九乡新闻网襄阳万达影城招聘:摄影技巧集合(一)
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/04/16 17:11:28
不同天气状况的摄影技巧（上）
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。
凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。
雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。
图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。
图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。
不同天气状况的摄影技巧（下）
雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。
提示：
使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。
雾霾
悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。
风暴天空
当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。
图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。
图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。
图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。
摄影有哪些误区？
摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。
误解一：镜头反差越高，解像度就越高有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。甚么是解像度？解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。甚么是反差？反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1BSKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。1Bskylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。
误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expiredate外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓SlowSync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
误解五：微距镜只能作近摄？微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！
误解六：入射式测光表比反射式准这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throaghthelens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3DRGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。
误解七：密封防潮最可靠每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silicagel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。
误解八：要经常抹拭镜片市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IBskylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
误解九：50mm焦距等于人眼人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(AngleofView)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellowspot)，感应色彩的锥形细胞(conecells)比黑白视觉的棒形细胞(Rodcells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Lifesize，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。
误解十：镜头焦距会影响透视有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(FieldofView)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。
夜景摄影技巧
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以21/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
用光技巧
对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大11/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个
树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
问题
露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?
最后的提示
天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。
用数码设备制作作品小经验
利用数码设备处理摄影作品能给人以无限的想象空间，这已逐渐为广大影友所接受。由于工作关系，笔者利用数码设备处理摄影作品已有几年，有一些体会在此与影友交流。
1．不要对一般数码影像设备抱太大希望
要想制作出能够与照片相媲美的小尺寸(A4幅面)数码图片，设备就显得很重要。很多影友误以为有了千把元价位的扫描仪和打印机就可以完成这项工作了，这是一种误解。照片的分辨率可以达到每毫米300线，如用位图分辨率表示，相当于每毫米600ppi。一个光学分辨率为1200dpi的扫描仪，只相当于摄影分辨率的每毫米23．6线。所以，用来扫描照片的扫描仪，其光学分辨率达到1200dpi是起码的要求。笔者认为最好用胶片扫描仪，它可以较真实地还原照片的细腻层次。如果扫描135胶片，一般光学分辨率在2700dpi的扫描仪是可以的，它相当于54线摄影镜头的分辨率。
2．不要在制作先期把图像分辨率设置太小
一些人在用电脑处理图像过程中，为提高制作速度，将图像分辨率设置得很小，甚至以显示分辨率72dpi作基准，认为在电脑屏幕上看起来很好就行了，其实显示分辨率与图像分辨率、打印分辨率是不同的概念。据笔者经验，如果用720dpi以上打印分辨率打印，图像尺寸固定以后，图像分辨率设置在150ppi就可以了，但也不要超过打印分辨率的一半，过大会大大降低打印速度。
3．给打印出的图片覆膜
要制作一幅好的数码图片，细心是很重要的。一些喷墨打印机打印的图片放置几个月后会褪色。笔者买了一部14英寸的过塑机，给打印好的图片热覆一层塑料薄膜，过塑后的喷墨图片光亮，外观与上光照片相似。由于过塑后隔绝了空气与图片的接触，保存期也会延长。
4．委托专业部门制作图片
如果打印大幅图片，应委托有专用设备的图片社制作，委托前一定要弄清楚他们使用什么设备，以及最后出片的效果，还要问清他们对图像文件的模式、尺寸要求以及转移载体(一般用MO或CDR光盘)。图片做好后最好用热真空覆膜，如无此条件，最少也要冷裱覆膜。
5．不要用插值法增大图像尺寸
任意使用插值法来扫描图片或在电脑中用插值法增大图像尺寸都是错误的。实践证明，无论是扫描还是在电脑中处理图像，插值法都会大大破坏图片的质量，这在制作小尺寸图片时尤其显著。因为用插值法扫描或处理的图片，画面清晰度会降低，色彩混乱，如果将图片在电脑上放大1600倍后，可以清楚地看到经插值扫描或处理的图像像素边界变得模糊不清，色彩出现杂点。
6．购买设备时宁等勿滥
笔者主张购买设备要基本到位，如果财力不足，要坚持宁等勿滥的原则。滥购低档设备，搞出的图片自己不满意，然后再换新的设备反而会造成更大的浪费。设备中最为关键的是扫描仪。目前，分辨率为2700dpi的35毫米胶片扫描仪的价格已降到5000元左右，这应该是首选设备。PC电脑的主频要在450以上，内存在256兆以上，显卡要选图像专用的如MG400，显存要32兆，否则将大大降低处理速度
拍好日出日落的十条经验
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄
的效果。
三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这艾比湖晨曲张绪权摄
样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有
两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时
使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。
九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说
夕阳鹤影谷学忠摄82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
数码相机摄影技巧
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万～300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。不过，如果输出4"x6"，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
户外摄影10忌
一、忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
二、忌人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
四、忌立于树旁拍照
光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
五、忌忽视滤光镜
在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
六、忌采用高速片
在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。
七、忌胡乱补光
在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。
八、忌完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
九、忌逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
十、忌穿反光过强的服装
在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。
快速对焦的技巧
在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之
间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸
带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：
一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。
美化人物姿态的要领
在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：
1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。
2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。
4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。
5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。
6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。
傻瓜相机拍照十大秘诀
用傻瓜老是拍不出眼睛所见的精采景色？有时人变的模糊了，有时夜景拍成漆黑一片，倒是脸死白一陀，还以为贞子来了！唉，人家说要用单眼相机，可是又不好携带，我也搞不清甚么是光圈快门……
别丧气！中国摄影网这一回告诉您十大秘诀，保证不必换相机，也能拍的吓吓叫。
（请循序渐进读完它）
秘诀一、详阅说明书。大多数的人买了傻瓜相机，真的以为它很傻，说明书看也不看；或者只看了一回，出国玩时发现除了按快门，其它都不知道。赶快找出你的说明书吧！特别注意：(1)特殊拍摄模式－－人像、风景、夜景等设定；(2)闪灯指数GuideNumber或有效闪灯距离；(3)防红眼设定；(4)相机对焦方式－－是否先半按快门对中心对焦，不放快门再重新构图拍照？(5)日期打印如何设定、消除。
秘诀二、善选底片。越来越多人买变焦傻瓜相机，举常见的PentaxEspio140来说，虽有38-140mm大倍率变焦，但其光圈只有f/4.8-f/12，在需要闪灯的场合，如果你用100度底片，有效距离仅有1.1-1.8米（望远程），如改用400度底片，有效距离增为1.1-3.6米。所以结论是，变焦傻瓜在晴天拍摄选用100度底片，阴天或室内拍照选用400度底片。（200度底片？只比100度增感一级但粒子也没比400度细多少，故不推荐）旅游期间应携带足够的100度及400度底片。还要提醒您一点，当夜景的背景太暗时，打闪灯只有主体清楚，背景绝对漆黑一片，所以拍不起来的照片就别浪费底片了。（例如：国庆烟火拿全自动傻瓜拍人与烟火）除非，架脚架使用夜景模式长时间曝光配合闪灯，才能使人及背景都正确曝光。
秘诀三、拍照时的构图。虽然不是大摄影家，但是只要稍稍微注意一些细节，一张好照片不难拍的。(1)拍人像时，如果脸是侧的，请多留一些空间给他看的方向（如看向画面右边，请将人安置在画面左边）；(2)拍一个人的相片，如果纯粹表现人像，请试试直幅构图；(3)拍人像不要死板板站在画面中央；(4)拍旅游生活照时，不要一二三照了就算，先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱？可稍候十秒钟等待画面清爽些，或移动您的脚步，用另一个角度拍照；(5)拍海或有水平面的画面，尽量保持水面成水平；(6)重要的主体或背景，不要在边缘被切成一半。（这些不难办到吧。）
秘诀四、好景多拍。看看你的生活照，有的眼睛刚好闭起来，有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片，多拍几张！尤其风景照，尝试不同构图，广角望远皆拍拍看，直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定，直的照片较有气势和深度。
秘诀五、对焦。有些人不在中央的照片对焦对到后面去了，对不对？没装底片时多多练习一下，半按快门对中心对焦（可以听到镜头转动的声音），不要放开，重新构图（适当安置人与背景景物）再按下快门。
秘诀六、关掉闪灯拍风景。前面说过了，变焦傻瓜相机的光圈小，常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯（强制不闪灯），这时相机会以慢速快门曝光，所以您必须稳定身体，先吸口气再闭气，轻松地缓慢的按下快门，避免震动。
秘诀七、买支小脚架。市面上的小脚架（或称桌上型脚架）大约四、五百元就有了，却有很大用途。可以自拍不求人，可以拍摄夜景慢速快门（加上自拍器激活，不会使画面震动），又不会加重您的负担（重量仅一两百克）。
秘诀八、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定！
秘诀九、选择冲印店。绝大部分使用傻瓜相机的人都拍摄负片（一般底片），冲印店对洗出的相片品质影响绝对比您想象还大。选择一间您印象不错的冲印店，尽量不要去别家洗。如果您在外地需要立即冲印，我的经验是柯达连锁店（黄色招牌）冲印水准较一致。
秘诀十、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的，就是多看别人的作品，多参与讨论，多拿自己的照片给懂的人评论；养成浏览自然写真、中国摄影网的习惯，因为这里有丰富的影像与拍摄过程的说明，并记下摄影展的时间地点，有空时去参观学习。
写了这么多，希望您暂缓打消跑去买单眼相机的念头，因为过去您可能还没完全了解手上的傻瓜相机。建议您按下浏览器控制列的打印键，将本文印出来作为备忘，或传给您的好友（因为出去玩时可能是您的朋友要拍您！）
劣质UV镜对长变焦镜头的聚焦有影响
近期贵报发表钱元凯先生的文章《UV镜市场调查与选购指南》，钱先生文中提到的市场上UV镜混乱状况让人触目惊心，对此我有同感。
前些天，有位影友把摄影作品拿给我看，这些照片都没有焦点，我问他使用什么器材拍摄，他说用理光XR－7MⅡ型加适马70－210MM变焦镜头。这位影友坚持说，这可能是适马镜头“有假”，不如买理光原厂镜头。我把他的相机和镜头一起拿来试拍，使用稳重三脚架、快门线。先对这只适马镜头测试，拍摄一卷黑白胶片，冲洗出来的照片也不清晰，没有一张是合焦的，是镜头有问题吗？不可能。这只适马70－210MM变焦镜头，购买时间不是太久，又没有碰撞过。
我拿起相机仔细观察镜头，对准物体从相机的取景器观看，被摄物极其清晰，裂像都能合焦，但总感到物体偏前、偏后。我开始以为镜头前的UV镜不会有问题，不经心拧下这枚国产UV镜片，举起相机对准物体调焦，再拧上UV镜调焦，不自觉地反复做了多次，这下可好，装上UV镜的焦点前移、后移，而取下UV镜后焦点合焦正常。这时找来卷尺，对相机与物体的距离做了一下测量，未装UV镜的焦距正常，而装上UV镜的焦距偏前、偏后不少，处在1．5米处的物体，装上UV镜用镜头的210MM端聚焦，物体被推至1．6米左右，然而在200MM以下的焦距段又前移至1．3米左右，这种情况反映到胶片上怎能不发虚？我又将其标准镜头装上UV镜做比较，可这枚UV镜装在标头上没有误差，焦距、合焦都很正常。
如此看来，劣质UV镜不但影响长焦变焦镜头对焦，也不能起到阻挡紫外线的作用，严重影响变焦镜头的成像质量，使焦点偏离，造成影像模糊不清。
这枚印有MADEINCHINA52MMUV镜，倘如钱先生所说：“如果在白纸衬托之下，镜片呈极浅淡的绿色。恐怕就要怀疑镜片是窗玻璃了。”此枚镜片果然呈浅淡的绿色，可能真的是“普通窗玻璃切割成型的镜片”。
用窗户射进来的光拍人像
几个世纪以来，人们都喜欢利用从窗户射进来的光来画人像，因为这种光造型能力强，又有很好的投影。传统的画室窗子都是朝北开的，（最少在北半球是这样），整天都有稳定的非直射阳光的照明，直到发明了灯光摄影。
控制光线的方法
浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间来反射的光线多一些，因而背景也亮一些。
反射光的强弱和背景的色调，可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是，最值得追求的还是直射光的光效。可以按自己的意愿用百页窗或厚窗帘模拟出硬调的直射光的效果。可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光，还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱（不带格子的）可以当柔光器用，能使光线柔和。日光洒在彩色窗帘上所起的作用，和加了彩色浓片的泛光灯一样。
一天中午，光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩色片时是相同的。早晨和黄昏的光线偏于红橙色。有些在室外摄影中无须注意的问题，对窗户的光线却有影响。例如窗外近处是太阳晒着的红砖墙，光线就会偏红。窗外是花园并有高大的树木，光线就会发绿。窗口对着蓝天，就带点蓝色。这种影响在室内可能比室外明显，因为窗口重一有选择性，不像室外那样色彩有一个总的平衡。
用白卡纸或报纸做个反光板，利用反射光来照亮阴影处。拍全身像时，可把一整张白纸迎着窗户挂在靠近人体的画面之外。调整反光板的位置，对控制反射光的强度和分布状况大有可为。但这种技巧如果用得太过了会失去自然富光的特色。
室内两面墙上都有窗户而人物在两窗之间。这种交叉照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时要求被摄者转动一下身体，一系列不同的变化就会显现出来。应该让一个窗户的光比另一个窗户稍亮一点，两个窗户的光线相等是最不好的。虽然可以调整被摄者的位置，但从窗户射进的光线总是不均匀的。这对特写照片影响不大，但对全身照片来说，不是上半身大暗，就是下半身大暗，这要着窗户的情况和人物离窗的位置而定。必须把光线的性质搞清楚。电灯光可以作为窗光的补充光。但因色温不同，拍彩色片会带来问题。闪光灯的色温和日光相似，可以和窗光同时使用。
人物的位置
室内的光线，大部分来自一个方向，但在一定程度上受到上述各种因素的影响。主光从窗口上来，它的强度决定着照片的明暗对比。移动人物的位置就能改变照明状况。
窗光的照明是由很多因素决定的，它的强弱变化要比眼睛看不到的大得多。从窗户到被摄者的距离，决定面部照明的类型。同时，也要看这间屋子墙壁和地板的反光能力。当被摄者进入富光的死角时，墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。这时候，被摄者离正对窗户的墙壁越近，照明才能越充分。在室内，只要被摄者移动几尺，强光和阳彩的对比就会有很大变化。调整距离能够解决照明不均匀的问题。
在窗户的正中人物面向窗口，他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于高光照明之中，看起来很突出，不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来，面颊线条明显，但面颊和颌都在阴暗处。头部微微转离相机，侧面光能产生最大的主体感，最能表现一个人的脸型特征的办法是，脸部微微转离窗户一些，转向阴影方向，只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板，或室内其它方面的反光。
在窗户的一侧
被摄者移到窗户的一侧，面向窗口，侧面光和轮廓光会有所减弱。面容显得圆润匀称。面孔转向相机时．面孔上背窗的部分出现了阴影，但面孔离窗最远的一边或多或少地为平光所照亮。远离窗口时，整个面容处在阴暗的平光之中。人物离窗越远，影调越平淡。直射日光的效果如果被摄者在窗前阳光光束中，由于反差大幅度的增加，可能产生眩光，除非是按照亮部曝光。这时其它部分可能全是黑的。正常曝光也会增加镜头上的眩光，或在人物四周出现光渗。要用柔光镜或涂油的玻璃滤镜加以缓和。
目光是极强的反光板光源。如果人物面部一侧只有很窄的一条被日光照亮，那么，反光板就可以作为很好的辅助光源。可以调动被摄者和反光板的位置进行试验，还可以用窗帘、屏幕等来柔化直射日光。
数码相机如何选择合适的分辨率
高分辨率的数码相机，可以说任何人都需要，但在同一时期，数码相机的价格往往随分辨率的提高而成正比地上升，又制约了人们对高分辨率数码相机的需求，因此选购者要在分辨率与价格之间寻求一最佳平衡点。
在考虑数码相机分辨率时，只要考虑在购买时够用就行了，不同的购用对象，所需要的数码相机的像素水平大体为：
1、有些数码相机CCD芯片的像素总量，会远远高于实际拍摄影像的像素水平，这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用，在选购数码相机时，对CCD芯片的像素要本着够用的原则。
2、只拍摄制作网页图像，分辨率达到640×480即可。
3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片，则数码相机的分辨率宜高不宜低，最好用专业级的数码相机；要加工成巨幅照片，可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费。
4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途，则应根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平。
5、拍摄只供计算机显示器显示的画面，数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率相吻合或接近即可。若是供VGA显示器显示，有640×480分辨率就行了；若是供XGA显示器显示，则数码相机的分辨率在1024×768左右即可
逆光摄影的四种艺术效果
逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：
第一，能够增强被摄体的质感。
特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
第二，能够增强氛围的渲染性。
特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
第三，能够增强视觉冲击力。
在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画
面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。
凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。
雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。
图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。
图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。
不同天气状况的摄影技巧（下）
雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。
提示：
使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。
雾霾
悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。
风暴天空
当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。
图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。
图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。
图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。
摄影有哪些误区？
摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。
误解一：镜头反差越高，解像度就越高有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。甚么是解像度？解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。甚么是反差？反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1BSKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。1Bskylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。
误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expiredate外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓SlowSync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
误解五：微距镜只能作近摄？微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！
误解六：入射式测光表比反射式准这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throaghthelens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3DRGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。
误解七：密封防潮最可靠每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silicagel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。
误解八：要经常抹拭镜片市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IBskylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
误解九：50mm焦距等于人眼人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(AngleofView)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellowspot)，感应色彩的锥形细胞(conecells)比黑白视觉的棒形细胞(Rodcells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Lifesize，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。
误解十：镜头焦距会影响透视有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(FieldofView)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。
夜景摄影技巧
你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。
对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前的景象又会怎样呢?
器材
一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。
磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。
我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。
我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。
胶片
胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的光量。不妨一试
余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观，但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调(因为天空此时通常是桔红色的)。也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。
照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。
月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。
月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。
人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以21/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。
星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。
用光技巧
对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。
使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。
当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。
一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大11/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。
当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个
树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。
问题
露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。
对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。
假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上一两个小时，卫星倒可以避免。要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?
最后的提示
天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。
在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。
一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。
用数码设备制作作品小经验
利用数码设备处理摄影作品能给人以无限的想象空间，这已逐渐为广大影友所接受。由于工作关系，笔者利用数码设备处理摄影作品已有几年，有一些体会在此与影友交流。
1．不要对一般数码影像设备抱太大希望
要想制作出能够与照片相媲美的小尺寸(A4幅面)数码图片，设备就显得很重要。很多影友误以为有了千把元价位的扫描仪和打印机就可以完成这项工作了，这是一种误解。照片的分辨率可以达到每毫米300线，如用位图分辨率表示，相当于每毫米600ppi。一个光学分辨率为1200dpi的扫描仪，只相当于摄影分辨率的每毫米23．6线。所以，用来扫描照片的扫描仪，其光学分辨率达到1200dpi是起码的要求。笔者认为最好用胶片扫描仪，它可以较真实地还原照片的细腻层次。如果扫描135胶片，一般光学分辨率在2700dpi的扫描仪是可以的，它相当于54线摄影镜头的分辨率。
2．不要在制作先期把图像分辨率设置太小
一些人在用电脑处理图像过程中，为提高制作速度，将图像分辨率设置得很小，甚至以显示分辨率72dpi作基准，认为在电脑屏幕上看起来很好就行了，其实显示分辨率与图像分辨率、打印分辨率是不同的概念。据笔者经验，如果用720dpi以上打印分辨率打印，图像尺寸固定以后，图像分辨率设置在150ppi就可以了，但也不要超过打印分辨率的一半，过大会大大降低打印速度。
3．给打印出的图片覆膜
要制作一幅好的数码图片，细心是很重要的。一些喷墨打印机打印的图片放置几个月后会褪色。笔者买了一部14英寸的过塑机，给打印好的图片热覆一层塑料薄膜，过塑后的喷墨图片光亮，外观与上光照片相似。由于过塑后隔绝了空气与图片的接触，保存期也会延长。
4．委托专业部门制作图片
如果打印大幅图片，应委托有专用设备的图片社制作，委托前一定要弄清楚他们使用什么设备，以及最后出片的效果，还要问清他们对图像文件的模式、尺寸要求以及转移载体(一般用MO或CDR光盘)。图片做好后最好用热真空覆膜，如无此条件，最少也要冷裱覆膜。
5．不要用插值法增大图像尺寸
任意使用插值法来扫描图片或在电脑中用插值法增大图像尺寸都是错误的。实践证明，无论是扫描还是在电脑中处理图像，插值法都会大大破坏图片的质量，这在制作小尺寸图片时尤其显著。因为用插值法扫描或处理的图片，画面清晰度会降低，色彩混乱，如果将图片在电脑上放大1600倍后，可以清楚地看到经插值扫描或处理的图像像素边界变得模糊不清，色彩出现杂点。
6．购买设备时宁等勿滥
笔者主张购买设备要基本到位，如果财力不足，要坚持宁等勿滥的原则。滥购低档设备，搞出的图片自己不满意，然后再换新的设备反而会造成更大的浪费。设备中最为关键的是扫描仪。目前，分辨率为2700dpi的35毫米胶片扫描仪的价格已降到5000元左右，这应该是首选设备。PC电脑的主频要在450以上，内存在256兆以上，显卡要选图像专用的如MG400，显存要32兆，否则将大大降低处理速度
拍好日出日落的十条经验
一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。
二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄
的效果。三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。
四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。
五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这艾比湖晨曲张绪权摄
样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有
两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。
六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。
七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。
八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时
使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说
夕阳鹤影谷学忠摄82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。
十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。
数码相机摄影技巧
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200万象素的数码相机大约与1200dpi的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而600万象素的数码相机则可视为与2400dpi的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要200万～300万象素就可轻易地胜过35mm相机了。不过，如果输出4"x6"，约A6大小，使用200-300万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONYDSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONYDSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONYDSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
户外摄影10忌
一、忌阳光直射
亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。
二、忌人物与有色环境过近
在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。
三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照
因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡，会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。
四、忌立于树旁拍照
光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。
五、忌忽视滤光镜
在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。
六、忌采用高速片
在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。
七、忌胡乱补光
在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。
八、忌完全依赖自动曝光档
不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。
九、忌逆光直冲镜头
在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。
十、忌穿反光过强的服装
在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。
快速对焦的技巧
在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之
间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：
一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰，因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。
美化人物姿态的要领
在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：
1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。
2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。
3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。
4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法是让其将身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。
5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。
6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。
傻瓜相机拍照十大秘诀
用傻瓜老是拍不出眼睛所见的精采景色？有时人变的模糊了，有时夜景拍成漆黑一片，倒是脸死白一陀，还以为贞子来了！唉，人家说要用单眼相机，可是又不好携带，我也搞不清甚么是光圈快门……
别丧气！中国摄影网这一回告诉您十大秘诀，保证不必换相机，也能拍的吓吓叫。
（请循序渐进读完它）
秘诀一、详阅说明书。大多数的人买了傻瓜相机，真的以为它很傻，说明书看也不看；或者只看了一回，出国玩时发现除了按快门，其它都不知道。赶快找出你的说明书吧！特别注意：(1)特殊拍摄模式－－人像、风景、夜景等设定；(2)闪灯指数GuideNumber或有效闪灯距离；(3)防红眼设定；(4)相机对焦方式－－是否先半按快门对中心对焦，不放快门再重新构图拍照？(5)日期打印如何设定、消除。
秘诀二、善选底片。越来越多人买变焦傻瓜相机，举常见的PentaxEspio140来说，虽有38-140mm大倍率变焦，但其光圈只有f/4.8-f/12，在需要闪灯的场合，如果你用100度底片，有效距离仅有1.1-1.8米（望远程），如改用400度底片，有效距离增为1.1-3.6米。所以结论是，变焦傻瓜在晴天拍摄选用100度底片，阴天或室内拍照选用400度底片。（200度底片？只比100度增感一级但粒子也没比400度细多少，故不推荐）旅游期间应携带足够的100度及400度底片。还要提醒您一点，当夜景的背景太暗时，打闪灯只有主体清楚，背景绝对漆黑一片，所以拍不起来的照片就别浪费底片了。（例如：国庆烟火拿全自动傻瓜拍人与烟火）除非，架脚架使用夜景模式长时间曝光配合闪灯，才能使人及背景都正确曝光。
秘诀三、拍照时的构图。虽然不是大摄影家，但是只要稍稍微注意一些细节，一张好照片不难拍的。(1)拍人像时，如果脸是侧的，请多留一些空间给他看的方向（如看向画面右边，请将人安置在画面左边）；(2)拍一个人的相片，如果纯粹表现人像，请试试直幅构图；(3)拍人像不要死板板站在画面中央；(4)拍旅游生活照时，不要一二三照了就算，先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱？可稍候十秒钟等待画面清爽些，或移动您的脚步，用另一个角度拍照；(5)拍海或有水平面的画面，尽量保持水面成水平；(6)重要的主体或背景，不要在边缘被切成一半。（这些不难办到吧。）
秘诀四、好景多拍。看看你的生活照，有的眼睛刚好闭起来，有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片，多拍几张！尤其风景照，尝试不同构图，广角望远皆拍拍看，直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定，直的照片较有气势和深度。
秘诀五、对焦。有些人不在中央的照片对焦对到后面去了，对不对？没装底片时多多练习一下，半按快门对中心对焦（可以听到镜头转动的声音），不要放开，重新构图（适当安置人与背景景物）再按下快门。
秘诀六、关掉闪灯拍风景。前面说过了，变焦傻瓜相机的光圈小，常常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯（强制不闪灯），这时相机会以慢速快门曝光，所以您必须稳定身体，先吸口气再闭气，轻松地缓慢的按下快门，避免震动。
秘诀七、买支小脚架。市面上的小脚架（或称桌上型脚架）大约四、五百元就有了，却有很大用途。可以自拍不求人，可以拍摄夜景慢速快门（加上自拍器激活，不会使画面震动），又不会加重您的负担（重量仅一两百克）。
秘诀八、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是纯风景照有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定！
秘诀九、选择冲印店。绝大部分使用傻瓜相机的人都拍摄负片（一般底片），冲印店对洗出的相片品质影响绝对比您想象还大。选择一间您印象不错的冲印店，尽量不要去别家洗。如果您在外地需要立即冲印，我的经验是柯达连锁店（黄色招牌）冲印水准较一致。
秘诀十、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的，就是多看别人的作品，多参与讨论，多拿自己的照片给懂的人评论；养成浏览自然写真、中国摄影网的习惯，因为这里有丰富的影像与拍摄过程的说明，并记下摄影展的时间地点，有空时去参观学习。
写了这么多，希望您暂缓打消跑去买单眼相机的念头，因为过去您可能还没完全了解手上的傻瓜相机。建议您按下浏览器控制列的打印键，将本文印出来作为备忘，或传给您的好友（因为出去玩时可能是您的朋友要拍您！）
劣质UV镜对长变焦镜头的聚焦有影响
近期贵报发表钱元凯先生的文章《UV镜市场调查与选购指南》，钱先生文中提到的市场上UV镜混乱状况让人触目惊心，对此我有同感。
前些天，有位影友把摄影作品拿给我看，这些照片都没有焦点，我问他使用什么器材拍摄，他说用理光XR－7MⅡ型加适马70－210MM变焦镜头。这位影友坚持说，这可能是适马镜头“有假”，不如买理光原厂镜头。我把他的相机和镜头一起拿来试拍，使用稳重三脚架、快门线。先对这只适马镜头测试，拍摄一卷黑白胶片，冲洗出来的照片也不清晰，没有一张是合焦的，是镜头有问题吗？不可能。这只适马70－210MM变焦镜头，购买时间不是太久，又没有碰撞过。
我拿起相机仔细观察镜头，对准物体从相机的取景器观看，被摄物极其清晰，裂像都能合焦，但总感到物体偏前、偏后。我开始以为镜头前的UV镜不会有问题，不经心拧下这枚国产UV镜片，举起相机对准物体调焦，再拧上UV镜调焦，不自觉地反复做了多次，这下可好，装上UV镜的焦点前移、后移，而取下UV镜后焦点合焦正常。这时找来卷尺，对相机与物体的距离做了一下测量，未装UV镜的焦距正常，而装上UV镜的焦距偏前、偏后不少，处在1．5米处的物体，装上UV镜用镜头的210MM端聚焦，物体被推至1．6米左右，然而在200MM以下的焦距段又前移至1．3米左右，这种情况反映到胶片上怎能不发虚？我又将其标准镜头装上UV镜做比较，可这枚UV镜装在标头上没有误差，焦距、合焦都很正常。
如此看来，劣质UV镜不但影响长焦变焦镜头对焦，也不能起到阻挡紫外线的作用，严重影响变焦镜头的成像质量，使焦点偏离，造成影像模糊不清。
这枚印有MADEINCHINA52MMUV镜，倘如钱先生所说：“如果在白纸衬托之下，镜片呈极浅淡的绿色。恐怕就要怀疑镜片是窗玻璃了。”此枚镜片果然呈浅淡的绿色，可能真的是“普通窗玻璃切割成型的镜片”。
用窗户射进来的光拍人像
几个世纪以来，人们都喜欢利用从窗户射进来的光来画人像，因为这种光造型能力强，又有很好的投影。传统的画室窗子都是朝北开的，（最少在北半球是这样），整天都有稳定的非直射阳光的照明，直到发明了灯光摄影。
控制光线的方法
浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间来反射的光线多一些，因而背景也亮一些。
反射光的强弱和背景的色调，可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是，最值得追求的还是直射光的光效。可以按自己的意愿用百页窗或厚窗帘模拟出硬调的直射光的效果。可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光，还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱（不带格子的）可以当柔光器用，能使光线柔和。日光洒在彩色窗帘上所起的作用，和加了彩色浓片的泛光灯一样。
一天中午，光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩色片时是相同的。早晨和黄昏的光线偏于红橙色。有些在室外摄影中无须注意的问题，对窗户的光线却有影响。例如窗外近处是太阳晒着的红砖墙，光线就会偏红。窗外是花园并有高大的树木，光线就会发绿。窗口对着蓝天，就带点蓝色。这种影响在室内可能比室外明显，因为窗口重一有选择性，不像室外那样色彩有一个总的平衡。
用白卡纸或报纸做个反光板，利用反射光来照亮阴影处。拍全身像时，可把一整张白纸迎着窗户挂在靠近人体的画面之外。调整反光板的位置，对控制反射光的强度和分布状况大有可为。但这种技巧如果用得太过了会失去自然富光的特色。
室内两面墙上都有窗户而人物在两窗之间。这种交叉照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时要求被摄者转动一下身体，一系列不同的变化就会显现出来。应该让一个窗户的光比另一个窗户稍亮一点，两个窗户的光线相等是最不好的。虽然可以调整被摄者的位置，但从窗户射进的光线总是不均匀的。这对特写照片影响不大，但对全身照片来说，不是上半身大暗，就是下半身大暗，这要着窗户的情况和人物离窗的位置而定。必须把光线的性质搞清楚。电灯光可以作为窗光的补充光。但因色温不同，拍彩色片会带来问题。闪光灯的色温和日光相似，可以和窗光同时使用。
人物的位置
室内的光线，大部分来自一个方向，但在一定程度上受到上述各种因素的影响。主光从窗口上来，它的强度决定着照片的明暗对比。移动人物的位置就能改变照明状况。
窗光的照明是由很多因素决定的，它的强弱变化要比眼睛看不到的大得多。从窗户到被摄者的距离，决定面部照明的类型。同时，也要看这间屋子墙壁和地板的反光能力。当被摄者进入富光的死角时，墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。这时候，被摄者离正对窗户的墙壁越近，照明才能越充分。在室内，只要被摄者移动几尺，强光和阳彩的对比就会有很大变化。调整距离能够解决照明不均匀的问题。
在窗户的正中人物面向窗口，他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于高光照明之中，看起来很突出，不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来，面颊线条明显，但面颊和颌都在阴暗处。头部微微转离相机，侧面光能产生最大的主体感，最能表现一个人的脸型特征的办法是，脸部微微转离窗户一些，转向阴影方向，只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板，或室内其它方面的反光。
在窗户的一侧
被摄者移到窗户的一侧，面向窗口，侧面光和轮廓光会有所减弱。面容显得圆润匀称。面孔转向相机时．面孔上背窗的部分出现了阴影，但面孔离窗最远的一边或多或少地为平光所照亮。远离窗口时，整个面容处在阴暗的平光之中。人物离窗越远，影调越平淡。直射日光的效果如果被摄者在窗前阳光光束中，由于反差大幅度的增加，可能产生眩光，除非是按照亮部曝光。这时其它部分可能全是黑的。正常曝光也会增加镜头上的眩光，或在人物四周出现光渗。要用柔光镜或涂油的玻璃滤镜加以缓和。
目光是极强的反光板光源。如果人物面部一侧只有很窄的一条被日光照亮，那么，反光板就可以作为很好的辅助光源。可以调动被摄者和反光板的位置进行试验，还可以用窗帘、屏幕等来柔化直射日光。
数码相机如何选择合适的分辨率
高分辨率的数码相机，可以说任何人都需要，但在同一时期，数码相机的价格往往随分辨率的提高而成正比地上升，又制约了人们对高分辨率数码相机的需求，因此选购者要在分辨率与价格之间寻求一最佳平衡点。
在考虑数码相机分辨率时，只要考虑在购买时够用就行了，不同的购用对象，所需要的数码相机的像素水平大体为：
1、有些数码相机CCD芯片的像素总量，会远远高于实际拍摄影像的像素水平，这意味着CCD芯片上有部分像素总是未被利用，在选购数码相机时，对CCD芯片的像素要本着够用的原则。
2、只拍摄制作网页图像，分辨率达到640×480即可。
3、拍摄供打印或通过其他途径得到以纸为载体的照片，则数码相机的分辨率宜高不宜低，最好用专业级的数码相机；要加工成巨幅照片，可以说购买再高像素的数码相机都不显浪费。
4、购买数码相机后若用于多种拍摄用途，则应根据最高拍摄要求确定购买数码相机的分辨率水平。
5、拍摄只供计算机显示器显示的画面，数码相机的分辨率与计算机显示器的分辨率相吻合或接近即可。若是供VGA显示器显示，有640×480分辨率就行了；若是供XGA显示器显示，则数码相机的分辨率在1024×768左右即可
逆光摄影的四种艺术效果
逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：
第一，能够增强被摄体的质感。
特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的艺术效果。
第二，能够增强氛围的渲染性。
特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
第三，能够增强视觉冲击力。
在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画
面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物
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