九乡新闻网苍龙逐日1028版修改器:重新认识梅洛葡萄酒
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http://www.sina.com.cn 2011年01月30日 15:54三联生活周刊
随便打开一瓶波尔多葡萄酒，醒上个把小时，把酒倾倒入杯中，摇摆下杯，将鼻子凑近，便会闻到一股奇妙的花果香气。这是梅洛葡萄的味道。
记者◎黑麦
葡萄酒乡成就了《杯酒人生》这部电影，而《杯酒人生》却伤了梅洛的心。影片中，杰克对迈尔斯说：“如果姑娘们想喝梅洛，我们也一起喝梅洛吧。”钟爱黑皮诺的迈尔斯愤怒地回答：“不，如果谁要喝梅洛，我就走。我可不打算喝任何一种梅洛。”
具有讽刺意味的是，在电影的尾声，迈尔斯将他珍藏了多年的1961白马酒庄，偷偷地带进快餐店中，用一次性纸杯把这支顶级佳酿灌进了肚子，而这款酒恰是由58%的品丽珠与42%梅洛混合而成的。
在2010年南非世界杯荷兰对战巴西的比赛中，巴西队前卫5号梅洛抢尽风头，助攻、乌龙，最后被红牌罚下，有人说，梅洛就像与他同名的那种葡萄一样，冲动、早熟、还有一种年轻的热烈。“对于葡萄来说，这是优点。”玛歌酒庄的酿酒师保罗·庞坦勒维总是用梅洛来平衡赤霞珠的品质，他说，“梅洛在收成和质量都很好的时候，也是一款非常优雅柔和的酒，口感很舒服，成熟期较早，总体来说它的作用就是使酒体更加深远、平衡。”
有这样一种比喻，说赤霞珠是王子，梅洛是公主；还有一种比喻，说赤霞珠是一位高贵的妇人，而梅洛是风情万种的妓女。当然，这种比喻有失偏颇。更有一种说法，也是多数人能够接受的，他们把赤霞珠比喻成皇室成员中刚正的国王，把梅洛称为雍容大度的王后。这位体态丰腴，态度温和的“王后”也有着温润如玉的性格。因次，吴书仙在《恋恋葡萄酒》一书中讲道，没喝惯葡萄酒的人最好从干白喝起，如果是喝干红，梅洛是入门者最佳的选择，因为它的滋味不像赤霞珠那般涩，更容易入口。
在新世界中，梅洛是一种广泛应用于酿酒的葡萄品种，在旧世界中，梅洛也同样受到重用。以梅洛为主的酒，通常都有着较丰厚的酒体，并混有莓果、洋李和红醋栗等，宛若热带水果的浓郁香气。它口感柔和丰腴，并且早熟，使得它与口感更厉晚熟、单宁更高的赤霞珠成为“朋友”，经常一并“混搭”。同赤霞珠、品丽珠、马贝克、小维多一样，梅洛也是一种制作波尔多葡萄酒的基本葡萄品种。同时，梅洛是零售业中最受欢迎的红葡萄酒的品种之一。
加州大学的研究员大卫认为，梅洛是品丽珠的后代，是卡门尼亚(Carménère)和赤霞珠的兄弟。最早有关梅洛的记载是在波尔多官方记录：用它所酿造的1784年产的酒被视为里布奈(Libournais)地区最好的酒。它的名字来自奥西坦文“梅洛”，寓意是年轻的乌鸦(“merle”在法文中代表了多种鸦类，包括乌鸦)，名字的由来也因为葡萄本身漂亮的乌蓝色，另有一种说法，是因为乌鸦对于这种葡萄的青睐。直至19世纪，在吉隆(Gironde)河左岸的梅多克它被广泛的种植。在经历了如1956年的严重霜冻，和20世纪60年代几次葡萄酒的腐烂等挫折后，波尔多地区的法国当局在1970和1975年之间禁止了新的梅洛葡萄藤的种植。
在1855年，意大利威尼斯第一次出现了关于梅洛的名字。19世纪时，梅洛葡萄从波尔多被带到了瑞士，并在1905到1910年，被瑞士的提契诺(Ticino)州记录在案。在20世纪90年代，梅洛在美国人气高涨。通常来说，在《法兰西悖论》的报道之后，红酒消费在美国有了巨大的增长。梅洛的人气部分源于它相对更为容易的被品尝，因为它柔软的口感和外形，让它更被喝葡萄酒的人接受。
通过一束束松散的大浆果，便可以辨出梅洛来。颜色比赤霞珠少了一些蓝黑的色调，皮更薄，单宁更少。相比赤霞珠而言，梅洛的果肉更甜，果酸更低。梅洛生长在寒冷的土壤里，特别是在铁含量较高的黏土里。当梅洛藤遭受似于霜冻的不良影响时，它反而往往会早芽，它薄薄的葡萄皮让它更容易发生腐烂。如果是坏天气，每到开花的季节，梅洛藤则会更容易发生凹陷。
通常梅洛会比赤霞珠早两个星期成熟。水分对于梅洛葡萄藤来说很为重要，在排水良好的土壤中远比生长在一个斜坡更好。修剪，对于生产的葡萄酒质量来说，是一个重要因素。葡萄酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)一向支持减少梅洛葡萄的产量，从而提高葡萄的品质。葡萄树的树龄亦是同样重要，老葡萄树对于所酿造出来的酒会产生的影响更大。
梅洛的一个明显特点是，从它半熟的时候到完全成熟，有时候只需要几天的时间。因此，在采摘梅洛果实的正确时间上，存在着两种说法。柏翠(Petrus)酒庄认为，提前采摘有利于保持酒体中的最佳酸度、锐度以及潜在的氧化质。而另外一种观点，如米歇尔·罗兰认为的，晚收会让它有一点点的过度成熟，即可增加香气和糖度。
法国，种植着世界上约2/3的梅洛。除了法国，梅洛被广泛种植在意大利(梅洛是意大利种植量第五大的葡萄种类)、美国加州、罗马尼亚、澳大利亚、阿根廷、加拿大、智利、新西兰、南非、瑞士、克罗地亚、匈牙利、黑山、斯洛文尼亚和美国其他地区，如华盛顿和长岛。梅洛生长在许多同样也种植着赤霞珠的地区，但梅洛往往被种植在这些地区更冷的耕地里，而在较温暖的地区梅洛会过早地成熟。
在法国，梅洛是最广泛种植的葡萄品种，在法国西南部尤为明显，如波尔多、贝尔热拉克(Bergerac)和卡奥尔(Cahors)，在这些地方，梅洛往往是与马贝克一起混合进行栽种的。梅洛种植增幅最大的地区是法国南部，比如常常酿造出优良餐酒的朗格多克·鲁西雍产区。在普罗旺斯、卢瓦尔河谷、萨瓦省、阿尔代什省、德龙省、伊泽尔省等地区，梅洛也被大量栽种。
在传统的波尔多酒中，梅洛的任务是增加口感和柔软度。尽管在波尔多梅洛占了总栽种面积的50%～60%，但在酿酒时，平均只占25%，特别是在格拉夫和梅多克这样的波尔多产酒区。在这些左岸的地区，圣埃斯塔菲(St.Estephe)在葡萄酒酿造的混合物中用了最高比例的梅洛。然而，在波美侯(Pomerol)和圣爱美侬(Saint-Emilion)地区的吉隆的河右岸，梅洛的作用更加突出，在这些地区，梅洛变成了葡萄酒的主体。
世界上最著名的车库酒柏图斯酒庄，几乎用的都是梅洛。在波美侯，梅洛通常占了酒的约80%，这些地区的铁黏土比波尔多地区更能够激发出梅洛产生醇厚的单宁。由于在波美侯，梅洛葡萄酒备受追捧，于是，产生了小规模生产，从而梅洛品种得以复兴。圣爱美侬地区的土壤成分主要是沙、黏土和石灰岩，在此地区，酿造葡萄酒时，梅洛约占60%，而且常与品丽珠一起酿造。在石灰岩中生长的梅洛往往更能提升香气，而在沙地中生长的梅洛，所酿造出来的酒通常会更为柔软。
在加州葡萄酒的早期历史上，梅洛被用作生产单一品种葡萄酒。在鹿跃酿酒师沃伦·威妮阿斯(Warren Winiarski)的建议下，才出现了与波尔多酒一样的混合酒。值得一提的是，在80年代，梅洛让华盛顿葡萄酒业走上了世界舞台。因为之前，人们觉得华盛顿的气候对于生产葡萄酒来说太冷了。实际上，华盛顿州的地理位置使该地区昼长夜短，白天光照充足，夜晚寒冷，产生巨大温差，产出有着新的果味和旧结构的葡萄酒。在华盛顿，梅洛的特征以较深的颜色和平衡的酸性为主。从瓦拉瓦拉山谷，安卓威酒庄，哥伦比亚山峰庄园和圣密夕葡萄园生产的梅洛都表明了华盛顿的东部地区已经足够温暖，当地的气温可以满足葡萄酒的生产。■
(参考书目：Stefan K.Estreicher：《Wine from Neolithic times to the 21st century》，J. Robinson：《The Oxford Companion to Wine Third Edition》，E. Goldstein：《Perfect Pairings》)
随便打开一瓶波尔多葡萄酒，醒上个把小时，把酒倾倒入杯中，摇摆下杯，将鼻子凑近，便会闻到一股奇妙的花果香气。这是梅洛葡萄的味道。
记者◎黑麦
葡萄酒乡成就了《杯酒人生》这部电影，而《杯酒人生》却伤了梅洛的心。影片中，杰克对迈尔斯说：“如果姑娘们想喝梅洛，我们也一起喝梅洛吧。”钟爱黑皮诺的迈尔斯愤怒地回答：“不，如果谁要喝梅洛，我就走。我可不打算喝任何一种梅洛。”
具有讽刺意味的是，在电影的尾声，迈尔斯将他珍藏了多年的1961白马酒庄，偷偷地带进快餐店中，用一次性纸杯把这支顶级佳酿灌进了肚子，而这款酒恰是由58%的品丽珠与42%梅洛混合而成的。
在2010年南非世界杯荷兰对战巴西的比赛中，巴西队前卫5号梅洛抢尽风头，助攻、乌龙，最后被红牌罚下，有人说，梅洛就像与他同名的那种葡萄一样，冲动、早熟、还有一种年轻的热烈。“对于葡萄来说，这是优点。”玛歌酒庄的酿酒师保罗·庞坦勒维总是用梅洛来平衡赤霞珠的品质，他说，“梅洛在收成和质量都很好的时候，也是一款非常优雅柔和的酒，口感很舒服，成熟期较早，总体来说它的作用就是使酒体更加深远、平衡。”
有这样一种比喻，说赤霞珠是王子，梅洛是公主；还有一种比喻，说赤霞珠是一位高贵的妇人，而梅洛是风情万种的妓女。当然，这种比喻有失偏颇。更有一种说法，也是多数人能够接受的，他们把赤霞珠比喻成皇室成员中刚正的国王，把梅洛称为雍容大度的王后。这位体态丰腴，态度温和的“王后”也有着温润如玉的性格。因次，吴书仙在《恋恋葡萄酒》一书中讲道，没喝惯葡萄酒的人最好从干白喝起，如果是喝干红，梅洛是入门者最佳的选择，因为它的滋味不像赤霞珠那般涩，更容易入口。
在新世界中，梅洛是一种广泛应用于酿酒的葡萄品种，在旧世界中，梅洛也同样受到重用。以梅洛为主的酒，通常都有着较丰厚的酒体，并混有莓果、洋李和红醋栗等，宛若热带水果的浓郁香气。它口感柔和丰腴，并且早熟，使得它与口感更厉晚熟、单宁更高的赤霞珠成为“朋友”，经常一并“混搭”。同赤霞珠、品丽珠、马贝克、小维多一样，梅洛也是一种制作波尔多葡萄酒的基本葡萄品种。同时，梅洛是零售业中最受欢迎的红葡萄酒的品种之一。
加州大学的研究员大卫认为，梅洛是品丽珠的后代，是卡门尼亚(Carménère)和赤霞珠的兄弟。最早有关梅洛的记载是在波尔多官方记录：用它所酿造的1784年产的酒被视为里布奈(Libournais)地区最好的酒。它的名字来自奥西坦文“梅洛”，寓意是年轻的乌鸦(“merle”在法文中代表了多种鸦类，包括乌鸦)，名字的由来也因为葡萄本身漂亮的乌蓝色，另有一种说法，是因为乌鸦对于这种葡萄的青睐。直至19世纪，在吉隆(Gironde)河左岸的梅多克它被广泛的种植。在经历了如1956年的严重霜冻，和20世纪60年代几次葡萄酒的腐烂等挫折后，波尔多地区的法国当局在1970和1975年之间禁止了新的梅洛葡萄藤的种植。
在1855年，意大利威尼斯第一次出现了关于梅洛的名字。19世纪时，梅洛葡萄从波尔多被带到了瑞士，并在1905到1910年，被瑞士的提契诺(Ticino)州记录在案。在20世纪90年代，梅洛在美国人气高涨。通常来说，在《法兰西悖论》的报道之后，红酒消费在美国有了巨大的增长。梅洛的人气部分源于它相对更为容易的被品尝，因为它柔软的口感和外形，让它更被喝葡萄酒的人接受。
通过一束束松散的大浆果，便可以辨出梅洛来。颜色比赤霞珠少了一些蓝黑的色调，皮更薄，单宁更少。相比赤霞珠而言，梅洛的果肉更甜，果酸更低。梅洛生长在寒冷的土壤里，特别是在铁含量较高的黏土里。当梅洛藤遭受似于霜冻的不良影响时，它反而往往会早芽，它薄薄的葡萄皮让它更容易发生腐烂。如果是坏天气，每到开花的季节，梅洛藤则会更容易发生凹陷。
通常梅洛会比赤霞珠早两个星期成熟。水分对于梅洛葡萄藤来说很为重要，在排水良好的土壤中远比生长在一个斜坡更好。修剪，对于生产的葡萄酒质量来说，是一个重要因素。葡萄酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)一向支持减少梅洛葡萄的产量，从而提高葡萄的品质。葡萄树的树龄亦是同样重要，老葡萄树对于所酿造出来的酒会产生的影响更大。
梅洛的一个明显特点是，从它半熟的时候到完全成熟，有时候只需要几天的时间。因此，在采摘梅洛果实的正确时间上，存在着两种说法。柏翠(Petrus)酒庄认为，提前采摘有利于保持酒体中的最佳酸度、锐度以及潜在的氧化质。而另外一种观点，如米歇尔·罗兰认为的，晚收会让它有一点点的过度成熟，即可增加香气和糖度。
法国，种植着世界上约2/3的梅洛。除了法国，梅洛被广泛种植在意大利(梅洛是意大利种植量第五大的葡萄种类)、美国加州、罗马尼亚、澳大利亚、阿根廷、加拿大、智利、新西兰、南非、瑞士、克罗地亚、匈牙利、黑山、斯洛文尼亚和美国其他地区，如华盛顿和长岛。梅洛生长在许多同样也种植着赤霞珠的地区，但梅洛往往被种植在这些地区更冷的耕地里，而在较温暖的地区梅洛会过早地成熟。
在法国，梅洛是最广泛种植的葡萄品种，在法国西南部尤为明显，如波尔多、贝尔热拉克(Bergerac)和卡奥尔(Cahors)，在这些地方，梅洛往往是与马贝克一起混合进行栽种的。梅洛种植增幅最大的地区是法国南部，比如常常酿造出优良餐酒的朗格多克·鲁西雍产区。在普罗旺斯、卢瓦尔河谷、萨瓦省、阿尔代什省、德龙省、伊泽尔省等地区，梅洛也被大量栽种。
在传统的波尔多酒中，梅洛的任务是增加口感和柔软度。尽管在波尔多梅洛占了总栽种面积的50%～60%，但在酿酒时，平均只占25%，特别是在格拉夫和梅多克这样的波尔多产酒区。在这些左岸的地区，圣埃斯塔菲(St.Estephe)在葡萄酒酿造的混合物中用了最高比例的梅洛。然而，在波美侯(Pomerol)和圣爱美侬(Saint-Emilion)地区的吉隆的河右岸，梅洛的作用更加突出，在这些地区，梅洛变成了葡萄酒的主体。
世界上最著名的车库酒柏图斯酒庄，几乎用的都是梅洛。在波美侯，梅洛通常占了酒的约80%，这些地区的铁黏土比波尔多地区更能够激发出梅洛产生醇厚的单宁。由于在波美侯，梅洛葡萄酒备受追捧，于是，产生了小规模生产，从而梅洛品种得以复兴。圣爱美侬地区的土壤成分主要是沙、黏土和石灰岩，在此地区，酿造葡萄酒时，梅洛约占60%，而且常与品丽珠一起酿造。在石灰岩中生长的梅洛往往更能提升香气，而在沙地中生长的梅洛，所酿造出来的酒通常会更为柔软。
在加州葡萄酒的早期历史上，梅洛被用作生产单一品种葡萄酒。在鹿跃酿酒师沃伦·威妮阿斯(Warren Winiarski)的建议下，才出现了与波尔多酒一样的混合酒。值得一提的是，在80年代，梅洛让华盛顿葡萄酒业走上了世界舞台。因为之前，人们觉得华盛顿的气候对于生产葡萄酒来说太冷了。实际上，华盛顿州的地理位置使该地区昼长夜短，白天光照充足，夜晚寒冷，产生巨大温差，产出有着新的果味和旧结构的葡萄酒。在华盛顿，梅洛的特征以较深的颜色和平衡的酸性为主。从瓦拉瓦拉山谷，安卓威酒庄，哥伦比亚山峰庄园和圣密夕葡萄园生产的梅洛都表明了华盛顿的东部地区已经足够温暖，当地的气温可以满足葡萄酒的生产。■
(参考书目：Stefan K.Estreicher：《Wine from Neolithic times to the 21st century》，J. Robinson：《The Oxford Companion to Wine Third Edition》，E. Goldstein：《Perfect Pairings》)