑瀑布局部。曝光1秒，光圈f8，使用偏振镜。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。

曝光约十秒的长沙火车站喷泉

第一步，先把相机的ISO调到100。第二章名词解释说过（ISO与图片质量），拍摄风光需要用相机的最低感光度，一般来说是ISO100（有的相机是50，还有的是ISO200），这样才能得到精细的画面。

第二步，确定测光模式。瀑布和车流一般用局域平均测光即可，用中央重点测光也可以，一般不使用点测光。

第三步，确定拍摄模式。可以用光圈优先，快门优先或者全手动模式，任何一种都可以：

光圈优先：对135数码单反镜头来说我们应该把光圈设置为最佳解像度f8或者f11。把相机顶上的主转盘打到Av（或者A)，然后设置光圈f11，对准瀑布半按快门，相机就自动给出能准确曝光的快门速度。如果快门速度不够慢，只有1/4秒怎么办？ 减小光圈即可，从f11减小到f16。如果减小到f22还是达不到一秒的快门速度怎么办？此时可以使用偏振镜，它像墨镜一样能起到减光的效果，可以进一步降低快门速度。偏振镜一般可以使快门速度降低一到两档，比如从1/4秒降到1秒。偏振镜还有消除树叶和水面反光的作用。当然我们也可以使用减光镜（也叫中灰镜），其作用类似墨镜。中灰镜有2x、4x、8x等不同规格，数值越大减光性越强。中灰镜只是单纯降低光照强度，不能消除树叶和水面的反光。

上海外滩。光圈f16，曝光约20秒　

快门（速度）优先：把相机顶上的主转盘打到Tv（或者S），拍瀑布的话一般设置速度2秒，车流我多用20秒。选好场景确定构图，半按快门，相机就能自动给出能准确曝光的光圈。如果是f11那是最好。如果是f5.6或者f4也不要紧，进一步减低快门速度即可，f5.6两秒、f8四秒以及f11八秒都一样能正确曝光。

全手动模式：把相机的主转盘打到M，同时调整快门和光圈，观察相机的测光指示，等达到中间值（不+也不-)时按下快门即可。

综上所述，光圈优先、快门优先或者全手动模式在拍摄瀑布和车流时其实是殊途同归，都是为了要达到两秒或者更长的曝光时间，并使用最佳光圈。如果不行就继续把光圈开小（此时景深也会变大）。如果开到f22最小光圈还是不能正确曝光就使用滤色镜，偏振或者中灰。

拍瀑布的时候如果你想拍得幽暗一些，减低曝光半档即可。拍车流的时候如果你想拍的金碧辉煌一些，那就增加曝光半档或者一档就行。

如果极端一点，把曝光时间延长到一个小时（3600秒）甚至更长，黑漆漆的夜空也能拍出漂亮的星星轨迹。地球每十四分钟转动一度，星星的光虽然很弱，但曝光两个小时就亮了，还会拉出漂亮的轨迹。夜空都是黑漆漆的，我们的肉眼并看不到这些轨迹，从这个角度来说，瀑布车流和星空的照片都是造假。假得漂亮一些，就艺术了。　

珠穆朗玛的星空。晚11点到凌晨3点4小时曝光。　

拍瀑布或夜景车流我严重推荐使用快门线以彻底消除手震。如果没有快门线就用自拍，反正手别碰相机。如果是拍星空，那快门线就是必须的，总不可能手钉在快门上几个小时吧 ，那还不得断了？　

焰火与烟花

逢年过节经常有焰火与烟花表演，很多人觉得看起来容易拍起来难。其实拍礼花和城市夜景的方法是一样的，那就是1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；2，相机设定在最佳光圈F8，ISO设定在最低（如100）；3，想办法包含一个醒目的前景。这个前景很重要，要不然世界各地哪里的烟花都一个样子。

在这张图片里我选择了鱼尾狮为前景，在新加坡没有什么比作为国家象征的鱼尾狮更好的前景了。佳能1ds mark II 数码单反，B门, 3.9秒, F7.1, ISO100, EF28-135镜头 @ 28mm, 三脚架，快门线，手动对焦到无限远。

推荐的光圈F8要灵活掌握，如果拍了两张发现欠曝严重，那就赶紧加大光圈，比如F6.3，反之则赶紧缩小光圈。曝光时间一般建议4秒以上，看单个烟花燃放时间的长短。之所以要4秒以上是要拍出烟花拖着长尾巴升空然后炸开，显得有动感。

数码单反拍摄我建议用B门和快门线。B门可以任意控制曝光时间，快门按下去几秒就曝几秒，根据烟花升空的情况灵活掌握。比如你可以曝光10秒以便让更多烟花炸开，但也要注意别过曝太多。

毫无疑问，这必须用三脚架。如果连续几张都是一个角度相机纹丝不动的话，后期还可以PS做叠加，显得灿烂无比。

旅游摄影之建筑篇 

大部分建筑本身都是对称结构，所以在构图上我们应该以对称为主，黄金分割为辅，可能的话搞点前景，并注意留白。此外， 因为建筑设计本身就是以形状取胜，所以要拍出漂亮的建筑图片最重要的是寻找有趣的形状，如圆形，L形，V型，三角形什么的。如果建筑物全局的形状不好找，局部的也行。腿要勤快，如果构图不满意，在按快门前多绕此建筑走一走，不同的距离，不同的角度看看，直到你找到满意的形状为止。以下为有趣形状举例：

上海火车南站候车室

新加坡Gateway Tower

北京国家大剧院

上海金茂大厦

新加坡居民楼

北京天安门

上图左一和左二都是正面拍摄，全对称结构，稍嫌呆板。从侧面拍摄画面会活泼一些，如右边这张北京天安门就是45度角拍摄。

具体机位而言，一般有仰视、平视和俯视三种。下面左边两张是典型的仰视拍摄，其特点是线条向上汇聚，夸张变形很严重。机位越靠近变形越大。这种变形有利于表现建筑物的高大雄伟。取景时要注意虽然两边线条是斜的，但图片最中一定要垂直于地 平线，否则建筑物就有倾斜倒塌的感觉。如果不想要这种变形，那就离它远点拍，等基本相当于平视取景时汇聚变形就消失了（最右边那张）。

    左边这张是新加坡金融区，典型的俯视拍摄，其特点是线条向下汇聚，正好与仰视相反。当时为阴雨，天空没什么特色，所以天空只占很小部分。Sigma适马17-35mm镜头@20mm.

    左边这张新加坡淡宾尼购物中心也是俯视拍摄，线条向下汇聚，建筑物的内景俯视。这张构图也 基本遵循了黄金分割，天花板占了图片上部约25%的面积。佳能1ds MARK II相机，Sigma适马17-35mm镜头@20mm，ISO1250，手持拍摄。

长沙北正街天主教堂

上面三张都是在三脚架上拍的，Sigma适马17-35mm镜头，20mm左右的广角。前两张基本平视，所以没有线条向上或向下汇聚的问题。拍室内一般常用20mm左右的广角镜头，能夸大空间感，使本来没多大的房子显得很大。这也正是酒店和房地产商最喜欢的。

    新加坡会展中心Expo地铁站。天空为漂亮的蓝色，很显然是在傍晚拍摄的 - 夜景的最佳时段。Sigma适马17-35mm镜头@20mm。由于大广角加仰拍，变形非常严重，整个屋顶变成了一个大椭圆形帽子。变形虽不好，但我们将计就计也能搞出有强烈视觉冲击力的效果来。

    虽然拍建筑常用广角镜头，但并不是说中长焦就不用。在拍摄建筑物局部，以及远距离拍摄时依然离不开长焦。左图为200mm焦距拍摄的新加坡印度庙。右图为105mm中焦距拍摄的北京前门局部。

广义来说建筑也是风光摄影的一部分，所以前面提到的风光摄影技术原则同样适用于建筑摄影，那就是：

1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；

2，相机设定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)，ISO设定在最低（如100）；

3，确定是否包含参照物。

除了建筑的外形，建筑物的内部也是重要的拍摄对象。但很多大厦的保安人员一般都不让你拍照，尤其当你手持体积巨大的数码单反时。办法有两个：1，事先联系大厦管理部门取得许可证；2，偷偷进来，拍了就走。搞许可证太费事，但溜进来拍了就跑意味着无法使用三脚架，为了使图片不糊，有时只能使用高ISO或者大光圈，这很不利于得到高解像度图片。这世上没有完美的事，清晰度稍差总比没拍到好吧？

旅游摄影之静物与特写篇

有当地特色的食品纪念品等是旅游摄影的重要内容。静物的拍摄我依然推荐三条：

1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；

2，相机设定在最佳光圈F8，ISO设定在最低（如100）；

3，以满框构图为主，且尽量简化背景。

对静物与特写，参照物并不是必须，所以省略参照物，增加满框构图和背景简化这条。

第1和2与风光摄影完全一样，我们同样需要清晰的图像，所以还是尽量用三角架和快门线，有反光板预锁的必须用上。总之相机的稳定性至高无上，再专业的镜头端不稳都白搭。

拍摄静物用简洁的背景突出主体非常重要，就如同证件照用单一的红布背景突出大脑袋一样。

举我在西藏拍的一个木碗说明简单背景的重要性。当时为了突出木碗实在找不到一个暗背景（此木碗本来就很暗），我就把黑色羽绒衣脱下来当背景。当时是左边窗户的单一直射光，我就把白色茶杯托盘竖在右边当反光板用。西藏普兰县以产木碗出名。这是在一个藏民家里拍摄的，他们拿来装糖的。木碗底部镶着银边，银盖子尤显精致。2002年5月摄于西藏阿里玛旁雍错藏民家，佳能G1数码照相机，ISO50，三角架，微距模式 ，十秒自拍。

拍摄微距还要注意精确对焦，因为微距拍摄景深非常浅，容易误操作，一不小心焦点跑了，背景清楚而主体却模糊 。

图：背景的调整。西藏普兰木碗。

虽然建议光圈F8/11（镜头的最佳解像度），但也没必要生搬硬套，如果虚化背景很重要，则可用F4，F2.8甚至更大。如果你需要背景也清楚，或者整个静物前后所有细节都清楚，则可用光圈F16或更小。 对于建议的ISO100也是一样，必要时也可用高ISO。比如我在北京拍这个冰糖葫芦，当时排队的人群挤来挤去，不可能用三脚架，而且风吹得糖葫芦直晃，我意识到要用尽可能高的快门速度才能把这个糖葫芦定格，于是我用了ISO400，最大光圈F5.6，这才达到了1/125秒的较高快门速度，同时也基本满足了1/135秒的最低快门速度要求（这里的焦距是135mm，手持拍摄最低快门速度为焦距的倒数）。虽然图片没有达到最佳解像度，但也算基本满意了。

图：北京街头冰糖葫芦

如果拍糖葫芦时风再大点，我会毫不犹豫的用ISO800甚至更高。摄影的几个基本元素经常互相矛盾，不可能同时满足，比如大光圈和锐度，大光圈和大景深，高ISO和低噪点等。如何选择要看我们的主要目标是什么，力保一个，放弃其他。

这张图片也说明满框和紧凑的构图是特写所必需的。必要时可只拍局部，没必要把一大束糖葫芦都拍全，只选最有特色的这个核桃糖葫芦，像个大笑脸。别人应该能想象出这是一大束冰糖葫芦的一部分。

静物与特写之博物馆篇

大型博物馆也是旅游常去之处，尤其中国自2008年以来大多数博物馆都免费开放，这个天上掉下来的免费午餐不吃实在可惜。如何把博物馆的图片拍好 ，这里总结个人经验如下：

1，不能穿白色的衣裤，任何浅色的衣服都要避免，纯黑色的衣服最好。因为展品大多数都在玻璃柜子里，浅色衣服反光严重，严重不利于拍照。

2，展品的正面侧面都拍两张，构图一般把图片拍满框。 因为玻璃反光严重，我一般都绕着展品转一圈，在反光最小处拍摄。

3，一般我不用UV镜和遮光罩。选好角度后，把镜头紧紧抵住玻璃拍摄。镜头抵玻璃有两个好处：a,进一步减少反光；b，减少相机的震动保证图片清晰。

4，选择RAW图片存储格式，最好不要存JPEG。展品的照明光源很复杂，冷色和暖色交织，很多时候相机的电脑被搞晕，对白平衡做出错误的判断。JPEG格式的图片后期调整白平衡难度 较大，RAW图片后期可随心所欲调整色温。

5，成百上千的展品会把人搞晕，为了避免后期发表的时候张冠李戴，每拍一张RAW后立即对着展品的说明标牌拍一张。请注意立即二字，要不然还是有张冠李戴的可能。拍展品说明用JPEG即可，RAW文件太大了。

6， 光看图片很难估计这展品到底有多大，所以拍一些包含参照物的图片很有必要，通常我是都把观众包含在图片里面。展品都是死的，图片包含人物也有利于活跃气氛，让看图的人有身临其境之感。

7，如果你的主要目的是拍照，最好去之前打电话问是否允许拍照。不准拍照也无需绝望，可以联系博物馆负责人（办公室），称自己是职业摄影师并许诺免费（或低价）提供所拍图片给该馆使用，或谎称是记者。还行不通的话可以继续跟他们磨，给点钱也许就让你拍了。比如西安兵马俑博物馆，如果你事先联系并付500-1000元钱（看你的讲价能力），在保安的陪同下你是可以下坑拍摄的。这是一个图片公司的美女助手告诉我的，下次去兵马俑你可以试试。

8，关于拍摄的器材，小数码DC在ISO400以上图片就很难看了，如果有数码单反DSLR最好。因为展品的照明大多不是很强，而且博物馆一般不许用闪光灯也不准用三角架，很多时候我被迫使用ISO1000以上的感光度。绝大部分图片我都是用佳能Canon EF28-135IS拍摄，这个焦段基本够用，对于很小的展品（如小玉佩）有70-200/300长焦甚至专用长焦微距镜头当然更好。

9，要准备好足够的时间，仔细拍摄一个大型博物馆需要至少半天到一整天，要带上矿泉水和干粮，还有就是要带上备用电池和足够的存储卡。

10，不但要拍单个的展品的特写，还要拍展厅内景，最后还要拍摄博物馆建筑的外景，这样才是一个完整的博物馆专题。

旅游摄影之人物篇

旅游途中拍人物的机会是很多的，当地人长相打扮都颇有特色，会使我们的相机忙个不停。构图当以简单为主，肖像照就似大头贴，按护照和身份证照片的要求办事就好，和前面提到的满框构图原则完全一致。以下为大头照案例：

不过凡事别走极端，有时不可一味追求大头照。如果是个少数民族衣服很漂亮，那就至少拍个半身，把上衣拍全。如果裤子也漂亮就拍全身。又或者此人手持一个有特色的物品，那就至少的把手部以上连大脑袋一起拍进来。前面构图总原则提到过：在按下快门前一定要想想：能否继续减少取景框内的事物？如果再排除一个那我想表达的意思就不完整了，这时才可以按下快门。看看下面这些案例，如果只拍大脑袋不拍上半身，效果会怎样呢？

除了大头照和半身像，如果人物周围的东西能起到交待环境和烘托人物的作用，那就别管大头照原则了，连人带物一起拍吧。此时就不是纯肖像摄影了，称之为环境人像更为准确些。

环境人像案例

在光圈快门等具体的技术操作上，肖像照一般教科书都推荐大光圈，这一般不错，因为大光圈小景深，拍出的图片除了大脑袋清楚，四周的杂物都模糊。而且大光圈意味着高速快门，能提高图片清晰度。但环境人像需注意，光圈太大会导致景深太浅，有可能人脸部清晰而四周的物品却模糊，此时一味追求大光圈就不可取了。实际上，街头抓拍我通常没用（大）光圈优先模式，用的P模式，ISO设定在较高的400，因为街头人物的动作和表情都是转瞬即逝的，能抓住这个瞬间表情就是胜利。我只管眼睛去捕捉，一切技术活都交给相机的电脑。至于大光圈虚化背景/高ISO噪点多等等，那是第二考虑的事情了。

不过话说回来，街头抓拍人物时ISO的设定还是和拍风光一样，如果光线条件好能低则低，比如ISO100/200。但光线差的阴雨天或清晨黄昏，过低的ISO会导致慢速快门，如果快门速度低于焦距的倒数就不好了，就算你在防抖功能的辅助下端稳了相机，拍摄对象一动身或一转头，照片依然会糊。要时刻记住清晰的图像第一重要，为了清晰我们要毫不犹豫地使用高ISO或大光圈。高ISO噪点多，大光圈时锐度不佳，但这没办法，只能保第一重要的目标。

提两句摆拍的肖像。曾经有严肃的大侠反对摆拍，我认为大可不必。旅游摄影不是纯纪实，也不是警察拍车祸现场，摆拍抓拍我认为均可。摆拍的最高境界是不露痕迹，达到抓拍的效果，这也是需要相当功力的，有时还意味着花时间与拍摄对象沟通，使他忘记你的照相机。

关于人像的焦距，一般都推荐85或者135mm，这也是人像镜头的焦距。这只是顺带提一下，以尽量高的清晰度抓住那动人的一瞬间才是最重要的，焦距长短均可。我也并不推荐在街上用定焦人像镜头，贵还不说，定焦头灵活性太差。标准变焦头的焦距一般都涵盖从小广角28mm到85mm，方便灵活，适合抓拍。上面举例的那十几张人像我大部分都是EF28-135标准变焦镜头拍的。

用标准变焦镜头拍大头照，这往往意味着离拍摄对象很近，有时甚至只有一两米的距离。对于性格内向的同学这需要相当的勇气。没办法，只能脸皮厚一点，我也是练了很久才狠得下心来。也可采用慢慢靠近法，或声东击西法，装作拍别的东西，然后突然转向拍他。有一点要注意，不少旅游点的居民在发现你拍他之后会问你要钱。这个风气不好，除了明码实价收费拍照之外，我认为给现金是不可取的，给个笑脸吧。如果对方是商贩，那你就在他摊子上买点什么小东西。或者干脆装日本人，听不懂。

最后提一点肖像权。《中华人民共和国民法通则》第100条规定：“公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。”在大街上抓拍别人，会不会有肖像权问题？如果图片只是回家自己慢慢欣赏，当然不会有问题。照片上传到论坛网站或博客上，我认为也基本没问题。但直接用于商业目的需谨慎。

2005年5月25日北京市海淀区人民法院就110跨栏飞人刘翔诉北京《精品购物指南》报侵犯其肖像权一案作出了一审判决，判决原告刘翔败诉。刘翔一案的关键，是报社在使用刘翔肖像时是否是商品广告中的一部分，也就是说是否与商品广告有关联。我个人认为，只要不直接用于广告，在报刊杂志上发表街头抓拍的肖像，一般不会构成侵犯肖像权。但谨慎起见，最好先和杂志编辑或律师协商。对于聘用模特在旅游景点摆拍，那是另外一回事，签订肖像权协议是必须的。

旅游摄影之街头篇

如果说旅游摄影是个万金油的话，旅游街头摄影 就是十万金油。它涵盖一切，只要是街上拍的都行。在数码相机全自动的今天，走在大街上随手按几下快门，世界上比这简单的事还真不多。街头摄影在技术上也最简单，一般情况下光圈快门全自动就行，如果嫌单反扎眼，傻瓜机也一样在街上干活。不在乎你器材有多好，只要在那个关键时候你在那里，而且手里有一个相机就行。器材虽然简单，但要拍出好的街头纪实作品也不是件容易的事。街头片子比较考功力，相机只是一个表达工具。你怎样观察人生百态，然后按下快门，把你的观察和思考用图片表达出来。更准确的说相机这时候是思想的翻译工具。但是如果你从来就没观察到，或者没感触到， 那就没办法了。什么镜头器材都白搭， 主要还是相机后面那个人头不好用。

怎么才算是好的街头摄影作品呢？本章开头说过：第一，一张好照片必须有一个鲜明的主题 ，也就是说必须言之有物。第二，这张照片是否正确地表达了主题。自己有了想法还不行，一张好照片必须迅速让读者（看照片的人）明白你的想法。

鲜明的主题？这东西实在没有太多标准可言，它不像算数，一加一等于二就是好的。走在大街上，是什么让你感动然后按下快门呢？是一个孩子真切的笑脸？台阶上一朵摇曳的小花？或干脆没有什么具体物体，只是街尾一个场景突然让你想起故乡，你就把这个场景掐下来了。拍下来很容易，问题是，这些让你感动的东西也能让别人感动吗？这才是街头摄影按下快门时最要考虑的问题。不过，有时单张照片看起来没有什么含义，但一组照片加起来还有那么点味道，这街头摄影好坏的判断标准就更模糊了。

史上最执著的街头摄影狂热分子之一是尤金.阿杰特（Eugene Atget，1857-1927）。他从40岁开始30年如一日天天待在巴黎街上拍照。在他多达一万张的巴黎照片里，有店面，门口，拱廊，远景，公众空间，私人花园，日常的工作，街上拥挤的人群等等等等，几乎无所不包。Eugene Atget 晚年时曾感叹道：我拥有了整个巴黎。这些照片绝大部分就单张看来确实一般。但在近百年之后的今天，这些当时看起来单张无甚意义的照片变成了巴黎历史的重要写照，具有重要的文献（时间）价值，被誉为“毫无矫饰的现实主义”摄影作品。

街头摄影严格来说应该属于纪实摄影。好消息就是，相对于风光糖水片，纪实图片更能在摄影艺术史上占据一席之地。坏消息就是，现在艺术界很乱，已经搞不清楚什么是作品什么是涂鸦了。比如罗伯特·弗兰克（Robert Frank）的那本《美国人》摄影画册，是他在美国自驾游拍的组照，乍一看里面有些图片地平线都是斜的，有的连焦都没对准，但偏偏就这些看起来很业余的图片被誉为开创了现代摄影新潮流，成了现代摄影的“圣经”之一。

啰嗦这么多主要是鼓励大家（包括我自己），片子看起来烂，但说不定哪天就艺术了。顶不济，100年之后也能成为“历史的重要写照，毫无矫饰的现实主义”摄影作品 ，就如尤金.阿杰特的一样。

街头拍摄是参杂在风光、建筑、人像、静物等旅游摄影过程中的。比如拍建筑时前面有一群人躲不开，干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。拍人像的时候视角再广一点，多交待点环境也就是街头摄影了。纯纪录性质的图片也行，那就在有限的取景框内尽量传达多一点信息，单张不行就组照。总之口袋里时刻揣个小数码就行，时刻手里有相机才是街头纪实摄影的王道。

以下为街头摄影案例：

上海弄堂

上海地铁

凤凰县

新加坡Muscat street. 穆士卡特街。现代大楼，殖民地时期的老房子，丰田车，穆斯林妇女，街道指示牌，这张图片包含了很多信息。

拍建筑时前面有一群人躲不开，干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。拍人像的时候视角再广一点，多交待点环境也就是街头摄影了。新加坡滨海艺术中心，滨海南恋人中心。

F，旅游合影

在旅游摄影中除了抓拍街头人物，我们也需要几张到此一游的片子回家交差。这实际上属于环境人像，此环境主要为地标建筑或任何具有当地特色能证明到此一游的物体。

简洁的构图仍然第一重要。地标建筑没有必要都拍全，只要露出众所周知的局部即可。人物也是一样，有时半身即可，甚至脸部就行，没人会在意你旅游时穿的什么鞋。但裁剪人体要注意，从膝盖裁剪会给人截肢的观感 ；也别从腰部裁减，以免给人腰斩的感觉。裁小腿和胸部较好。还有一点要注意：不要让背景物体与人物的脑袋重叠，如一棵大树或比萨斜塔正好长在人头上，要错开一点 才行。

地标建筑和人物各应该在图片面积中占多少比例？此问题没有标准答案，三七开，对半开，或其他比例均可。地标建筑和人物在图片中应该如何摆放？此问题也没有标准答案，黄金分割没错，上下或斜着对称也可。

理论上来说旅游合影任何焦距段都可以，但类似人眼视角的焦距一般在35-85mm，所以推荐此焦距，除非你要的就是大广角的夸张变形或超长焦的压抑感。

焦点一定要在人的脸部，不要把焦点错放在远处的建筑物。如果要建筑物也特别清楚，那就使用小点的光圈或换用广角镜头（注意别太广，否则人易变形）。左边这张图片用的F4大光圈，焦距135mm，所以背景一片模糊，已经看不出这是什么地方了。艺术人像经常这么干。

旅游留影大家都会喊茄子留个笑脸，不喊者也会做个V形手势。摆拍没错，但要记住摆拍的最高境界是看起来像抓拍。我个人非常喜欢抓拍，表情要生动自然得多。抓拍本不容易，还要连人带建筑一起抓，难度相当大，所以摆拍依然重要。 但千篇一律的姿势会让人厌烦，正面的大笑脸腻了可以换侧面的试试，V形手势已经泛滥成灾，还是少用为佳，改别的姿势如回眸一笑较好。

为了把自己也拍进来，合影留念常用三脚架自拍。白天光线足，合影留念用全自动绿色挡即可，但夜景合影不能用全自动，因为光线太暗相机会自动闪光，但机内小闪光灯的有效距离不会超过4米，所以全自动拍出来只有人像清楚，背景漆黑一片。前面夜景风光说道，要拍出细腻的城市夜景需要三脚架，而且快门速度经常会在两秒以上。假如夜景需要曝光2秒，但人脸可能比背景夜色还暗淡，2秒曝光不够，继续增加曝光的话夜色会过曝，而且曝光好几秒难免人会晃动（我不是木头人），图片就糊了。正确的做法是用速度优先或者全手动M模式设定曝光2秒（拍好背景），同时打开闪光灯补光（拍好前景和人），这样漂亮的夜景人像就搞定了。

这里顺便介绍两个高级名词：前帘同步与后帘同步（也就是慢速同步）。比较高档的闪光灯（不管是机内小闪灯还是外接大闪灯）都有前帘或者后帘同步选项。夜景合影2秒的话，相机快门先打开，持续曝光两秒，然后关闭，照片完成。在这两秒之内闪光灯会触发照亮人脸。但闪光灯照亮的瞬间只有1/1000秒，到底是在快门打开后的瞬间触发闪光灯，还是在快门关闭前的瞬间触发闪光灯？都可以，前帘同步就是快门一打开就闪光，如果先曝光2秒，在快门即将关闭时才闪光则是后帘同步。夜景合影用后帘同步较多。

第六节：怎样从根本上提高旅游摄影水平

至此我们把旅游摄影的技术问题都梳理了一遍。摄影技术其实简单，入门只需要几个星期，几个月下来所有的技术问题都能搞定。虽然技术很重要，但优秀照片的产生从根本上来说是一个思想问题而不是技术问题。我们触景生情，然后再克服技术难关把思想感情用文字或照片表达出来。如果你触景生不了情，那就没办法了，人头不好用，最好的镜头也白搭，摄影技术再好也最多 模仿明信片搞点风光片。一个摄影师需要有良好的思想功底才能拍好旅游人文图片。

如何从根本上提高旅游摄影水平？ 建议如下两点：

A，全面提高自己各方面的知识和修养

B，坚持神经质和独立思考

一个有思想的头脑不是一天得来的。要拍好人文片应该首先加强自己的修养。多读书，全方位的阅读，文学，哲学，历史，天文地理，抽象思维和逻辑思维，等等等等，全面扩展自己的知识面。这都需要经年累月。 这里说的书不是杂志，《读者》或《家庭》之类的煽情小杂志犹如快餐，吃多了会营养不良，最好少看。我们要强迫自己每年啃几本公认的各领域的权威著作，这才是思想的大餐。 第一阶段推荐十本书：

 古代文人说修养都会论及诗词以及琴棋书画等，这些在当今依然重要。我尤其强调音乐，最好自己能学个什么乐器。没时间玩乐器至少也要多听，成为音乐美食家。节奏感对音乐、文字、图片、建筑等来说都很重要。

除了全面提高自己各方面的知识和修养，坚持神经质和独立思考 也很重要。所谓神经质就是要培养敏感的心，比如林黛玉，桃花落地一般人看来很平常，但她就觉得很伤感，遂为落花立冢并作葬花吟。人文摄影师最重要的就是同情心，一颗敏感易碎的心。

同情心是创作的重要支柱，但也不能毫无头脑的乱同情，否则就和真正的神经病患者没有区别了。这里强调的是独立思考能力，不能人云亦云。与众不同的思考才能拍出与众不同的图片。其次要强调的是永远以批判的眼光看世界。比如看到一个可怜的乞丐，不要同情心胡乱发作，要想想他为什么会在这里？他是真要钱还是假要饭？如果大多数是假的，为什么这个社会流行造假骗取同情心？

苏珊·桑塔格(Susan Sontag)在《论摄影》一书中说：照片从来不能解决什么问题，它总是在不断的提出问题：为什么会这样？如果你能不断的发现问题，你就会不断的按快门，把你的思考和疑问传达出来。如果观众看过你的照片后也良久驻足，思考着你的思考，疑问着你的疑问，那您就快接近摄影的最高境界了。